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13. Hong Kong y Cantón, esas ciudades


Ya me notaba más prieto

30 de Julio, 2013, 0:01


Este mes que ya termina China ha "encogido" un kilómetro cuadrado. Bueno, en realidad no, porque ese terreno lo ha alquilado, no lo ha dado, y el receptor ha sido Macao, que también es parte de China. No obstante, dada la situación casi independiente de la ex colonia portuguesa podríamos jugar con esa idea (tiene su propia moneda, bandera, selección de fútbol, allí los casinos son legales y en el resto de China no, para entrar allí los chinos necesitan pasaporte, etc).

Para China un kilómetro cuadrado no es mucho, que tiene más de 9,6 millones, pero para Macao, que es el territorio más densamente poblado del mundo, la cesión no es moco de pavo. Hasta ahora propietaria de 29 kilómetros cuadrados, es como si aumentara un tres por ciento su superficie, aunque no le sirve demasiado para aumentar puestos en el ranking mundial, porque aún no alcanza los 34 kilómetros cuadrados de su inmediato competidor por arriba (que no es otro que la mitad holandesa de la isla caribeña de San Martín, un lugar tan interesante y anómalo como Macao).

El nuevo territorio para Macao está en una isla cantonesa llamada Hengqin. Allí va a estar desde ya mismo el nuevo campus de la Universidad de Macao, y el lugar ya ha empezado a notar que ya "no es chino" porque los ordenadores universitarios ya puedan acceder a Facebook o Twitter, que están bloqueados en territorio chino pero no en el macaense, ni tampoco en el hongkonés. Al campus se accederá desde Macao a través de un túnel submarino.


El nuevo campus está más o menos es el recuadro que he señalado discretamente.
También sale, en azul, el antiguo campus, que era 20 veces más pequeño.


La nueva universidad (bueno, una imagen idealizada de ésta, para promocionarla).



Pues eso, que el territorio de China no es inmutable (aunque en este caso se trata de un cambio más bien regional, interno). Hace dos años, por ejemplo, China "ganó" mil kilómetros cuadrados (más o menos el equivalente a lo que ocupa Hong Kong, o el doble que Andorra) a la vecina Tajikistán, que se los "entregó" mediante un acuerdo. En realidad, lo que pasaba es que ambos países tenían dudas sobre la frontera entre ambos (esto a China le pasa con casi todos los vecinos), se hizo un estudio y se decidió, no sé si para gusto o disgusto de los tayikos, que a China le correspondían mil kilómetros cuadrados más de los que tenía. Lo que en mi pueblo se dice mover las lindes, vamos.  

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Mala pata

17 de Mayo, 2013, 0:01

Un artista holandés llamado Florentijn Hofman tuvo la sensata idea de colocar este mes en el Victoria Harbour de Hong Kong un pato de goma gigante (hinchable y deshinchable, como luego veremos). El pato es ciclópeamente encantador, y en las últimas semanas ha alegrado las vistas de un lugar que ya de por sí es espectacular. Y cuanto más nublado y feo estuviera el día, mejor, más destacaba el pato.



(No es el primer pato gigante que aparece en aguas famosas, también ha habido enormes ánades en el Támesis).


Y tampoco es la primera vez que Hofman lleva su pato gigante a buen puerto. Ya lo hizo antes en Osaka, en Sydney... Pero creo que es en Hong Kong donde mayor éxito ha tenido y más bien ha quedado con el paisaje.

Sin embargo, el pato tuvo el pasado miércoles un percance. No se sabe exactamente qué pasó, pero el pato empezó a deshincharse. ¿Algún gamberro le tiró una colilla y lo pinchó? El caso es que ello aún hizo más famoso y mediático al pato, primero por su dramático hundimiento a lo Titanic...



... y al día siguiente, por la triste imagen del pato totalmente deshinchado y plegado, listo para salir del agua y ser sometido a una buena reparación para que pueda regresar a las aguas cuanto antes.





En mi opinión, el "accidente" es un truco del artista para llamar más la atención con su obra. Resulta sospechoso que el mismo pato, o uno similar del mismo autor, recibió 40 puñaladas y también quedó hecho unos zorros hace unos años, cuando fue mostrado en Bélgica. Pobre pato, lo que lo hacen sufrir. Sólo espero que Epi no haya encendido la tele estos días y no haya tenido que ver tan patético espectáculo, podría traumatizarle...


