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El médico le ha dado jarabe de cereza

31 de Enero, 2013, 0:01

Llevamos tres días de espesa nierda en Pekín que nos están dejando muy compungidos... Voy a intentar animar la situación con un vídeo del famoso cantante taiwanés Jay Zhou que vi el otro día en la televisión del bus y que me hizo gracia por su estética payasil. Enlazo tanto al chino Youku como al internacional YouTube, que luego si no hay quejas...





La canción se llama 公公偏头痛 (algo así como "al eunuco le duele la cabeza"), y además de parodiar la China imperial (una época que normalmente se rodea de pompa y circunstancia en la cultura china) parece que da bastante leña a los políticos y su creciente corrupción, en China, en Taiwán, en España y casi en cualquier lugar. He encontrado otro vídeo de YouTube (de éste no tengo versión Youku, lo siento) en el que se traduce la canción al inglés y también la pone en pinyin, por si queréis karaokear (no es fácil, tratándose de un rap chino).



Jay Zhou es posiblemente el cantante en idioma chino más famoso de los últimos años. Su estilo, como se ve en la canción arriba enlazada, destaca porque en su pop incluye muchas referencias a la cultura tradicional de Oriente. Ese mestizaje que tan de moda está en otros países, vamos. En Occidente, Jay Zhou, que como buen artista oriental también es actor, es por ahora más conocido por su papel en la película "The Green Hornet", en la que hace de ayudante de la Abeja Verde (si no la habéis visto os la recomiendo para una tarde tonta).


Y ya que acabo con recomendaciones cinematográficas, y cambiando diametralmente de tema (estoy de vacaciones y mis posts son más descarriados) os animo a que veáis la peli que he visto yo esta semana, "Placeres Desconocidos", el que fue el primer trabajo del ahora famoso director chino Jia Zhangke.


Rodada en los principios de este siglo, cuenta la historia de dos jóvenes que viven en Datong, sin oficio ni beneficio. Aparte de reflejar muy bien la vida de una ciudad china de provincias, trata sin miedo temas muy delicados, como las mafias, o la alienación de los jóvenes chinos.

Me hizo mucha gracia la película porque ocurre justo el año en el que llegué yo a China, 2001 (concretamente, en los meses antes de mi llegada), así que todo me es muy familiar: mientras los protagonistas malviven, la televisión les ofrece noticias sobre la persecución a Falun Gong (grupo religioso entonces recién ilegalizado), el incidente del avión espía estadounidense, las negociaciones para que China ingresara en la Organización Mundial del Comercio, o hasta Samaranch anunciando que Pekín ha sido elegida sede de los JJOO de 2008. Es una película que hay que ver con paciencia, pues Jia Zhangke es más contenido que Iniesta en un karaoke, pero vale la pena para introducirse en los problemas de este país.

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Fabricando tornillos, luego ideas, luego souvenirs

28 de Enero, 2013, 0:01


Para los que vivan en Pekín, el distrito artístico de Dashanzi, también conocido como 798, es algo tan familiar como la plaza de Tiananmen o Sanlitun. Para los de fuera, puede que su historia les resulte interesante...

Dashanzi es una zona al noreste de Pekín, entre el aeropuerto y la ciudad, que en los años 50 fue elegida por el recien nacido régimen comunista para instalar allí fábricas, principalmente de alta tecnología, dirigidas sobre todo a abastecer al ejército. China entonces aún no estaba enfadada con la Unión Soviética, que le prestó ayuda para construir ese complejo industrial, y además recomendó a los chinos que solicitaran ayuda a Alemania Democrática, que como buenos alemanes, sabían mucho de tecnología.

Los alemanes del este no sólo llevaron al noreste de Pekín sus conocimientos en la tecnología de entonces, sino que además influyeron en la forma de construir muchas de las factorías, hasta tal punto que el entendido en arquitectura podría aun hoy encontrar restos de la Bauhaus en el lugar.

Dashanzi, que incluía viviendas para los obreros de las fábricas, fue durante décadas la envidia de la industria china (tenía equipos deportivos propios, bibliotecas con libros en alemán, era visitada por Mao, Deng Xiaoping, Kim Il-Sung...) pero en los 80, con la reconversión de la economía china y la retirada de la ayuda estatal, cayó en decadencia. A sus restos, atraídos por el ambiente "punk" de las fábricas abandonadas (que ofrecían además amplios espacios y estaban diseñadas con cierto gusto artístico), comenzaron a llegar los miembros de la naciente comunidad artística china, nacida precisamente en la China postmaoísta y que gustaba, y gusta, de vivir en comunidad. Antes habían estado concentrados en la zona de Yuanmingyuan (el antiguo Palacio de Verano), pero les habían ido echando de allí, como suele pasar cuando los artistas acaban dignificando una zona antes deprimida.

Los primeros estudios y galerías de relumbrón se fueron abriendo en los primeros años de este siglo, hace apenas una década, pero en sólo 10 años el lugar ha ido ganando fama, sobre todo por los aficionados extranjeros al arte, que empezaron a visitarlo y a comprar arte chino de vanguardia (dominado por la caricaturización y renuncia a los dos artes anteriores, el socialista-maoísta y el tradicional oriental).

El resto de la historia la sabe cualquiera que haya visitado el lugar... como siempre pasa con estos "ghettos artísticos", el lugar murió de éxito. Hoy en día el lugar está comercializado, y hay más cafeterías y tiendas de ropa y souvenirs que arte de verdad (aunque a mí me gustan mucho los souvenirs de 798, al menos son diferentes a los de cualquier otro lugar de China). Muchos artistas se hicieron ricos y se quedaron allí, algunos explotando todavía 30 años después la tontería ésa de pintar a Mao con orejas de Mickey Mouse. Muchos otros que no triunfaron se tuvieron que ir de allí, porque los precios de los estudios y galerías son hoy prohibitivos para quien no sea un Ai Weiwei de la vida.

El otro día me pasé por allí un rato y le hice unas cuantas fotos, incluida la que abría este post... coloco el resto a continuación, para que quienes no hayáis estado nunca en Pekín conozcáis nuestro particular "Montmartre". Invitados estáis a visitarlo: no os perdáis una visita a la galería Iberia, dedicada -a veces- al arte español.




