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Junio del 2015


La isla que se comió al pueblo

27 de Junio, 2015, 0:01

Recientemente circularon por el internet chino unas hermosas fotos de un pueblo de pescadores en una isla china llamada Guoqi, cerca de la desembocadura del río Yangtsé (aunque ya bastante mar adentro). El pueblo quedó abandonado y ha sido invadido por la hiedra, dejando un paisaje casi tolkieniano que ha sabido captar muy bien el fotógrafo Tang Yuhong, de quién provienen las siguientes instantáneas:






Viniendo como vengo de Huesca, la provincia española con más pueblos abandonados, estas imágenes me han impresionado especialmente.

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¡Novios wan sui!

25 de Junio, 2015, 0:01

Hola gentes: os escribo desde Madrid, porque ya han comenzado mis vacaciones estivales, en las que vuelvo a mi patria querida. Pero no voy a hablaros de la Carmena o de Podemos, ni siquiera de Marujita Díaz (DEP), sino de lo que hice el último día antes de volar a España: asistir a una boda china.

 

Aunque llevo muchos años en Pekín, es sólo la segunda boda china a la que asisto, quizá señal de lo difícil que es adaptarse a este país y ser uno más (o igual señal de que mis amigos son solterones como yo, quién sabe). En fin, el caso es que esta boda fue mejor que la primera, porque ésta no fue sólo un banquete (que es a lo que suelen limitarse las bodas chinas) sino que también tuvo otras "diversiones".

 

La primera de ellas fue que la boda era por la iglesia (católica), ya que tanto el novio como la novia son de esta religión. No es habitual en China, pero eso no quiere decir que no pueda pasar, y además entre los jóvenes chinos lo del catolicismo tiene cierto componente "cool" que en Occidente se perdió hace como 2.000 años. El caso es que la boda se celebró en una bonita iglesia de la provincia de Hebei, de donde es el novio (una de las diferencias con España: la boda se hace en el lugar del novio).





 

La misa ofició a las 6 y media de la mañana. En efecto, demasiado pronto, pero en fin, así no pasamos tanto calor. A la ceremonia habíamos sido invitados bastantes extranjeros, amigos y colegas de trabajo de la novia, que probablemente debido al madrugón fuimos los últimos en llegar a la iglesia. Cuando los guiris llegamos, nos encontramos al novio y a la novia en la puerta del templo (sí, en China lo de que la novia llegue tarde no parece que sea costumbre) y esperando un poco impacientemente a que llegáramos los extranjeros tardones. Nosotros y el novio éramos los únicos que llevábamos traje y corbata, el resto del mundo iba de normal.

 

La misa fue en chino, así que no entendimos mucho de ella: sí puedo decir que los rituales son muy parecidos, aunque cantan muchísimos salmos más que en España, y cuando se dan la paz no se dan la mano, sino que se reverencian unos a otros. Cuando los novios se pusieron los anillos, la intimidad del momento quedaba algo reducida por el hecho de que un cámara contratado para la ocasión estaba junto a ellos metiendo la cámara sobre sus cabezas.



Los extranjeros nos portamos muy bien pero hicimos un poco el ridículo en la comunión, cuando nos pidieron en inglés que si queríamos comulgar cruzáramos nuestras manos sobre el pecho, como en el sarcófago de Tutankamón. Nosotros pensamos que teníamos que estar así todo el rato, no sólo al pasar a comulgar, y nos quedamos en esa rara postura varios minutos, sin saber qué hacer. Aunque todo fue muy católico, al final de la ceremonia los novios hicieron reverencias a estilo chino a sus padres y a los asistentes a la misa.

 

A la salida de la misa, en vez de arroz (y mira que en China tienen arroz) se tiraron petardos, una gran traca que había sido dispuesta en forma de corazón en la puerta de la iglesia.