Los hongkoneses se despiden, esperan que sólo temporalmente, del pato hinchable más audaz que vieron los tiempos, pero aún les queda otra enorme estatua rellena de aire que también se muestra estos días en la ex colonia. Sólo que ésta es, cómo lo diría... un poco menos agradable de ver.

Lo contaba esta misma semana un músico asturiano en su bitácora
Blogcasting Live From Hong Kong: en la ciudad hay un... ¿chorongo? descomunal, también hinchado, y la verdad, ojalá corra semejante suerte que el pato.




ACTUALIZACIÓN (20/5/2013): En el Grupo de Facebook Jordi Gómez contaba al hilo de este post que en otra ciudad de cultura muy china, Singapur, también combinaron agua y patos de goma con resultados espectaculares, pero en ese caso jugando con la cantidad, no con el tamaño. Era la carrera anual de patos de goma, que al parecer dejó de celebrarse en 2007:






ACTUALIZACIÓN (3/6/2013): Los internautas chinos han hecho más de un chiste con el pato de Hong Kong. Lo cuenta Offbeat China.


ACTUALIZACIÓN (12/6/2013): El pato hongkonés se convirtió en un símbolo político en el reciente 24º aniversario de Tiananmen:



Ah, y ahora además hay un cerdo gigante en Hong Kong...



ACTUALIZACIÓN (27/8/2013): Mientras en Pekín esperamos la gloriosa llegada del pato gigante (lo traen aquí a finales de septiembre) en Shanghái han intentado tener el suyo, aunque... no acaba de convencerme mucho...



ACTUALIZACIÓN (9/10/2013): Bueno, pues el pato gigante ya ha pasado por Pekín, como largamente esperaban los pequineses... Aunque yo no lo he visto, pues me pilló de vacaciones en España, recupero esta foto suya en el Palacio de Verano.



ACTUALIZACIÓN (23/10/2013): Al final sí que he podido ver al pato en el Palacio de Verano, como atestigua este post. El gigantesco juguetillo ha causado sensación también en la capital china, y como pasó en Hong Kong, también ha hecho cosas inesperadas, concretamente en un par de días que los encargados de su mantenimiento lo deshincharon por temor a que se lo llevara el viento.




ACTUALIZACIÓN (28/10/2013): Con la portada de la prensa de Pekín de ayer, despidiendo al pato (ayer se deshinchó forever en el Palacio de Verano), creo que se acaban las actualizaciones de este post. La obra ha sido, indudablemente, uno de los símbolos del año en China.



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El hormiguero humano

28 de Abril, 2013, 0:01

Los medios de Hong Kong han recordado las pasadas semanas el vigésimo aniversario del final de la Ciudad Amurallada de Kowloon, una especie de barrio sin dios ni ley que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su demolición en 1993 se convirtió en sinónimo de hacinamiento, insalubridad y vicio. Un escenario casi de pesadilla, pero que sigue fascinando a los que dos décadas después se acercan a su historia. El periódico South China Morning Post le dedicó una fabulosa infografía que se diría inspirada en 13 Rue del Percebe -no en vano su autor es un diseñador español- que en parte os pongo aquí, aunque con un poco de suerte podéis verla más detalladamente en este enlace (digo lo de la suerte porque no sé si hace falta tener una suscripción al diario para entrar).



La Ciudad Amurallada de Kowloon era una barriada de Hong Kong que en los años 80 llegó a albergar unas 50.000 personas en 2,7 hectáreas (27.000 metros cuadrados), lo que convertía el lugar en uno de los más densamente poblados del planeta, con 1,9 millones de habitantes por kilómetro cuadrado. Para haceros una idea, el país más densamente poblado del mundo, Monaco, tiene 17.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En la Ciudad Amurallada tocaban a unos 4 metros cuadrados por persona para vivir.