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Un vistazo al vecino gigante
del que nunca hablamos

24 de Enero, 2013, 0:01






En las últimas semanas, los medios en español, como en otros idiomas, se han hecho mucho eco de las protestas que estallaron en la India a raíz de la violación y asesinato de una estudiante. No es frecuente que la India, un país de 1.200 millones de habitantes (¡ya casi como los chinos!), sea protagonista de noticias en Occidente, algo que también le pasaba antes a China, hasta que dio el salto económico (a veces le sigue pasando, pero ya no tanto).

La India es un lugar que aún no he visitado (mi gran cuenta pendiente en mis viajes por Asia), y que de momento me va grande para poder comentar nada sobre ese lugar o sus noticias, pero recientemente leí, y me pareció muy interesante, un artículo/comentario que sobre el asunto de las protestas me mandó por email, a mí y a otros, el escritor y librero Álvaro Enterría, que tiene una librería en la mismísima Benarés.

Además de interesarme porque explica muy bien el tema que la polémica ha sacado a la palestra estos últimos días (la situación de la mujer en la India), me pareció que en su discurso había paralelismos con lo que piensa un extranjero que llevara años viviendo en China y de repente ve a los medios de Occidente haciéndose eco intensamente (muchos medios y durante muchos días) de una información. No todo es extrapolable, pero parece que la relación es igual de intensa y a veces conflictiva. Aunque quizá con dos grandes hechos diferenciales: que India fue colonia occidental en su totalidad y China no (con excepciones locales como Hong Kong, Macao, Shanghai, Harbin, Qingdao...), y que China en algunos periodos (la Revolución Cultural, principalmente) renegó de su propia cultura tradicional, lo cual afectó a su sociedad.

He pedido permiso al señor Enterría para publicar (con algunos cambios, hechos por él mismo) su artículo, para ver qué os inspira y si creéis como yo que hay cierta similitud en las relaciones Occidente-India y Occidente-China.



La brutal violación y asesinato de una joven estudiante en Delhi por un grupo de rákshasas (demonios) hace unas semanas desencadenó una gran ola de protestas por todo el país. Los medios de comunicación internacionales han recogido este hecho y, como era de esperar, lo han acompañado por evaluaciones paternalistas sobre la condición general de la mujer en la India que, a mi entender, pecan en gran medida de superficialidad y de juzgarlo todo con la mentalidad occidental actual (lo cual ocurre también con las demás civilizaciones, como el mundo islámico, etc.).

Como llueve sobre mojado, y en España me preguntan a menudo por "la condición de la mujer en la India", querría compartir con vosotros unos pensamientos, a sabiendas de que este es un tema muy delicado que levanta muchas ampollas y pasiones en Occidente. Tengo el privilegio de conocer bien dos mundos, y soy a menudo consciente de las incomprensiones entre los dos.

Lo primero que llama la atención al ver hechos como éstos es el enorme precio que está pagando la India en su modernización. Las normas de la cultura tradicional se aflojan cada vez más, dejando a mucha gente en "tierra de nadie". En concreto, muchos campesinos, antes integrados en una cultura y forma de vida clara y con sentido (aunque, evidentemente, muy dura en ocasiones), están siendo transformados en proletarios sin raíces ni cultura. Y en esta "tierra de nadie", un gran valor que se está perdiendo a marchas forzadas es el respeto que la cultura tradicional otorgaba a la mujer (y que aún se le sigue otorgando en muchos ambientes).

Se habla a veces de la "desvalorización de la mujer", que viene de antiguo. Sí, esto es muy cierto, pero es sólo, en mi opinión, la mitad de la verdad. Es imposible comprender la situación de la mujer en la India sin comprender la ambigüedad, las dos caras, que la tradición ha presentado en este tema. Teóricamente, la mujer está subordinada al hombre (como en toda sociedad tradicional), pero sin embargo, en pocos lugares se ha dado tanto valor a lo femenino. De esto testifica el hecho de que la Divinidad se concibe a menudo como Diosa: la Diosa Madre, mucho más que como Padre; por otra parte, toda divinidad masculina está acompañada de su "esposa", que es quien le da su energía (shakti), su capacidad de actuar. Por otro lado, la mujer tenía y sigue teniendo un gran poder en la familia, y la sociedad india está formada por familias antes que por individuos. Una matrona india es una de las figuras más respetadas en la sociedad.

La mayoría de las críticas que se hacen, desde un punto de vista "feminista" que se ha vuelto el punto de vista occidental "por defecto", adolecen, a mi entender, de una gran incomprensión de base: todo cuanto se diga se hace —así lo asegura el pensamiento de la India— desde un cierto punto de vista; no hay un punto de vista absoluto, verdad o error, bueno o malo, que sea definitivo e independiente del observador. Y aquí, el observador pertenece a una cultura y el observado a otra. No se puede juzgar a una sociedad con los valores de otra.

La sociedad tradicional india es lo que se llama "orgánica": se basa en valores comunitarios, donde priman los grupos sociales (familia, casta = comunidad), y donde no se concibe al individuo como tal, como ente independiente. Al contrario, el Occidente moderno se ha formado reivindicando al individuo como ente en sí, libre y supremo, resistiéndose a las presiones sociales. La nueva clase media india está a medio camino entre estos dos polos, si bien dirigiéndose claramente del comunitario al individualista. Así, la India se encuentra desgarrada entre dos sistemas de valores opuestos.

En la sociedad tradicional, los individuos tienen el deber de contribuir al bienestar de su familia y su comunidad; en la moderna, los individuos tienen el derecho de ser felices más allá de las presiones sociales. La "libertad" es el valor moderno supremo; el "servicio" lo es de la sociedad antigua. Desde el punto de vista moderno, "servicio", "sacrificio", suponen opresión; desde el punto de vista tradicional, el nuevo concepto de "libertad" es en realidad esclavitud de la persona a sus impulsos egoístas.

En cierta ocasión le preguntaron a mi mujer (Árati Náyak): "¿No crees que la mujer india no es libre?", a lo que contestó: "Yo no entiendo ese concepto de libertad. Desde que nacemos, dependemos de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestra familia..." A las mujeres occidentales suele parecerles terrible la condición de las mujeres en la India y otros países, pero muchas se sorprenden al saber que a mi mujer le parece terrible la condición de las mujeres en Occidente. La mujer tradicional no quiere ser "liberada" por la modernidad, aunque a menudo su hija, educada según valores muy distintos (las "English-medium schools" hacen furor en la India actual), no quiera ya ser tradicional.