 

Desde allí fuimos a la casa del novio, donde nos recibió otra gran traca y donde la tradición mandaba al parecer que los niños invitados robaran prendas de los recién casados (la chaqueta de él, los zapatos de ella) y se los revendieran, mientras la pareja se sentaba un buen rato en el lecho nupcial y se hacía allí fotos con los invitados. Los niños ladrones eran premiados con unos hongbaos (sobres rojos) nada desdeñables, de hasta 1.000 yuanazos. Así me gusta, premiando el crimen desde la infancia… También hubo sobre rojo para una niña que les dio a los novios un bol de fideos (símbolo de larga vida) para que se los comieran.

 



Mientras ocurría esto y la novia se cambiaba de traje (llevó tres distintos a lo largo de la ceremonia, dos blancos como de novia occidental y uno rojo de novia china) los invitados éramos agasajados con té, pipas, sandía, dátiles chinos y cosas así que nos quitaron un poco el hambre de cara al banquetazo, que empezó a eso de las 12 de la mañana en un hotel cercano a la iglesia.

 

En el banquete todos comimos muy bien salvo los pobres novios, que subidos a un escenario tenían que hacer toda clase de rituales: escuchar el discurso de una especie de presentador que les decía las obligaciones que tenían con el matrimonio, dar el ramo a la mejor amiga de la novia (no se tiró indiscriminadamente) y, por encima de todo, el ritual de colocarse frente a los padres de los novios y ofrecerles té con una reverencia mientras se les decía "ma, qing he cha" y "ba, qing he cha" (máma y papá, bebed té), que suena muy gracioso. Es uno de los actos centrales de las bodas chinas, simboliza en cierta manera que la novia es ya parte de la familia del novio, y es lo que seguramente más emocionó a los recién casados.

 

Antes del banquete cada invitado entregó en una mesita de la entrada su particular regalo, un hongbao con dinero que la familia del novio no se cortaba en sacar del sobre y contar, para apuntar lo que cada uno daba (es lo normal en China, no se asusten). Otra cosa chocante para un guiri ocurrió al final del banquete (a las 2, la hora a la que en España comenzamos a comer), cuando los camareros no tuvieron miramientos para empezar a recoger las mesas (incluso llevándose sillas y tableros) cuando algunos comensales estaban comiendo aún (incluidos los novios, que con tanto ritual habían empezado a comer bastante más tarde que el resto).

 

En fin, cosas muy diferentes de una boda española, pero a la vez divertidas y que nos hicieron disfrutar mucho la ceremonia, pese al gran madrugón (que me permitió llegar pronto de vuelta a Pekín para hacer las maletas, dejar a la perra en la perrera y hacer la maleta, pues al día siguiente volaba a España). ¡Vivan los novios!

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Siguiendo la corriente II
(game edition)

18 de Junio, 2015, 0:01


La semana pasada, como ya os conté, estuve en Fushun y Dandong, dos ciudades atravesadas por grandes ríos que forman parte muy importante de su personalidad. China es un país de grandes corrientes fluviales, y buena parte de las grandes urbes del país están en sus orillas.

La visión de aquellos ríos, y también el reciente naufragio de un barco en el Yangtzé, me hizo pensar estos días en agua dulce, y se me ocurrió crear un juego en el que los más avezados entendidos de China intenten emparejar distintas ciudades de este país con los ríos que las atraviesan.

Así que si te atreves, prodigioso lector, intenta acertar todos los ríos de este juego, al que puedes retarte pinchando en el siguiente link:




Ya me dirás cuántos has acertado. Y si te quedas con ganas de saber más de ríos chinos, te recuerdo que en este post hablé más cosas de ellos.

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El Tordesillas chino

17 de Junio, 2015, 0:01









Este año, como el pasado, la prensa en inglés ha publicado kilos de noticias sobre el Festival de Carne de Perro de Yulin, una ciudad de la región china de Guangxi donde los habitantes celebran la llegada del solsticio de verano consumiendo la carne de este animal. Miles de estos animales que para nosotros son mascotas son sacrificados estos días a tal fin. Paralelamente a esta gran exposición mediática, hay organizaciones de defensa de los animales tanto dentro como fuera del país que llevan por lo menos un par de años pidiendo la abolición de esta festividad, apoyados a veces por celebridades (este año, por ejemplo, Ricky Gervais).