El lugar era una anomalía dentro de Hong Kong, que ya de por sí era anómala. Aunque desde el siglo XIX Hong Kong era posesión británica, la China Imperial estuvo autorizada a conservar un recinto amurallado en Kowloon (la parte penínsular de la ahora ex colonia), que durante unas décadas fue un fuerte militar chino enmedio de la colonia. En el siglo XX el recinto alternó épocas de control chino con otras en que los británicos se hicieron cargo del lugar, pero después de la Segunda Guerra Mundial acabó convirtiéndose en una tierra de nadie, un lugar donde no gobernaban ni chinos ni británicos. Como consecuencia de esto, se convirtió en un nido de mafias, o tríadas, como se suele llamar a las de Hong Kong. Al mismo tiempo, esta ciudad sin ley empezó a crecer hacia arriba, desenfrenadamente y sin arquitecto alguno que pusiera orden. En los 60 y 70 se convirtió en un inmenso bloque de bloques con multitud de fumaderos de opio, pisos de narcotraficantes y prostíbulos, cuyas "calles" interiores estaban iluminadas por lámparas fluorescentes porque a ellas no llegaba el sol, tapado por los cables y la basura enredada en ellos (con la excepción del patio interior que habréis visto en algunas fotos del principio). No es extraño que los hongkoneses llamaran al lugar "la Ciudad de la Oscuridad".





Dicen que la policía, los inspectores de sanidad y los cobradores de impuestos no se atrevían a poner un pie en ese lugar, aunque tras varias décadas siendo sinónimo de perdición acabó siendo "limpiado" por una serie de redadas que lograron acabar con muchas de las triadas que allí mandaban. En los 80 dejo de ser tan peligroso, aunque aún operaban allí muchas clínicas ilegales y dentistas sin licencia. Se mantuvo como un barrio humilde, incluso con un clima de buena vecindad -al estar tan hacinados, la solidaridad con el vecino se hacía casi obligatoria- que sus habitantes de entonces hasta recuerdan con nostalgia. Ah, el lugar estaba cerca de las pistas del antiguo aeropuerto hongkonés, así que los habitantes de los pisos más altos casi podían tocar los trenes de aterrizaje de los aviones, e imagino que soportarían un ruido ensordecedor de esos aparatos.

A mediados de los 80, cuando China y Reino Unido acordaron la devolución de Hong Kong, también decidieron conjuntamente acabar con la Ciudad Amurallada, sinónimo de caos y anarquía. A principios de los 90 se comenzó a echar a los vecinos del lugar con indemnizaciones, aunque, como suele pasar en China, no todos estaban de acuerdo con las que les ofrecieron, y más de uno se resistió a irse de allí. Algunos desalojos fueron violentos, como muestran algunas fotos de la época. Finalmente, entre marzo y abril de 1993 comenzaron las demoliciones, que terminaron definitivamente en 1994. En el lugar donde estaba este antro ahora hay un verdoso parque con algunos vestigios históricos de la época imperial china, y una maqueta en bronce de cuando fue un hormiguero humano.





Antes de la demolición, a unos artistas japoneses se les encargó dibujar la Ciudad Amurallada "por dentro", es decir, hacer un corte transversal imaginario a sus edificios y recrear con siluetas el increíble lugar. Su trabajo no es menos increíble: aquí lo tenéis pero demasiado pequeño para que lo podáis apreciar en toda su grandeza. En este enlace tenéis una pequeña parte de esa obra, os permitirá ver el trabajo de chinos que realizaron estos japoneses. La Ciudad Amurallada ya no existe, aunque si un día vais a la ex colonia británica y os alojáis en las
Chunking Mansions, podréis captar algo de su atmósfera tenebrosa.

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San Lorenzo mi patrooon,
viva Macao que es mi pueblooo...

4 de Julio, 2011, 0:01

La semana pasada hablé un poco en el blog de Macao, pero me dejé a propósito un detalle muy importante, y es que en la ciudad china de los casinos, plagada de iglesias dejadas durante la colonización portuguesa, hay una dedicada a mi paisano San Lorenzo, probablemente el oscense más universal. Oscense es aquella persona nacida en la ciudad de Huesca: lo aclaro porque sé que mi pequeña ciudad es poco conocida al otro lado del Atlántico, y a veces hasta al otro lado del Moncayo.