Sin embargo, la tradición antigua se descompone a ojos vista, y a menudo deja un erial tras de ella. Una tierra de nadie que es pronto ocupada por los valores en alza: el dinero y la satisfacción inmediata de los deseos, que las normas antiguas mantenían a raya. Es así muy cierto que han aumentado mucho las injusticias y el mal trato a las mujeres. Cuando se pierde el respeto que se las otorgaba, a veces sólo les queda a las mujeres el valor económico, sexual y práctico. En una economía crecientemente monetaria, las mujeres no suelen controlar el dinero, la fuente moderna de poder. Y la pobreza, el desraizamiento y el abuso del alcohol, cada vez más extendido, extreman aun más la situación.

Otro cambio reciente (apoyado por el cine y los medios de comunicación) es presentar a la mujer como "objeto de deseo sexual", algo que es extraño a la cultura tradicional, al menos desde ese punto de vista. La sexualidad era encauzada antiguamente mediante los matrimonios tempranos (algo espeluznante para la mentalidad moderna, que no se aflige tanto sin embargo por la promiscuidad sexual de los adolescentes). Tampoco la India antigua era puritana, como se ve fácilmente en su arte; parece que fueron los musulmanes y los británicos quienes impusieron normas más rígidas. Ahora, con los cambios recientes, la atención de los jóvenes (y no tan jóvenes) se dirige cada vez más hacia el sexo, hasta llegar en ocasiones a la obsesión. Es sabido que en las grandes ciudades (y especialmente en Delhi), en los autobuses, en la calle, las chicas son acosadas a menudo por jóvenes que intentan tocarlas. De las grandes megalópolis indias, las ciudades más "seguras" para las mujeres son Chennai (antigua Madrás) y Kolkatá (antigua Calcuta): las ciudades más conservadoras y tradicionales. Los enormes cambios a los que está sometida la sociedad india la están haciendo pasar a grandes pasos del ideal antiguo, la renuncia por el bien común (tyaga), al disfrute y la búsqueda de placer (bhoga).

Con todo esto que antecede no pretendo atacar los valores que rigen en Occidente, plenamente válidos en su entorno. Lo que siempre me indigna es el impulso "misionero", rémora de su historia, mediante el cual Occidente pretende (casi exige) que todo el mundo se comporte igual que él, y sostiene que su "religión" es la única verdadera: el famoso "siglo XXI", que por lo visto sólo puede ser de una manera.

Imaginemos que los medios de comunicación de la India empezaran a publicar artículos y documentales sobre "la terrible condición de los ancianos" en Europa: abandonados a menudo a su suerte por sus hijos, recluidos en residencias donde sólo esperan la muerte, sin que la sociedad los respete por su sabiduría ni les dé un papel que otorgue sentido a su vida. Otro tanto se podría escribir sobre "la condición de los niños", creciendo en entornos familiares inestables y sin recibir a menudo el amor y la atención que necesitan. Claro, si los criterios son asistencia hospitalaria, medios económicos, buenas escuelas, etc., los países europeos nórdicos estarían a la cabeza del mejor trato a los ancianos y a los niños; si el criterio es el amor y un entorno afectuoso y de seguridad, el respeto y el sentido de la vida, India estaría muy por encima.

Por otro lado —y esto lo reconocen muchos periodistas—, el hecho de que haya habido una reacción de tal calibre a estos hechos brutales es un signo de que la sociedad india es muy dinámica y quiere luchar por resolver sus lacras. Lacras que tienen todas las sociedades, aunque las propias suelen resultar mucho más invisibles que las ajenas.

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¿Mensajería urgente?
que parezca un accidente

22 de Enero, 2013, 0:01

En los últimos años ha habido en Pekín, no sé muy bien por qué, una explosión de los servicios de mensajería urgente, versiones locales de empresas como FedEx, UPS... El más conocido es EMS, aunque hay otros varios operando por la capital. Suelen ser más baratos que sus primos internacionales, y en los envíos locales suelen utilizar triciclos como éste.


Una cosa que me llama la atención de estas empresas desde hace tiempo, aparte de ese uso de triciclos tan típico en China, es la escasa seguridad que parecen tener. No lo digo por el uso de un vehículo pequeño, sino porque muchas veces los mensajeros desparraman los paquetes y cartas por en medio de la calle para preparar pedidos, clasificarlos o vaya usted a saber la razón.

Al menos suelen efectuar semejante desparrame en rincones o lugares apartados de la vía pública (por ejemplo, al lado de mi oficina), pero el otro día, y ya me pareció el colmo, vi a unos mensajeros que habían soltado su carga por enmedio de la acera, ya casi a punto de construir una barricada de paquetes. Ved si no, les hice una foto para que quedara constancia (de la caja chafada mejor ni hablemos).



Me fui de allí con la instantánea e intenciones de publicar en el blog el post que estoy publicando ahora... pero amigos, al día siguiente (o dos días después, no recuerdo exactamente) uno de estos mensajeros casi me desgracia.

Iba yo en bicicleta (por el carril incorrecto, todo hay que decirlo) y al doblar una esquina me encontré de frente a uno de estos mensajeros, que claro, al ser urgentes, iba a gran velocidad. El mensajero quería girar en el mismo sitio que yo, pero en dirección contraria, e intentó hacerlo por el pequeño espacio entre mí y la acera, con tan mala suerte que el triciclo perdió el equilibrio y comenzó a circular sólo con dos de sus tres ruedas justo a mi lado. El vehículo estuvo de hecho a punto de caer sobre mí, pero al final no hubo daños que lamentar. Únicamente que el faro del triciclo se clavó entre los radios de la rueda delantera de mi bici, y costó un rato hasta que logramos desincrustarlo.

El triciclo del siniestro no era de la misma marca que el de la fotografía de antes, lo que me lleva a pensar que me persigue todo el gremio de mensajeros pequineses, independientemente de su compañía. Saben que les puedo hundir, así que han intentado ir a por mí al estilo Soprano. Pero no han podido conmigo, y ahora la verdad se ha sabido: tratan la paquetería como si fuera porquería. ¡Por favor, traten bien nuestra correspondencia!