Como dueño de perro que soy, sufro al ver las imágenes que de este festival pueden verse a nada que googleemos un poco (y por eso he decidido no poner aquí algunas muy crueles que he visto), aunque tampoco sé si esta fuerte oposición va a conseguir los fines que persigue o va a desembocar en una especie de Tordesillas, en la que los vecinos de la localidad acaben mostrándose hostiles hacia todo forastero que llegue, y más si lo hace con una cámara en la mano. Una especie de efecto armadillo.

Tampoco me gusta mucho que aparezcan estas noticias si no tienen alguna matización, porque contribuyen a extender el tópico de que todos los chinos comen perro constantemente. Si bien es una carne popular en el sur de China (donde está Yulin) y en el noreste del país (por la influencia coreana, ya que ese pueblo es el que más come perro), no es para nada de consumo frecuente en el inmenso resto del país. Podrá haber en muchas ciudades chinas, Pekín incluida, restaurantes cantoneses o coreanos que la ofrezcan, pero muchos chinos no la han probado en la vida ni tienen intención de hacerlo. Por otra parte, con el auge del uso de perros como mascotas en las ciudades, proliferan muchas organizaciones animalistas chinas contrarias al consumo de perros, que incluso han protagonizado protestas o liberaciones masivas de canes que viajaban hacia mataderos.

Por último, recordemos que las divergencias mundiales sobre la carne que es o no es aceptable varían mucho y probablemente han nacido de ancestrales creencias religiosas o traumas históricos (por ejemplo, los musulmanes seguramente no comen cerdo porque en el pasado tenían cerdos que les transmitieron alguna grave enfermedad).

Coreanos, vietnamitas o suizos comen perro, los franceses consumen caballo, los musulmanes abominan del cerdo, o los hindúes serían incapaces de hincarle el tenedor a una ternera. Es posible que el ecologismo chino acabe en el futuro con festivales como el de Yulin, pero también podría tocar una conciliación de nuestros tabúes alimentarios.

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Regreso en Bamiyán

16 de Junio, 2015, 0:01


Hace unos días un matrimonio chino, Zhang Xinyu y Lian Hong, tuvo la bonita iniciativa de "resucitar", mediante proyecciones en 3D y juegos de luces, los famosos Budas de Bamiyán (Afganistán), que fueron dinamitados por el régimen talibán en marzo de 2001. Dicen que algunos vecinos de esas tierras afganas lloraron al asistir al espectáculo, que duró dos días y en el que la pareja se gastó unos 120.000 dólares.



China fue uno de los países que protestó con más fuerza la destrucción de aquellas estatuas, ya que los consideraba en cierto modo parte de su propia historia, puesto que las construyeron artistas que viajaron en el siglo sexto por la Ruta de la Seda, ésa que unía comercial y culturalmente al imperio chino con los pueblos de Asia Central.

A la espera de que esos Budas puedan un día volver a ser algo más que un holograma, invitamos al matrimonio Zhang-Lian que continúe con gestos así y se vayan preparando para recuperar con homenajes como éste lugares como la ciudad babilónica de Nínive, que el ISIS se está cargando con saña. Sin olvidar tampoco, que todo debe decirse, que en China también se destruyó mucho patrimonio arqueológico durante la Revolución Cultural y en saqueos de arqueólogos occidentales, así que también tienen trabajo por hacer en casa.

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Otro himno que no se oye

15 de Junio, 2015, 0:01

A veces es sorprendente el gran parecido entre la política de lugares tan lejanos como España y China. Si hace escasos días fue noticia el hecho de que aficionados del Barcelona y del Athletic de Bilbao silbaran con fuerza el himno nacional español, aquí hemos tenido también controversia (menor, pero controversia al fin y al cabo) debido a que fans hongkoneses silbaron el himno chino durante un partido entre la selección de Hong Kong y la de Bhután. ¿Será por todo esto que tanto en España como en China haya gente que esté llamando a crear estados federales?