La iglesia de San Lorenzo de Macao es relativamente discreta por fuera, pero por dentro es una maravilla pintada en colores pastel:





Y como está mandado, la iglesia es presidida por una imagen del santo, que siempre es representado con una parrilla en la mano, porque el pobre, cuando era obispo de Roma (mira qué lejos que lo mandamos) fue martirizado siendo quemado vivo en una parrilla gigante, como si fuera una chuleta de cordero.


Perdonad que esté borroso, fue la emoción...


La verdad es que San Lorenzo es un santo famoso en todo el mundo, así que no tendría que sorprender encontrárselo en China, pero bueno, cuando me topé con una imagen tan ligada a mi ciudad natal y tan lejos la verdad es que me emocionó. Y aunque no soy demasiado religioso, hasta le recé unas plegarias, para recordar su sufrimiento a l'ast pero también para pedirle que me ayudara a ganar en el poker aquella noche en el casino Nuevo Lisboa (y oye, mano de santo, porque aún me gané unos dolarcillos de Hong Kong).

El título del post de hoy es una adaptación de la jota de San Lorenzo, que se canta y baila en las fiestas de Huesca -en honor a ya os imagináis quién- y ocasiones similares. Esta jota consta de sólo cuatro frases: las dos primeras se han usado, con un ligero cambio, en este post, y las dos siguientes en éste de hace un año. Vamos, que la jotica la hemos aprovechado bien.



Y en fin, con este post tan terruñero y fervoroso pongo fin a los que he ido mandando en las últimas semanas sobre mi reciente viaje a Kaiping y Macao. Del viaje me han sobrado tres fotos que no me han encajado en el tema de ningún post -tampoco en éste-, así que las pongo de cualquier manera ahora, a modo de colofón cantonés:


Peluquería abandonada en un pueblecito de Kaiping.



Té jabonoso (y un cartel muy zen, el de abajo a la derecha).



Perro perdido en el arrozal
(homenaje cantonés al perro de Goya,
otro aragonés universal).

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Los tres Macaos

28 de Junio, 2011, 0:01

El viaje por Kaiping que os estoy contando en las últimas semanas en algunos posts -es más largo el tiempo que he empleado en contarlo que el viaje en sí- incluyó una escala en Macao, donde quedé con un amigo para echar unas manos de poker, repitiendo la experiencia del pasado año. Esta vez puedo decir con orgullo que gané lo mismo que perdí, lo cual es lo mejor que te puede pasar, porque si pierdes malo, pero si ganas mucho te enganchas al vicio, o eso decía Dostoievski.

Aunque
ya hablé de Macao el año pasado, en mi anterior visita, este año tengo mejores fotos -creo- para ilustrarlo, así que quería regresar a esta ciudad en el blog y ahondar en lo curiosa que es Macao. A la ex colonia portuguesa le va como anillo al dedo la manida expresión "ciudad de contrastes".

Se trata de la ciudad a la que más dinero del juego llega cada año, por encima ya incluso de Las Vegas. Cada día, miles de personas, sobre todo chinos y hongkoneses, se juegan los cuartos allí. Los casinos son impresionantes edificios de luces de neón y cristaleras, reproducciones casi a escala real de Venecia o del Cubo de Agua de Pekín, lo más de lo más, vamos.

Y sin embargo, a escasos metros de esa meca del dispendio, las calles residenciales de Macao reúnen algunos de los edificios más cochambrosos de toda China, incluida la "no capitalista" que hay al otro lado de la frontera. Es increíble lo degradado que está el Macao "normal", el que no se dedica al juego, con todo el dinero que llega allí. Dios mío de mi vida, ¿pero en qué revierte tan pingüe negocio? También hay que tener en cuenta que Macao es la ciudad más densamente poblada del mundo, pero de todas formas no me parece ni medio normal la situación.

A estos dos contrastes, y para rizar el rizo, se une el Macao colonial, el que los portugueses dejaron tras más de medio siglo de estancia, pequeño y modesto pero bonito y patrimonio de la UNESCO. Iglesias de colorines, aceras con adoquines en olas blancas y negras como en Lisboa o Río de Janeiro, tartas de nata...