Yo de momento me quedo con el correo ordinario, que también va en triciclo...



ACTUALIZACIÓN (23/12/2013): Desgraciadamente, el tiempo me ha dado la razón. Las empresas de mensajería chinas no tienen nada de cuidado con lo que mandan.

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Oremus
(esta vez a Allah)

17 de Enero, 2013, 0:01

Ya os debo de haber dicho 500 veces que vivo pegado a una mezquita pequinesa que hasta ahora desconocía, se llama Nandouya y ayer entré para hacerle unas fotillos.


Qué raro el cartel de la entrada, parece un crucifijo en llamas...



Aprovechando la coyuntura, se me ha ocurrido a mí solo que podría usar estas fotos como excusa para colocar unas cuantas de mezquitas de diferentes ciudades chinas. Una versión islámica del post de las iglesias que hice hace unas semanas, y que tuvo una calurosa acogida. A ver si repito éxito.

Antes de las imágenes, en todo caso, me apetece explicar que el Islam llegó a China muy pronto, posiblemente en vida de Mahoma, en el siglo VII. Cuenta la leyenda, de hecho, que quien llevó la religión mahometana al imperio chino fue un tío materno del profeta, Saad Ibn Abi Waqqas, quien construyó la primera mezquita china (en Cantón, no en la Ruta de la Seda como todos nos imaginábamos) y está enterrado en sus proximidades.

Esta religión tiene por tanto más o menos los mismos siglos de historia en China que el cristianismo (que llegó también en esa época, con los "herejes" nestorianos). Ambos credos también comparten similar número de creyentes en el país (no hay cifras exactas, pero ambas estarán por entre 15 y 20 millones).

En China hay unas 30.000 mezquitas, y aproximadamente la tercera parte están en la zona de la Ruta de la Seda (Xinjiang, Gansu, Ningxia, etc). Veamos algunos ejemplos de mezquitas chinas, muchos de ellos encontrados en
este fantástico compendio de templos islámicos en el país.

Empezaremos con las cuatro mezquitas que los musulmanes chinos (los hui, que son los musulmanes más asimilados a la cultura china) consideran las más importantes del país, por ser las más antiguas. Una es la de Huaisheng, en Cantón, donde descansa el tío de Mahoma.


La segunda es la mezquita de Qingjing, en Quanzhou, que está en ruinas
pero vale la pena visitar por su diseño arábico, muy poco común en el este de China.


La tercera es la mezquita Fénix, en Hangzhou
(las cuatro están en el este de China, señal de que los primeros musulmanes
llegaron en barco, no en camello por la Ruta de la Seda).


La cuarta del cuarteto es la mezquita Xianhe, de Yangzhou.


Muchas de las mezquitas más bellas de China están en el noroeste,
en la zona de la Ruta de la Seda. Su estilo es menos "chino" y más
próximo al de países árabes o de Asia Central. Por ejemplo, la mezquita de Dong Kuruk,
la principal de Urumqi, capital de Xinjiang.


O la mezquita de Idkah, en Kashgar, centro de la cultura uigur.


Otra mezquita de Kashgar.
Me dice el lector Camilo en los comentarios que lo siguiente no es una mezquita,
sino el mausoleo de Afaq Khoja, figura importante del islamismo.

Pero lo de que está en Kashgar sí es cierto.



De imponente minarete es otra mezquita uigur: la de Emin, en Turpan.


Yendo más al este de la Ruta de la Seda, fuera de la zona cultural uigur,
nos seguimos encontrando con mezquitas de aspecto árabe,
incluso algunas que se han construido recientemente. Por ejemplo, la mezquita de Lanzhou.


O la mezquita Nanguan, en Yinchuan, la capital de Ningxia.


Mezquita de Xining, en Qinghai.


Mezquita de Dunhuang.


La Ruta de la Seda terminaba en Xian, cuya Gran Mezquita,
una de las más importantes de China, ya no tiene rasgos arabescos.


En Pekín, además de la mezquita de mi vecindario, hay muchas otras.
La más famosa es la de Niujie ("Calle de la Vaca").
Como muchas otras del este de China, podría pasar perfectamente por templo budista.


En verde pastel, está la Mezquita Nanxiapo,
que "descubrí" en la época en que almorzaba en la bocadillería libia de al lado.
(Desgraciadamente, aquel bendito establecimiento cerró).


Otra mezquita pequinesa, la de Huashi.


Otra más de Pekín, la de Dongsi.


Y una quinta pequinesa, la verdosa Mezquita Jinshifang.


Mezquita de Xiaotaoyuan, en Shanghai.


Otra mezquita shanghainesa, la de Songjiang.


Mezquita de Taiyuan.


Mezquita de Qingdao.


Mezquita de Najiahu, en Ningxia
(está en la Ruta de la Seda, pero sus aires son más chinos que árabes).


Mezquita de Guilin.


Mezquita de Dalian.


Mezquita de Chongqing.


Mezquita de Haoyue, en Changchun.


Mezquita del Sur, de Jinan.


Bella portada la de la Mezquita de Hohhot, en Mongolia Interior.


Azulada
Mezquita Daowai, de Harbin.


Mezquita de Beida, en Zhengzhou.


Mezquita de Lhasa, muy cerca del Monasterio Jokhang.




PD: Javier García E, fiel lector, pide en los comentarios que se incluya alguna mezquita de Yunnan, provincia en la que los musulmanes se rebelaron contra el imperio en varias ocasiones (y algunos de ellos tuvieron que refugiarse en la vecina Birmania, donde también hay muchas mezquitas). Pongo tres lugares de oración de esa provincia, las tres con similar aspecto y cúpula verde:

Mezquita de Kunming.


Mezquita de Dali.



Mezquita de Yongping.

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Servicios mínimos desde... ¡Pekín!

14 de Enero, 2013, 0:01








Como todos los años por estas fechas, tras trabajar a destajo las pasadas Navidades, tengo unas merecidas vacaciones invernales. Normalmente las utilizo para irme de viaje al sureste asiático, huyendo del frío pequinés y en busca de nuevos lugares (los lectores con mejor memoria recordaréis los posts de 2010 en Laos, los de 2011 en Malasia, Singapur e Indonesia, los de 2012 en Tailandia...).