Pongamos un poco en contexto la situación: gracias al principio "un país, dos sistemas", Hong Kong tiene selección nacional propia que compite en torneos de la FIFA, al mismo nivel que las de Escocia, Gales o Gibraltar (y mayor nivel que las de Cataluña o País Vasco, que sólo pueden disputar amistosos). Sin embargo, Hong Kong, que tiene bandera propia, no tiene himno nacional, y el que se escucha en los partidos de su selección es el de China, la llamada "Marcha de los Voluntarios". Todo un poco complicado, pero bien explicadito no deberían quedar dudas.

Los aullidos contra el himno chino (los aficionados hongkoneses, al parecer, no saben silbar, y en lugar de ello abuchearon) se enmarcan, como no podía ser de otra manera, en el momento de conflicto social entre China y Hong Kong por diversos temas (políticos, económicos, sociales) y que cristalizó el pasado año en la famosa Revolución de los Paraguas. Además, esta semana el parlamento hongkonés (no elegido democráticamente) votará una polémica ley electoral que fue la excusa contra la que nació aquel movimiento revolucionario del pasado año, por lo que es posible que esta semana vuelva a haber follones.

Pero volviendo al fútbol, la más importante de las cosas poco importantes, el conflicto entre China y Hong Kong podría recrudecerse por el hecho de que ambas selecciones están en el mismo grupo de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, y en otoño competirán entre ellas. China y Hong Kong, que en principio no tienen problemas para jugar juntas en torneos oficiales (ya lo han hecho otras veces) medirán fuerzas el 3 de septiembre en campo chino y poco después, el 17 de noviembre, en tierras hongkonesas. Si ya en un Hong Kong-Bhután hubo polémica, la que puede saltar en esos encuentros puede ser antológica. Para añadir aún más morbo, el 3 de septiembre es una fecha muy simbólica para los chinos, que conmemorarán entonces 70 años de su victoria ante Japón con, entre otras cosas, un gran desfile militar en Pekín.


No está ayudando mucho a calmar los ánimos
el cartel que anuncia esos cruces, de lenguaje algo políticamente incorrecto:
dice algo así como "no hay que subestimar al rival,
que tiene jugadores de piel negra, amarilla y blanca".



La tensión apunta alto, aunque es de desear que no ocurran cosas como en los míticos altercados de Pekín en 1985, cuando Hong Kong, entonces aún británica, tuvo la "desfachatez" de ganar a China en su propio feudo, en el Estadio de los Trabajadores de Pekín, por 1-2, lo que alejó a los chinos de toda posibilidad de jugar el Mundial de México 86. Aquella derrota, bastante humillante por el siempre escaso nivel de Hong Kong (es como si a España le ganara Andorra, o Gibraltar) desató entonces enormes incidentes en las calles próximas al estadio, donde se volcaron y destrozaron varios vehículos y hubo varios heridos y detenidos (aunque ningún fallecido, que yo haya visto en las hemerotecas). La prensa de entonces los llamó las peores revueltas de la ciudad desde las que había habido en 1976 tras la muerte de Zhou Enlai. Y fue exactamente 10 días antes de la matanza de Heysel, en la final de la Copa de Europa...




(No estoy seguro de que la imagen pertenezca a aquellos incidentes,
me parece de excesiva calidad para ser de hace 30 años,
pero buscando en Baidu es lo que me salió).



Es de esperar que no se repita la violencia ahora, exactamente 30 años después, pero también es cierto que no es el mejor momento para que dos entidades con una relación tan peculiar como China y Hong Kong se midan en el césped.

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Anormal cielo azul

14 de Junio, 2015, 0:01

Los meses de mayo y junio, junto a septiembre, suelen ser buenos para Pekín en cuanto a calidad de aire, frente a la contaminación que suele reinar en invierno y a la sauna neblinosa del verano.

Los pasados días, especialmente el jueves y el viernes, fueron espectaculares, con cielo azul brillante y nuebes aborregadas como casi nunca las hay en esta ciudad:



Contaba la televisión china CCTV, de la que he tomado prestadas las fotos que coloco aquí hoy, que esos días de "anormal cielo azul" (que triste que lo calificara así, pero a veces es cierto) desataron una fiebre fotográfica en la ciudad, por ejemplo en sitios como la Colina de Carbón, desde donde se ve la mejor vista de la Ciudad Prohibida.