Tenemos entonces, recapitulando, tres Macaos, que podríamos definir, como las reglas del periodismo, con tres Ces:

-Colonial
-Casinos
-Cochambre

En fin, que lo que yo quería más bien es contar todo esto con imágenes, así que allá va una buena colección de ellas:

MACAO # 1
(COLONIAL)























MACAO # 2
(CASINOS)










MACAO # 3
(COCHAMBRE)








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Cartelismo chikanero

27 de Junio, 2011, 0:01

Hace dos semanas os puse unas cuántas fotos de un pueblo de la provincia de Cantón llamado Chikan, que por el buen número de comentarios en aquella entrada parece ser que es un sitio que no os dejó indiferentes...

Ya que el lugar llamó vuestra curiosidad, comentaré otro pequeño detalle sobre ese sitio, y es que en las paredes de sus curiosas calles vi varios anuncios publicitarios pintados, algo que no es frecuente de ver ya en China o en España, pues ese oficio se sustituyó por los carteles de imprenta.

Los carteles pintados tenían su encanto, daban al sitio ellos también un aire antiguo, como de hace medio siglo, así que hice algunas fotos de ellos:







Los carteles tienen aire retro, pero sus colores están muy vivos, por lo que es posible que en el pueblo el oficio de cartelista sigue muy pujante. También se me ocurrió que puede que esos carteles formaran parte de una decoración para una película china ambientada en otra época, ya que en Chikan hay un estudio cinematográfico, y parece ser que en las calles del lugar se grabaron muchas escenas de una de las películas chinas más exitosas de los últimos años, "Let the Bullets Fly".

En todo caso, creo que son bonitos los lugares donde se pintan los anuncios de esta forma, como antaño en los carteles de cine de la Gran Vía de Madrid. Recuerdo que en los países menos desarrollados de Asia donde he estado, Camboya y Filipinas, el cartelismo artístico sigue también muy pujante.

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Los amantes de Chikan

16 de Junio, 2011, 0:01

En el episodio anterior mostré algunas imágenes de los pintorescos pueblos de la comarca cantonesa de Kaiping. Pero me dejé deliberadamente uno de los más famosos: Chikan.

Chikan, con ese nombre tan automovilístico, es un pueblo con similar historia a los de su alrededor, que ya nombré en el arriba linkeado post. Allí también muchos de sus pobladores hicieron fortuna en el extranjero, regresaron, y construyeron sus casas con cierto aire monumental europeo.

La diferencia de Chikan con el resto de aldeas de la zona es que allí no se construyeron las viviendas de forma aislada, a modo de torreones o castillos, sino que se alinearon en calles porticadas y abalconadas. El pueblo era el lugar del mercado comarcal, quizá por ello evolucionó de forma diferente al resto.

En Chikan, por lo visto, los vecinos del pueblo pertenecían a dos clanes distintos que rivalizaban por ver quién diseñaba las casas más bellas, a lo Montescos y Capuletos. Entre eso y la de balcones que hay -idóneos para rondar- uno se puede imaginar allí perfectamente una historia de amor imposible entre miembros de familias que se odian, en plan Romeo y Julieta...

Al llegar a Chikan, de un primer vistazo rápido, uno creería estar en una ciudad histórica centroeuropea, pero acercándose más se puede comprobar que los chinos han aportado a esa "ciudad europea" sus toques personales (muchos carteles en chino, cierto caos...). En suma, han hecho de Chikan uno de los pueblos más extraños y curiosos que he conocido en China, con una atmósfera especial. No diría que es "bonito" directamente, pero sí que es muy original, y único en este país. El lugar era tan irreal que lo tuve que visitar dos días, porque no creía lo que estaba viendo.

Como no es fácil explicarlo con palabras, os lo mostraré en fotos:





























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Almenas entre el bambú

14 de Junio, 2011, 0:01




La semana pasada estuve de vacaciones en un curioso y poco conocido lugar de China: la comarca de Kaiping, en Cantón (esa provincia donde la gente habla en chino con acento extremeño).

Uno se imagina siempre Cantón como un lugar lleno de fábricas y megaurbes, pero no todo es así, afortunadamente. Kaiping, a apenas dos horas de Macao y de Cantón capital, es una comarca eminentemente rural, formada por muchas aldeas con sus arrozales, sus bosques de bambú, ... y sus castillos.