Este año, sin embargo, mis vacaciones invernales las voy a pasar, por lo menos en su primer tramo, en Pekín, en casa. ¿Razones? Varias, pero por resumir, después de 12 años viajando por todos los rincones de Asia Oriental, he pensado que toca, por una vez, tener unas vacaciones de verdadero descanso, no unas en las que cambie el estrés del trabajo por el estrés de conocer lo más que pueda de otro lugar. Viajar es mi pasión, pero a veces hay que descansar de las pasiones. Otras razones, personales y económicas, se interpolan también en la decisión, pero la principal es la que me apetece dar un descanso a "Chinochanos por el Mundo".

Al estar de vacaciones, es posible que me relaje un poco con el blog y las actualizaciones de Facebook y Twitter (sobre todo estas dos últimas), aunque quién sabe, igual hasta posteo más que en épocas de trabajo. En todo caso, por si las mojcas, aviso de que el blog esta en "servicios mínimos", como siempre que vacacioneo.

Que me quede estos días de asueto en Pekín no significa que no vaya a cruzar la puerta de casa... Ni siquiera esas "nubes tóxicas" con las que nos alarman los periódicos estos días -y cada vez que hay nierda- me van a impedir salir un poco a tomar el aire.

Hoy, por ejemplo, me di una vuelta por un lugar que tengo al lado de mi nueva casa, que al parecer ha sido recientemente terminado tras años de obras: el Galaxy Soho, una nueva zona de oficinas y comercios ideada por la prestigiosa arquitecta iraquí Zaha Hadid (la misma que hizo el Pabellón Puente de la Expo de Zaragoza 2008).


El espectacular edificio, con esas formas curvas tan características de la arquitecta iraquí (similares a las de la Ópera de Cantón, que también es obra suya) está ahora mismo vacío, con excepción de algunos fotógrafos que hacen estos días por allí anuncios de coches y otros lujos, aprovechando precisamente que aún no hay muchos viandantes.





El edificio, aunque está vacío, está completamente iluminado por la noche, creo que precisamente para atraer clientela. De hecho, mientras paseaba por allí me ha abordado un señor de una inmobiliaria preguntándome si me interesaba abrir una tienda allí. Me ha dicho que el precio son 8 yuanes por metro cuadrado y día (dicho así suena barato, pero por lo que he calculado serían como 24.000 yuanes mensuales por un local de 100 metros cuadrados).

Os dejo con algunas fotos más del lugar, por cuyas obras he pasado muchas veces estos años, ya tenía ganas de conocerlo de cerca. Imagino que dentro de unos meses estará lleno de restaurantes, tiendas de moda y demás (eso espero, porque si no, vaya ruina).






En la siguiente foto, lo que podría parecer una estatua artística
son los setos tapados con tela, una imagen muy habitual del invierno pequinés.
























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Y a ver si traen a Epi

12 de Enero, 2013, 0:01








En los últimos meses ha habido en la prensa deportiva china, y hasta en la prensa oficial, un patente aumento de las noticias sobre la liga local de baloncesto, y a los canales deportivos, con el estatal CCTV5 a la cabeza, están ofreciendo más partidos que en años anteriores. Hay mayor pasión por el deporte de la canasta en el país, está claro, y puede ser por varias razones, una de ellas que el año pasado la final la ganó por primera vez el equipo de Pekín, los Patos, en un playoff de emoción sin igual, por cierto. Si la capital gana, los periodistas de la capital estén más interesados y se acaba notando en la cobertura mediática.

Otra razón puede haber sido el fichaje más sonado de los 17 años de historia del campeonato chino, el de Tracy McGrady, quien hace años compartió estrellato con Yao Ming en los Houston Rockets (de ahí que sea un jugador muy popular en China y haya generado tanta expectación).


T-Mac, causando sensación allá donde va.
(en un partido la gente empezó a tirar sillas a la cancha
porque sólo le vieron jugar 3 minutos).



Lo irónico del asunto es que el equipo que lo ha fichado, el Qingdao Estrella Doble, ha sufrido desde la llegada de "T-Mac" una pájara de cuidado, y va último en la tabla. De momento, como en China veneran al ex de Houston, la culpa se la han echado a otro ex NBA que jugaba en el club, DJ Mbenga (posiblemente el único poseedor de un anillo NBA que ha jugado en China), y que ha sido apartado del equipo. Penúltimo, cosas de la vida, va otro club que intentó llamar la atención esta temporada con un gran fichaje NBA: los Tiburones de Shanghai, cuyo presidente no es otro que Yao Ming.

Arenas (que en EEUU estuvo suspendido por posesión ilegal de armas)
Saca bola junto a sus nuevos compañeros shanghaineses.



Arenas y McGrady no son los primeros All Star de la NBA que aterrizan en China, pues hace un par de años ya hizo lo mismo Stephon Marbury, quien tras años y años sin comerse un colín en EEUU logró en el país asiático ganar la liga con los patos pequineses y convertirse en una especie de leyenda viva en la capital, donde tiene ya hasta una estatua en su honor.


Marbury y su estatua, en el día de su erección.
(no prestéis excesiva atención al efecto óptico que causa el árbol que hay tras ella).



El "Agente Cero" (así se conoce a Arenas, porque suele llevar un cero en el dorsal) y "T-Mac" también querían su estatua, pero de momento no les están yendo bien las cosas.

Otro asunto de interés en la liga china, para el que prefiera el baloncesto español al NBA, es que uno de los equipos más punteros de la competición, los Dragones Bravos de Shanxi (el primero que fichó a Marbury antes de que en 2011 se fuera a Pekín), han contratado este año a Chus Mateo, ex entrenador del Unicaja y ex segundo del Real Madrid. El equipo no está yendo nada mal con él al frente (ya antes era un equipo potente, que llegó a semifinales el año pasado) pero hace poco su mejor jugador, Marcus Williams, fue sancionado por seis meses por consumo de marihuana (no confundir con el jugador que se llama igual y que juega este año, precisamente, en el Unicaja).

Para rizar el rizo, el equipo de baloncesto femenino de Taiyuan, la misma ciudad de los Dragones Bravos de Shanxi, lo dirige otro técnico español, Lucas Mondelo. ¿Casualidad, o fanatismo de los dirigentes deportivos de esa ciudad por Gasol, Navarro y compañía?