Los pequineses estamos comentando en los últimos meses que este año la contaminación que se ha convertido desgraciadamente en símbolo de esta ciudad ha descendido bastante en lo que llevamos de 2015. No sabemos si es porque este año hay más viento (nuestro grandísimo aliado para llevarse al smog), o si las medidas contra la polución que prometió el ayuntamiento están funcionando.

Es raro que sea así, ya que el mismo consistorio dijo que cualquier medida no tendría resultados a corto plazo, pero en fin, sea como sea, disfrutemos de un año un poco más limpio que los anteriores.


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El tigre ya está en la jaula

11 de Junio, 2015, 0:01

Hoy se ha producido la que puede ser una de las grandes noticias del año en China, aunque la actualidad va rauda y veloz y nunca se sabe lo que nos puede deparar en el futuro... En fin, que lo que ha pasado hoy es que uno de los hombres más poderosos del país en las pasadas décadas, Zhou Yongkang, ha sido condenado a cadena perpetua. Zhou fue ministro de dos carteras (Seguridad Pública, Tierra y Recursos), alcalde, líder provincial, directivo de petrolera, miembro del Comité Permanente del Politburó... Lo tuvo todo para triunfar y también para trincar, y pasará el resto de su vida entre rejas.


Zhou, que ahora tiene 72 años, en su época de ministro de Seguridad Pública (izquierda)
y durante el juicio (derecha). La canosa imagen es la primera que se tiene de él en dos años,
pues desde mediados de 2013 estaba detenido a la espera de ser juzgado.



Zhou era el máximo objetivo de la campaña anticorrupción que el presidente Xi Jinping ha emprendido desde su llegada al poder, en la que había prometido encerrar tanto a "tigres" (peces gordos) como a "moscas" (cargos de menor nivel). A Zhou Yongkang se le ha calificado muchas veces como el "gran tigre" de esta campaña, pero... ¿será verdad que va a ser la principal "víctima"? ¿O después de él Xi no va a parar, tirará aún más del ovillo e investigará a otros grandes líderes que le antecedieron?


Hace unos meses, cuando se confirmó su imputación por corrupto,
muchos diarios chinos pusieron tigres en sus portadas.



La gran decepción de la sentencia a Zhou ha sido el hecho de que el juicio se haya celebrado totalmente en secreto, algo que no había pasdo con otros sonados procesos de la historia reciente de China, como el de la Banda de los Cuatro en 1981 (que fue televisado) o el del amigo de Zhou y exministro de Comercio Bo Xilai, del que fueron publicándose, aunque fuera con cuentagotas, informaciones en el microblog del tribunal donde se celebraba, hace dos años. La excusa de que en el proceso a Zhou (celebrado hace más de 15 días sin que nos hayamos enterado de absolutamente nada hasta hoy) involucraba secretos de Estado no sirve para ocultar que la transparencia del régimen comunista no sólo es un concepto inexistente, sino que además su opacidad va a peor.

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China expuesta

10 de Junio, 2015, 0:01

Desde el pasado mes de mayo se celebra en Milán la Exposición Universal 2015, sucesora de la de Shanghai 2010 y que esta vez tiene por tema principal la agricultura y la alimentación. La Expo empezó de forma muy accidentada, porque el día de su apertura muchos colectivos se manifestaron contra el despilfarro que según ellos supone en un país en crisis como es Italia. La batalla campal en Milán fue antológica, no se recordaba algo así en la ciudad desde que a Berlusconi le dieron allí mismo un catedralazo.

China participa en esta ocasión con un pabellón de aspecto bastante espectacular, con tejados ondulados que según los diseñadores quieren simbolizar el trigo mecido por el viento.


El tejado está hecho con pequeñas tiras de madera, lo que unido a su ondulación me recuerda bastante el original y rompedor pabellón de mimbre que España llevó a Shanghái 2010, y que gustó mucho en la expo universal china (cuyo tema fue la vida en las ciudades). No sé si es un homenaje, una copia, una inspiración, pero yo veo algo de herencia española (España, por cierto, ha sido un país tradicionalmente muy amante de estas fastuosas expos).