Sí, digo bien, castillos, o más bien habría que decir torreones: la comarca está sembrada de torres de aspecto medieval, barroco o neoclásico europeo, que, plantados entre los arrozales o junto a aldeas tradicionales chinas, podrían parecer al no preparado como un sueño, o un espejismo, por lo irreal de verlos en semejante escenario.

¿Qué pintan allí esos edificios, os preguntaréis algunos, espero que muchos?

La explicación es sencilla: hace cosa de un siglo, muchos habitantes de Kaiping emigraron en busca de fortuna. A Canadá, a México, a Estados Unidos (donde muchos de ellos colaboraron a construir las líneas férreas desde la costa este a la oeste)... Muchos lograron efectivamente una pequeña fortuna, y regresaron a su Kaiping del alma, donde, para mostrar que habían prosperado, construyeron estos castillos y palacetes, que en China se conocen como "diaolou". Usaron el estilo de las casas "elegantes" que habían visto en el extranjero, y por eso los adornos clásicos y barrocos.

Algunas de las torres, no obstante, se construyeron en plan comunitario para defender a las aldeas de los bandidos... Eran los años en que el opio hacía estragos en la zona, y había mucho bandido yonqui, por lo que dicen.

Hace cuatro años, la UNASCO, perdón, la UNESCO, declaró a Kaiping Patrimonio Mundial de la Humanidad, concretamente los complejos de diaolous situados en las aldeas de Zilicun, Majianglong, Jinjiangli y Sanmenli. Cada uno de estos lugares tiene su encanto propio y diferenciado: los diaolou de Zilicun están en un precioso entorno de arrozales y estanques con lotos, los de Majianglong escondidos entre los bambúes, en Jinjiangli se encuentra el torreón más alto y elegante, y en Sanmenli el más antiguo y con más aspecto de  castillo. No sólo los torreones y palacios que los emigrantes o los aldeanos temerosos construyeron allí son dignos de ver: las aldeas, con sus casas de ladrillos negros y sus calles ultraestrechas para guarecerse del sol, también son una maravilla. Y hay decenas de aldeas, cientos de diaolous...

Por ponerle una pega al lugar, para que no se diga que lo pinto todo color de rosa, hay que señalar que muchos de estos diaolous son más bonitos de lejos que de cerca, ya que la mayoría están recubiertos de feo cemento (se construyeron muchos a principios del siglo XX, ya con tácticas modernas). También hay que reconocer que en algunos de los pueblos (no los protegidos por la UNESCO, pero sí otros más desconocidos) los perros del lugar son bien poco amigables, un problema que en realidad existe en buena parte de la China rural y dificulta conocerla. Fueron estos canes los que me impidieron por ejemplo visitar una aldea llamada Jianadacun ("Canadá"), que de lejos parecía bastante interesante.

En fin, dicen que una imagen vale más que mil palabras, así que os voy a poner el equivalente a varios miles de vocablos para que os hagáis una idea de como es Kaiping y alrededores. Un gran "descubrimiento", y un lugar digno de ver a modo de desvío desde Macao, Hong Kong o Cantón capital.


KAIPING (capital comarcal)


ZILICUN
























LIYUAN






JINJIANGLI








MAJIANGLONG




SANMENLI


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Montar una Universiada
y que te crezcan los shenzhenanos

25 de Mayo, 2011, 0:01


En China hay un gran evento polideportivo casi cada año... Los más conocidos internacionalmente han sido los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, pero en 2009 Jinan tuvo sus particulares "
olimpiadas chinas", y el año pasado Cantón tuvo las "olimpiadas asiáticas" y Harbin la Universiada de Invierno... Este año aún se presenta más calentito, pues Shanghai celebra los Mundiales de Natación, Nanchang celebra las "olimpiadas de las ciudades chinas" y Shenzhen tendrá la Universiada de Verano. En el futuro, Nankín celebrará en 2014 los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud, y Pekín volverá a los grandes fastos con los Mundiales de Atletismo 2015... Vamos, que ya no queda gran ciudad china sin estadios despampanantes.

Mención especial quiero hacer en este post a la Universiada de Shenzhen que va a celebrarse este verano, porque ha venido acompañada de cierta mala racha de noticias en esa ciudad, vecina de Hong Kong y centro de la industria tecnológica china. Shenzhen, pese a su nombre relativamente poco conocido fuera de este país, es una de las urbes más grandes de China, y eso que hace 30 años apenas era una aldea olvidada en el sur de Cantón. Pero se decidió, a finales de los 70, experimentar allí la economía de mercado antes que en el resto del país, y el resultado es otra aglomeración de rascacielos, donde se fabrican los iPads, los iPods y los iPuds.