En fin, que la liga de baloncesto china, exótica como es, está llena de detalles interesantes y tiene su calidad, desde luego más que la de fútbol (que de todas formas en invierno está descansando, así que no le hace competencia en estos fríos meses). Ello se nota en la selección china de baloncesto, que a diferencia de la de fútbol es una potencia en Asia y se deja ver de vez en cuando en Mundiales y Olimpiadas, aunque a veces sea como comparsa (en Londres 2012 perdieron todos los partidos).

Una cosa curiosa de la liga china, aunque habitual en países comunistas, es que tiene un equipo del ejército, los Cohetes del Primero de Agosto ("Bayi Rockets"), que además son el equipo más laureado de la corta historia del torneo, con 8 títulos. Su condición militar los convierte además en una especie de Athletic de Bilbao chino: no contratan nunca extranjeros, no vaya a ser que en un alto en los entrenamientos se dediquen a robar planos de submarinos.

Esto afecta un poco a las alineaciones no sólo de los Cohetes, sino también de los equipos que juegan contra ellos, y aquí entra un sistema de alineaciones que, de seguro, debe provocar dolores de cabeza y más de un error en los entrenadores. Si un club no enfrenta a los Bayi, puede alinear a todos los jugadores asiáticos que quiera (una especie de Ley Bosman a la china), pero si son de fuera de Asia, entre todos los que alinee no pueden sumar seis cuartos de partido. En cambio, si juega contra los Bayi, ese día los asiáticos cuentan como extranjeros, y tanto ellos como los de fuera de Asia sólo pueden jugar entre todos cinco cuartos de partido (además, en el último cuarto sólo puede jugar un extranjero). Complicado, ¿no?

Para descansar un poco de los esfuerzos que exige el párrafo anterior, os dejaré a continuación con más dibujo que letra, es decir, con unas tablas de los clubes de la actual liga de baloncesto chino, porque yo sin logotipos no sé vivir. De hecho, ya hice esto hace años, pero como algunos nombres de club y diseños han cambiado, no está de más renovar aquel post vintage.

Los clubes tienen nombre oficial en chino e inglés, pero he puesto el inglés, que suena más enebeero.
Vais a ver que los dragones y los grandes felinos dominan de forma abrumadora en los nombres, cosas de la mitología oriental (para que luego les ganen unos Patos, ¡ja!).



DIVISIÓN NORTE

 
BEIJING DUCKS
(Patos de Pekín)

Campeones en 2011, juegan en el quinto pino (Wukesong), donde España y EEUU jugaron la final olímpica de 2008.

 
FOSHAN DRALIONS
(Leones-dragones de Foshan)

No sé muy bien que hace un equipo cantonés en la división norte, pero aquí está... y eso que la División Sur tiene un equipo menos.


JILIN NORTHEAST TIGERS
(Tigres del Noreste de Jilin)

Tienen un jugador jordano que se llama Osama.

 
LIAONING FLYING LEOPARDS
(Leopardos Voladores de Liaoning)

Este equipo con nombre de alucinación de LSD también se ha llamado Dinosaurios de Liaoning y Cazadores de Liaoning. Eterno segundón: jugaron cuatro finales de playoff, en su época de Cazadores, y las cuatro las perdieron.


QINGDAO DOUBLESTAR
(Doble Estrella de Qingdao)

Pese a ser colista, es el equipo con mayor atención mediática del momento, por haber fichado a McGrady.


SHANDONG LIONS
(Leones de Shandong)

Equipo nómada, que ha tenido sede en cuatro ciudades distintas de la provincia de Shandong.

 
SHANXI BRAVE DRAGONS
(Dragones Bravos de Shanxi)

Dirigidos por el español Chus Mateo, no han tenido suerte en las últimas temporadas (perdieron a Marbury, Marcus Williams sancionado por un porrete...).


TIANJIN GOLDEN LIONS
(Leones Dorados de Tianjin)

En ellos juega el ex NBA Donnell Harvey, también conocido de ligas europeas.

 
XINJIANG FLYING TIGERS
(Tigres Voladores de Xinjiang)

En este equipo juega el veterano Menk Bateer, otro chino (de etnia mongol) que jugó en la NBA. Han llegado a tres finales pero las tres las perdieron con los Guangdong Southern Tigers.



DIVISIÓN SUR

 
BAYI ROCKETS
(Cohetes del Primero de Agosto)

Campeones en 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 y 2007. En ellos juega Wang Zhizhi, el primer chino que jugó en la NBA, que regresó a ese equipo tras años en EEUU. El 1 de agosto es el aniversario de la fundación del Ejercito Popular de Liberación.


DONGGUAN LEOPARDS
(Leopardos de Dongguan)

Jeremy Lin, la estrella asioamericana de la NBA, jugó en ellos tres partidos de exhibición antes de hacerse famoso.


FUJIAN STURGEONS

(Esturiones de Fujian)

Su estrella es el trotamundos Anthony Roberson, que ha jugado en la NBA, en Argentina, Israel, Francia, Italia...


 
GUANGDONG SOUTHERN TIGERS
(Tigres del Sur de Cantón)

En la pasada década dominaron la liga china con victorias en 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011), pero Marbury y los Patos les impidieron el pasado año igualar a Bayi en el palmarés. En ellos juega Yi Jianlian, otro ex NBA chino, y un viejo conocido de la liga española, James Singleton.

 
ZHEJIANG LIONS
(Leones de Zhejiang)

Hala, más leones... En este equipo de Hangzhou juega Peter John Ramos, ex del Baloncesto Fuenlabrada.

 
JIANGSU DRAGONS
(Dragones de Jiangsu)

Llegaron a la final del playoff en 2005, pero les derrotaron los Southern Tigers. En ellos jugó el año pasado "el otro" Marcus Williams (el que ahora está en el Unicaja, no el del Shanxi Brave Dragons).



 
SHANGHAI SHARKS
(Tiburones de SHanghái)

Vivieron unos años de gloria hace una década (ganaron la liga de 2002 y llegaron a otras dos finales más). Contaban con un jovencito Yao Ming entonces, que ahora es su presidente. Su estrella es Gilbert Arenas.

 
ZHEJIANG GOLDEN BULLS
(Toros Dorados de Zhejiang)

Era más simpático su nombre en los años 90, cuando eran conocidos como las Ardillas de Zhejiang.