China vende su pabellón para Milán 2015 como el primero que ha sido realizado íntegramente por arquitectos chinos, ya que en anteriores exposiciones universales los chinos dependieron del país organizador para tener espacio expositor. Sin embargo, me choca esta afirmación, porque el pabellón de Shanghái 2010, por fuerza, lo diseñaron y construyeron chinos, quizá se refieran a que es la primera vez que lo hacen en el extranjero. El pabellón de 2010, por cierto, sigue en pie, ahora es un museo de arte moderno.


Podría pensarse que China es relativamente novata en esto de las exposiciones universales, ya que hasta 2010 no había organizado ninguna, pero no es así, incluso en muchas de las celebradas en el siglo XIX, en la época más dorada de estos eventos, también hubo pabellones chinos. A continuación os muestro algunas imágenes de esas participaciones:



Philadelphia 1876.


París 1878.


París 1889
(al fondo se ve la Torre Eiffel, también construida para aquella exposición).


París 1900.


Bruselas 1910.


Philadelphia 1926.


Knoxville 1982.


Sevilla 1992.
Durante muchas exposiciones de los 80 y 90
China recurrió a poner un típico arco chino en la puerta de su pabellón.
En Lisboa 1998 la entrada era prácticamente idéntica a la de Sevilla 92.


Hannover 2000.


Aichi 2005.


Zaragoza 2008.

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Difícil de ver

9 de Junio, 2015, 0:01

Este blog lo escribo desde la provincia de Liaoning, en el noreste de China, donde he hecho un viaje relámpago en el que me ha dado sin embargo tiempo a ver dos cosas que no son sencillas de ver: Corea del Norte, y una prisión china por dentro (bueno, una no, ¡dos!).

Pero un momento, antes de que me fichen en "Encarcelados" o me llamen para sustituir a Evole, dejen que me explique. Lo de que he visto Corea del Norte es cierto, pero también es cierto que ni la he pisado. Viajé a la ciudad china de Dandong, en la frontera con el territorio norcoreano, y desde allí, entornando los ojos hacia la lontananza, pude ver un poco del aislado país. La frontera entre China y Corea del Norte la forma el río Yalu, así que Corea del Norte está allí, al otro lado del río.



¿Por qué hay dos puentes tan cerca, se preguntarán los ingenieros? Pues porque el único que funciona es el de la izquierda. El de la derecha, en realidad, está roto, sólo queda en pie la mitad (si os fijáis, allá lejos, en la parte norcoreana, sólo quedan los pilonos del puente). Eso se debe a que este puente fue bombardeado por Estados Unidos en la Guerra de Corea, para intentar que los chinos no cruzaran para ayudar a sus aliados norcoreanos. En vez de reconstruirlo, los chinos decidieron construir otro al lado y el roto dejarlo así, como símbolo de la historia (los chinos son muy de guardar cosas destruidas tal y como quedan, pero bueno, eso lo contaremos en otro post otro día).

Una cosa curiosa de la frontera chino-norcoreana, que creo que ya he contado alguna vez aquí pero hace mucho tiempo, es que es casi toda agua: en el centro de ella está el monte Changbaishan/Paekdu, que visité hace unos años (entonces no vi nada de Corea del Norte porque había una niebla de mil pares). El monte es un volcán con un lago en su cráter, del que nacen dos ríos que forman el resto de la frontera entre los dos países: el Yalu, que fluye hacia el oeste, y el Tumen, que va al este.

No sé cómo es el Tumen, pero el Yalu, como veis en la foto de arriba, es bastante caudaloso, así que es navegable, y muchos barcos turísticos ofrecen cortos viajes para que te puedas acercar un poco más a Corea del Norte y verla mejor, aunque sea unos minutos. De esa forma puedes ver algún norcoreano que otro (en su mayoría soldados), coches, edificios, barcos... En ese lado de Corea del Norte se encuentra la ciudad de Sinuiju.