La mala racha de noticias en Shenzhen ya comenzó el año pasado, pues la famosa
ola de suicidios de Foxconn se produjo en las factorías de la empresa en la ciudad, unos gigantescos complejos industriales donde viven y trabajan 400.000 personas, la mitad de todos los que trabajan para el gigante tecnológico en China. A raíz de estos suicidios, Foxconn, que es taiwanesa, pensó que tenía demasiado concentrada su producción en Shenzhen y decidió trasladar algunas de sus factorías a otras provincias del gigante asiático, pero tampoco esto le ha salido excesivamente bien, porque una de estas fábricas, apenas inaugurada hace medio año, ha explotado causando el pasado fin de semana, causando la muerte de tres personas.

El gafe de la ciudad ha continuado este año con temas políticos, ya que hace poco más de un mes el alcalde de la ciudad hasta 2009, Xu Zongheng, fue condenado a muerte por corrupción (aunque la sentencia fue suspendida por dos años y salvo sorpresa se reducirá la pena en ese tiempo, por lo que en realidad es cadena perpetua).

La misma semana en que se anunció la condena, es más, yo diría que el mismo día, se produjo un accidente en las obras del metro de Shenzhen, en el que murieron dos personas. Esto recuerda un poco a lo ocurrido en Pekín antes de los JJOO, porque también hubo aquí fatales accidentes laborales en las obras del metro, además en líneas construidas para llegar más fácilmente a la zona de los estadios olímpicos.

Otra mala noticia que está acompañando a Shenzhen en los preparativos para la Universiada es habitual en este tipo de grandes fastos: las denuncias de algunos residentes de que les están echando en zonas destinadas a estadios y otras infraestructuras sin las adecuadas indemnizaciones, o de malas maneras. El pan nuestro de cada día en Olimpiadas, Expos, parques Disney y otras monsergas que necesitan mucho terreno...

Si por lo menos, ya que la ciudad va a ser centro deportivo internacional, le sonriera la suerte en los deportes... pero, para colmo, el club de fútbol local, el Shenzhen Ruby, no levanta cabeza en la liga china. Ahora mismo está, con cuatro puntos, empatado con otros dos equipos en el penúltimo lugar, y durante muchas semanas ocupó el farolillo rojo. De nada sirvió al club contratar los servicios de un entrenador experimentado y trotamundos como es Philippe Trousier, veterano ya en los campos de África y Asia.


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Triscando por los Juegos de Cantón

15 de Noviembre, 2010, 0:01

El pasado viernes (día 12 del mes 11 del año 10, no sé si se escogió la fecha por su interés numérico) la ciudad de Cantón inauguró los XVI Juegos Asiáticos, tambien llamados Asiadas por ser una versión asiática de las más famosas Olimpiadas. La ceremonia, que no pude ver con mucho detalle porque andaba en otros fregaos, se celebró no en un estadio, sino a orillas del Río Perla, y lo que más recuerdo de ella es que uno de los portadores de la antorcha fue corriendo sobre las aguas del río con ella, en plan Jesucristo en el Lago Tiberiades. También recuerdo las "medusas" de la foto que abre esta entrada.

Aunque no sean muy famosos fuera de Asia, se puede interpretar que estos Juegos son un buen escaparate mundial -o al menos continental- para Cantón, de la misma forma que las Olimpiadas lo fueron para Pekín y la Expo Universal para Shanghai. Y es curioso que las tres grandes ciudades de China hayan tenido en apenas dos años cada una un magno evento para "venderse".

Y como le pasó a Pekín en 2008, y a Shanghai este año, Cantón también se ha vuelto un poco loca con la organización de los Juegos, llevando a cabo medidas de todo tipo para mejorar la imagen de la ciudad, algunas de ellas un poco exageradas.