 

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Te voy a poner un pisito Redux

9 de Enero, 2013, 0:01

         

          Como os llevo contando en muchos posts, demasiados, de las últimas semanas, me he mudado de piso tras cuatro años de sedentarismo. Dado que ello me obligó a pasar varios días mirando vivienda y examinando la situación del mercado inmobiliario de esta ciudad antes conocida como Cambaluc, creo que es un buen momento para hacer una nueva revisión del post que hace años escribí sobre la búsqueda de casa en Pekín. Muchas cosas de aquel post aún sirven, si llegáis nuevos a la ciudad echadle una ojeada también, pero en seis años otras han cambiado (los precios, sobre todo) y se pueden mencionar en este nuevo post, que es posible que sirva para otras ciudades de China e incluso de otros países, ¡el drama de las mudanzas es universal!

Lo primero que os recomiendo es que tengáis muy en cuenta la fecha en la que os decidís a mover de un piso a otro. El mes de diciembre, como he hecho yo, no es precisamente el más indicado para deambular de calle en calle en busca de un techo, y menos en este invierno que estamos teniendo, con mínimas de hasta 17 bajo cero... Aunque, por otro lado, la ventaja que tiene buscar por estas fechas es que podrás comprobar una cosa muy importante de las casas, si la calefacción es buena y si las ventanas están bien aisladas del frío o no (un detalle muy importante, porque no siempre es así, a mí en anteriores casas me tocó más de una vez forrar las rendijas de cinta aislante de noviembre a abril). Dicen que las peores fechas para buscar en esta capital son septiembre (pues llegan muchos estudiantes a Pekín, aumenta la demanda y con ella los precios) y después del Año Nuevo chino. Diciembre, si te olvidas del frío, es buena fecha, pues con nieve y hielo nadie, sólo locos como yo, quiere mudarse o vagar en busca de hogar, así que hay más oferta que demanda: los precios bajan un pelín y hay más variedad donde elegir.

El alquiler de pisos en Pekín se ha encarecido bastante desde aquel post de 2007 que escribí. No sólo por la inflación, sino porque con la excusa de los Juegos Olímpicos, que debió aumentar algo la demanda de pisos por extranjeros, se dispararon los alquileres, y porque en años posteriores, las medidas del Gobierno para contener la burbuja inmobiliaria nacional han servido para frenar un poco los precios de la venta de pisos, pero a cambio ha servido para aumentar la de los alquileres, ya que al haber menos gente que compre, hay más que alquila. Otro problema es que en estos seis años el yuan ha aumentado de valor con respecto al euro: entonces un euro eran 10 yuanes, y ahora son 8. Todo eso hace que los 400 euros que decía yo entonces que valía un piso decente y sin lujos en Pekín ahora no den para mucho, si acaso para una habitación en un piso compartido. Más bien hay que ir pensando en 700 euros (5.600 yuanes) por un piso de un dormitorio en una zona no muy alejada del centro. Muchos extranjeros comparten pisos de dos o tres dormitorios con precios en torno a los 10.000 yuanes (unos 1.250 euros). Se suele pagar de tres en tres meses, pero si al firmar el contrato estás dispuesto en ánimo y bolsillo a pagar de golpe seis meses o un año, seguramente puedes regatear hasta 500 yuanes mensuales.

Para consolarse un poco, ahora es más fácil que entonces buscar piso. Ello se debe a que, como ya comenté hace un tiempo, las agencias inmobiliarias han aflorado como champiñones y hoy por hoy son el negocio más abundante en las calles de Pekín, casi más que los restaurantes o las peluquerías (las conocerás porque tienen dibujos de casas en sus carteles, o porque en su nombre en chino aparecen los caracteres 地产). Puedes tener hasta cuatro o cinco pegadas una al lado de la otra en una misma manzana. Muchas xiaoqu, zonas residenciales, tienen al pie una de estas agencias, que controla los precios de las casas que se desocupan de vez en cuando en esas mismas residencias.


Esta foto de cuatro inmobiliarias la usé en aquel post, de 2011.
No imaginaba que dos años después acudiría a esas mismas en busca de piso,
¡e incuso a una quinta que abrió al lado de ellas!



Las agencias te facilitan un poco la búsqueda y te ahorran tiempo, enseñándote en un ordenador fotos de los pisos antes de que vayas a verlos. Si hay varias en una misma calle, lo más probable es que puedas jugar con el factor competencia: diles a una que vas a ir a la de al lado a mirar también pisos, por ejemplo. Eso te permitirá regatear un poco tanto los precios de los alquileres como la pasta que te van a pedir por encontrarte un piso (aunque no mucho, unos cuantos cientos de yuanes). Esta pasta para las agencias suele ser el equivalente a un mes de alquiler, aunque dicen que si te encuentran un piso muy barato eso lo paga el casero (es posible que sea una leyenda, como los unicornios).

Si uno prefiere buscar piso por internet, la opción más sencilla para un laowai como nosotros sigue siendo buscar en la sección de clasificados del Beijinger, aunque muchos de los anuncios de pisos que hay allí, a menos que sea para alquilar habitaciones, son de agencias, así que una vez más estaremos en la tesitura del párrafo anterior. Si uno quiere específicamente encontrar pisos que no tengan agencia detrás, ha de ir a webs en chino, donde suele haber apartados que expresamente anuncian casas sin agencia detrás (buscad por ejemplo en ésta o en ésta). Sin embargo, os digo por experiencia que a veces es mejor lidiar con agencias que con caseros, sobre todo a la hora de renovar contratos de alquiler, pues las agencias suelen dictar unas subidas algo más razonables, mientras que los caseros te van a pedir siempre la Luna y las estrellas del firmamento.

Aparte de las circunstancias lógicas que van a determinar el precio de un piso (cuántos metros cuadrados tiene, cuántas habitaciones, si es más o menos céntrico...), es muy importante la fecha en la que se construyó. Si es de la última década, será lo que se conoce como "gongyu" (公寓), una "residencia" con pasillos y patios interiores pulcros, mármoles en las paredes y los suelos de las zonas comunes, un jardincillo bien cuidado... Si es de los 90 para atrás (no muy atrás tampoco, no creo que en Pekín haya muchos edificios de apartamentos de épocas anteriores) es un "mindai" (creo que se escribe 民代, ¿casa popular?), y tanto los patios interiores como los pasillos, las escaleras, etc, estarán desnudos de cualquier floritura y algo descuidados, en plan como si la planta garage la hubieran llevado al resto de pisos. Los apartamentos en "gongyu" suelen ser 1.000 o 2.000 yuanes más caros que los de "mindai", aunque varía según la zona, claro. Yo siempre he vivido en "mindai", a mí me da un poco igual que el ascensor esté más o menos adecentado.