Norcoreanos en territorio norcoreano haciendo cosas de norcoreanos.

Desde Yandong, en realidad, hay muchas agencias de viajes que ofrecen excursiones de uno o varios días a Corea del Norte, aunque sobre todo están dirigidas a turistas chinos (y muchos de estos turistas se limitan a echar un vistazo desde la orilla del río, como yo, porque hacer la visa se demora unos días). Siendo extranjero, tampoco es que sea imposible viajar a Corea del Norte, hay agencias en Pekín que te lo organizan, aunque es algo caro y son viajes en los que estás vigilado todo el tiempo. Además, siendo periodista acreditado en China como yo no puedes apuntarte a esos tours.

No dejaré de hablar de Dandong sin señalar que en época antigua se llamaba como yo, Andong (安东). Sin embargo, no por ser tocayos me trató bien, ya que me llovió todo el día. Hace dos años estuve en la ciudad surcoreana también llamada Andong y tampoco fue la mejor etapa de aquel viaje, así que queda claro que ambas me tienen celos y me rechazan.

Bueno, todo eso en lo de la parte de Corea del Norte. Respecto a las dos cárceles, esas las vi en otra ciudad de la provincia de Liaoning que se llama Fushun, desde donde escribo estas líneas. La ciudad está surcada por otro gran río, el Hun, pero en este caso ambas orillas son chinas cien por cien.



En Fushun se encuentra la cárcel en la que el Último Emperador estuvo encerrado cosa de 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, junto a criminales de guerra japoneses (si habéis visto la película de Bertolucci, os acordaréis que sale esa cárcel). Además de mostrar un poco de la historia reciente de China, es una buena oportunidad para conocer una prisión, aunque ya no se use como tal.





Un muñeco que representa al Último Emperador
en una de sus poses más célebres, zurciendo calcetines.


La prisión incluye dos exposiciones (una sobre el emperador y otra sobre los japoneses) en las que se defiende que tanto el primero como los segundos fueron tratados allí con humanidad y sin revanchismos. No puedo decir que esté completamente seguro de que haya sido así, pero es al menos lo que se dice allí. Con muchas fotos, objetos de la prisión, etc, se argumenta que los prisioneros comían bien, practicaban deporte, se les llevaba de excursión, leían, estudiaban, etc. Que después se les amnistió y algunos en Japón incluso fundaron una asociación de amistad con China. Independientemente de si lo creamos o no,es interesante de verlo si os interesa la historia y algún día aparecéis en Fushun.


Prisioneros japoneses de paseo turístico en el Lago del Oeste de Hangzhou.


Los mismos prisioneros, en una fábrica de ruedas, también de visita.
(Madre mía, con qué interés miran el neumático).


En las exposiciones llama la atención una pequeña colección de pinturas que hicieron prisioneros japoneses, algunas de ellas retratando la vida en la cárcel (una visión bastante suave de ello) y otras expresando los horrores del conflicto bélico, al estilo de "Los desastres de la guerra" de Goya.



Y también hay muchas fotos del Último Emperador "reeducado"...
 

La famosa foto zurciendo calcetines que antes os decía.


Ya libre, mostrando su afección al comunismo.

Y aquí contándole a Mao un chiste.

Curiosamente, al lado de esta prisión-museo está la cárcel actual de Fushun, esta sí en uso y de verdad, con sus torres de guardias que me gritaron al pasar al lado, sus alambradas y sus altas paredes. Me llamó mucho la atención, porque normalmente las cárceles de China están alejadísimas de las ciudades, en sitios casi secretos, mientras que la de Fushun está bastante céntrica.

La cárcel actual de Fushun también la vi por dentro, pero no porque entrara, sino porque cerca de allí hay una montaña con buenas vistas de la ciudad, y desde ella se ve un poquito del recinto carcelario. En ese mirador, pude hasta vislumbrar a algunos presos haciendo deporte en el patio de la penitenciaría. Ya veis, un viaje lleno de "documentos exclusivos", aunque sean borrosos y desde lejos. ¿Donde recojo mi Pulitzer?

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