Por ejemplo, por razones de seguridad, se ordenó a la gente que vivía a varios kilómetros a la redonda de la zona del río Perla donde se celebró la inauguración que no estuvieran en casa durante esa ceremonia, obligándoles a reunirse en plazas y lugares acondicionados para ello. Si alguien tenía que quedarse en casa (por ejemplo ancianos, o madres con bebés) tenían que estar acompañados de policías o voluntarios.

Otra medida extraña dictada por las autoridades ha sido la de prohibir las barbacoas en los dos meses que duran los Juegos Asiáticos y los Paraasiáticos, con el fin de reducir la contaminación (en una provincia donde se concentra buena parte de la industria del país, es algo un poco ridículo).

Por no hablar de la idea de obligar a los ciudadanos de Cantón a que durante la inauguración encendieran todas las luces de su casa, para que todo pareciera más brillante cuando las cámaras aéreas sobrevolaran el lugar por la noche... Esta idea ha causado incluso algún que otro movimiento de "insumisión", conminando a la gente a que apagara las luces ese día.

En fin, que las autoridades cantonesas están un poco cabras, no en vano a la ciudad se la conoce con el apodo de "Ciudad de las Cinco Cabras", y este animal está presente tanto en el logotipo de los juegos como en las mascotas, que son precisamente cinco cabritillas.

He examinado un poco en la wiskipedia la historia de los Juegos Asiáticos y he comprobado que a ellos, como le ha pasado también a sus hermanos mayores Olímpicos, la política les ha afectado en más de una ocasión. Por ejemplo, en Yakarta 62, China -aunque aún no participaba en ellos- y los países árabes presionaron al anfitrión para que no participaran ni Israel ni Taiwán, por lo que el COI se cabreó mucho con los Juegos Asiáticos y les retiró su apoyo. Después, en 1970, Corea del Sur alegó amenazas terroristas de Corea del Norte para cancelar a última hora la organización de los Juegos, aunque en realidad el principal problema que tenía era económico (al final ese año los organizó Bangkok, que los ha acogido cuatro veces). También cuando las Asiadas se celebraron en Pekín, en 1990, hubo jaleo porque coincidió con la invasión iraquí de Kuwait y en ella murió el equivalente asiático al presidente del COI, que era kuwaití. Por no hablar de varios boicots norcoreanos y de otros países a varias ediciones...

 

Nueva Delhi 1951

 

Manila 1954

 

Tokio 1958

 

Yakarta 1962

Bangkok 1966

 

Bangkok 1970

 Teherán 1974

Bangkok 1978


Nueva Delhi 1982

Seúl 1986

Pekín 1990

 

Hiroshima 1994


Bangkok 1998

Busan 2002

 Doha 2006

Una cosa curiosa de los Juegos Asiáticos, aunque ya lo comenté en el post que hice hace cuatro años (cuando se celebraron los de Doha 2006) es que en ellos se disputan muchos más deportes que en las Olimpiadas (creo que en Cantón son 42, cuando en las Olimpiadas suelen ser unos 26 o así). En Cantón 2010 hay competiciones de baile de salón, billar, kung fu, criquet, carreras de barcos dragón, fútbol tailandés y otros exóticos deportes, algunos de ellos puramente asiáticos. De todas formas, en futuras ediciones (los próximos juegos son en la ciudad coreana de Incheon, en 2014) parece que se va a reducir un poco el número de deportes.

Para terminar con el tema por hoy, pongo las mascotas que han tenido los últimos Juegos. Las primeras Asiadas con mascota fueron las de Nueva Delhi 1982, con la particularidad de que en realidad la mascota india era un elefante en carne y hueso, no sólo el del dibujito. Se llamaba Appu, como el del Kwik-o-Mart de los Simpsons, se había roto una pata de niño y pese a ello vivió feliz y mimado hasta el pasado 2005.

 
Nueva Delhi 1982

Seúl 1986
 
Pekín 1990

Hiroshima 1994
 
Bangkok 1998

 
Busan 2002
 
Doha 2006
   
Incheon 2014

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Este blog -sorpresas te da la vida- recibió el premio Blasillo de Huesca 2006 al ingenio español en Internet

Y como no hay uno sin dos, fue galardonado poco después con el Premio 20 Blogs 2006 al mejor blog expatriado

Y agárrate bien a la silla, porque más de un lustro después, llegó el Premio BOBs 2012 al mejor blog en español




  
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