Elegir "gongyu" o "mindai" influirá, como digo, en las zonas comunes, pero luego los apartamentos no tienen por qué ser tan diferentes. Un apartamento reformado de una casa de los 90, como donde vivo ahora o donde viví los cuatro años pasados, puede ser tan digno como uno de un "gongyu". Tendrá a lo mejor algún achaque propio de haber sido construido en épocas donde los materiales eran peores (grifos que hay que cambiar de vez en cuando, por ejemplo) pero tampoco estar en una casa china forrada de mármol te va a garantizar la perfección, lo sé por experiencia. Muchos gongyu son decorados teatrales que al cabo de un par de meses tienen el baño hecho un asco. A veces es cuestión de suerte.

Buscar casa es un poco como buscar pareja, tienes que quedarte en una que nada más entrar te guste, te enamore. Eso está claro, pero ojo que como con las parejas, hay defectos que no se descubren hasta días, semanas o meses después, cuando ya es tarde y hay que aguantarlos... Yo os recomiendo que en las casas que miréis echéis un vistazo a esos detallitos que a simple vista no se ven, o que los caseros y agencieros intentan que no veas. ¿Qué tal van los grifos? ¿El calentador es de tarjeta prepago (es decir, caro), o el gas lo lleva la comunidad? ¿Hay cajones y puertas de armarios rotos? ¿Las luces son luminosas, o cavernosas (suele pasar lo segundo)? ¿Hay nevera, lavadora, microondas, televisor? ¿Huele el baño a alcantarilla? ¿Són cómodos los sofás, o tienen tablas que se te clavan en la espalda? ¿Bailan las sillas? ¿Desaguan los desagües? ¿Hay un cadáver en el altillo? Haz lista de todas estas cosillas y compruébalas si puedes. Es difícil que todo sea perfecto, pero que al menos varios de estos puntos sean positivos.... En fin, suerte en esa eterna búsqueda de una vivienda digna.

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Año nuevo, casa nueva

3 de Enero, 2013, 0:01

Comienzo el año con muchos cambios, algunos buenos y otros malos, el más palpable es que me he mudado de casa, tras cuatro años viviendo en Dongzhimennei (la Calle de los Fantasmas). Echaré mucho, muchísimo de menos esa zona, pero los alquileres allí se estaban poniendo imposibles, lo que unido a otras circunstancias me ha animado a probar suerte en otro paraje de la capital, tampoco muy lejano. Mi nueva casa es bastante más pequeña que la anterior (las medidas de austeridad nos van llegando a todos), pero al menos es más luminosa y con mejores vistas.

La mudanza también ha afectado a mi perra Once, quien de repente ha tenido que decir adiós a sus dominios, ese lugar lleno de retretes abandonados al que también tomé cierto cariño, no sé muy bien por qué. Ahora le va a tocar hacer sus necesidades en un parquecillo de temática olímpica, más elegante pero con menos perros con los que jugar, al menos en estos días tan fríos en Pekín (15 bajo cero de mínima).



El miniparque olímpico tiene una estatua dedicada a Juan Antonio Samaranch, el español más apreciado por los chinos. Once, perra china ella, debe tenerle mucho respeto, porque todavía no se ha atrevido a aliviarse en sus cercanías, ni tampoco en las estatuas de Pierre de Coubertain o Jacques Rogge, que también campean por allí.





En el parque suelen juntarse los clásicos grupos de jubiladas chinas para bailar, hacer gimnasia o practicar tai chi, aunque estos días de frío siberiano muchas se están quedando en casa. El otro día tome una instantánea de una, que al parecer se había comprado una espada pero todavía no la controlaba del todo, así que tenía que leer las instrucciones para ver cómo se daban mandobles.



Al lado del parquecillo y de mi casa hay una pequeña mezquita, muy cuca ella, cuya presencia me sorprendió mucho, pues antes de mudarme a la zona había pasado por ella alguna vez y nunca reparé en tal edificio. Es una mezquita que además de ser lugar de oración hace las funciones de restaurante y de carnicería halal, dependiendo de la puerta por la que uno entre. Entre 2007 y 2008 ya viví al lado de un templo budista (el Templo Lama, en Yonghegong), ahora me toca cambiar de credo...





Espero que la nueva casa y sus alrededores -mi décimo domicilio en mis 11 años en China- me resulten un lugar tan confortable como durante los pasados cuatro años lo fue Dongzhimennei... ¡cuánto lo añoraré! Por cierto, que cuando recogía las cosas de aquella casa, me encontré bajo un cajón un dibujo a carboncillo de una bella china que estuvo escondido todos los años en los que viví allí. ¿Quién es ella y a qué dedica el tiempo libre? ¿Qué será de ella? ¿Lo dejó allí queriendo, o me lo legó a propósito?



Ya sabéis que en las mudanzas toca tirar muchos trastos, y más si como a mí me ha pasado toca irse a otra casa más pequeña. Una de las cosas de las que me he deshecho, y también con gran pena, es del ordenador con el que escribí durante un lustro la mayoría de los posts de los primeros años de este blog, que debía de ser de tercera o cuarta mano y me lo regalaron los padres de mi entonces novia. Ahora tengo dos portátiles, el mamotreto era muy ruidoso y llevaba ya un año en un armario, así que dicté sentencia, pero por lo menos le hice una foto para que quede en el recuerdo.



Tampoco es que lo haya desguazado, en realidad se lo he dado a mi ayi, que me ha ayudado mucho en la mudanza... A ver si a ella también le inspira para un blog, o una novela sobre lo bien que le trato.

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Este blog -sorpresas te da la vida- recibió el premio Blasillo de Huesca 2006 al ingenio español en Internet

Y como no hay uno sin dos, fue galardonado poco después con el Premio 20 Blogs 2006 al mejor blog expatriado

Y agárrate bien a la silla, porque más de un lustro después, llegó el Premio BOBs 2012 al mejor blog en español





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