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07. Viajes por China y alrededores


Esquía en el Chongli preolímpico

16 de Diciembre, 2014, 0:01


El pasado fin de semana volví a ir a las pistas de esquí de la provincia de Hebei, al norte de Pekín, en las que China quiere organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. La primera vez que estuve, en febrero, la candidatura china era casi una quimera, pero a raíz de que se retirara Oslo, la gran favorita, el país asiático ya sólo compite contra Almaty, la capital de Kazajistán, así que no sería raro que los chinos se los llevaran. En realidad, voy un poco sobrao y yo ya desde hace meses le doy a China por adelantado esas Olimpiadas, lo que puede causar que en unos meses este post, título incluido, sea un poco ridículo, pero bueno, ya se sabe lo atrevida que es la juventud, y matemáticamente tengo un 50 por ciento de posibilidades de éxito.

Hace unos meses ya os conté lo anterior y os puse algunas fotos de las pistas de esquí, así que hoy me he decidido a hacer un post más práctico y a contaros cómo viajar a ese lugar, si vivís en China, os gusta el esquí y queréis esquiar en unas posibles pistas olímpicas (en realidad también lo escribo para consultarlo cuando vuelva a ir, para acordarme de precios y horarios). Hay que aprovechar ahora que aún no son oficialmente sede olímpica (en 2015 el COI elegirá si los JJOO se van a China o a Kazajistán), porque después igual hay un boom de turistas y ya no son un sitio tan tranquilo como lo son ahora.

Se suele decir en los periódicos que las pistas están en la ciudad de Zhangjiakou, pero en realidad desde ellas hasta ese lugar hay más de una hora de viaje. En realidad, a donde hay que viajar para esquiar es a un pueblo situado a pocos kilómetros de las estaciones invernales llamado Chongli (崇礼). Para ir a Chongli hay autobuses directos de Pekín que salen desde la estación de Beijiao (北交), que está cerca de la zona olímpica, un poco más al norte de la parada de metro de Jiandemen, de la línea 10. Apuntadlo bien, que en Pekín hay decenas de estaciones de bus y cada una tiene los destinos que les da la gana.


De Pekín a Chongli hay cuatro largas horas, así que recomiendo al que quiera ir que tenga paciencia, que lleve el smartphone bien cargadito y que no vaya a esquiar sólo un sábado y un domingo, que se tome si puede el viernes o el lunes libre. El billete de autobús cuesta 80 yuanes, y hay autobuses muy de mañana (entre 7 y 9 y media). También hay autobuses a las 2 de la tarde o algo así, que también pueden estar bien si sales un viernes con intención de esquiar el sábado. Similares horarios hay en los autobuses de vuelta desde Chongli a Pekín (el último sale a las 3 y media de la tarde).

Si a China le dan las Olimpiadas invernales, seguramente se construirá un tren de alta velocidad que irá de Pekín a Chongli en una hora, lo cual por una parte será fantástico pero por otra parte puede masificar las pistas, como ya os mencionaba antes. Ahora apenas hay colas en los telesillas, ni hay atasco bajando las pistas, es algo que se agradece.

Chongli es un pueblo muy pequeño, apenas tres o cuatro calles. Es la cabecera de comarca donde la gente de las aldeas de los alrededores vende productos en el mercado y compra en las tiendas. Un sitio un poco lumpen y con olor a carbón, pero tiene su aquel. Al norte del lugar se está construyendo a paso ligero una especie de Suiza de cartón piedra con hoteles de montaña, pero recomiendo que intentéis buscar alojamiento en la parte más rural del pueblo, donde hay muchos hotelitos con habitaciones bastante decentes por 100, 150 yuanes (en la zona suiza os pedirán tres o cuatro veces más). La pega de los hoteles baratillos es que en algunos no admiten a extranjeros, por lo que seguramente te tocará preguntar en varios y sufrir el rechazo en más de uno, pero siempre acaba habiendo alguno que pasa de esta segregación tan tontuela que aún existe en China.

Junto a Chongli hay tres estaciones de esquí: Wanlong (Diez Mil Dragones, 万龙), Duolemeidi (Dolomitas, 多乐美地) y Yunding (Cumbre de las Nubes, 云顶). La última de ellas es llamada en folletos en inglés Genting Garden, pero los taxistas no la conocen si les dices "Genting", por muy chino que suene.

Wanlong


Yunding


Duolemeidi



Yo sólo he estado en Wanlong y Yunding, que son las dos más grandes, así que me centro a continuación en estas dos. He oído que Duolemeidi intenta ser una estación de esquí a la italiana, con pizzerías y cabañas inspiradas en los alpes del país-bota, pero no puedo garantizar que sea una copia fiel, pues no he estado en las Dolomitas originales ni en las de imitación.

A Wanlong se llega en taxi desde Chongli en cinco minutos, y los taxistas te cobran 30 yuanes. A Yunding se tarda un poco más, 15 o 20 minutos, y cuesta 50 yuanes de vellón. Ambas están en las mismas montañas, pero Wanlong en la vertiente norte y Yunding en la sur. Yunding, por ello, quizá sea más luminosa, aunque también tiene fama de tener vientos más fuertes y, por tanto, más frío. Las telesillas allí se menean un poco más, pero bueno, tampoco se pasa excesivo miedo. Wanlong es más popular, hay un pelín más de gente, y Yunding es más tranquila, aunque quizá un poquito más cara. Un detalle que varía entre ambas es que en Wanlong al alquilar equipo tienes que dar como fianza tu DNI o pasaporte, mientras que en Yunding se necesitan 2.500 yuanazos. Te los van a devolver, pero los tienes que presentar en efectivo, no olvides llevarlos o tener tarjeta para sacarlos en el cajero del lugar.

Por lo demás, las dos son bastante parecidas: tienen cada una alrededor de 20 o 25 pistas, suelen tirar de nieve artificial (el norte de China es bastante seco y nieva poco) y tienen unas instalaciones bastante decentes, o al menos para un esquiador amateur y poco experimentado como yo. Sumando forfeit, alquiler de esquís y de ropa (bastante chula, por cierto), cuesta alrededor de 800 yuanes diarios. Sí, es un buen dinero, pero el esquí es así, aunque si tienes tu propio equipo o sólo quieres esquiar unas horas te puede salir quizá a mitad de precio. Tienen restaurantes, cafetería en la cumbre de la montaña, y en Yunding además hay un hotel de lujo (cuesta unos 1.800 yuanes la noche) con restaurantes, boleras, billares y demás diversiones para el que se haya cansado de esquiar.

Creo que las pistas son bastante decentes en cuanto a variedad de niveles y dificultad. Wanlong es quizá la que tiene más pistas para principantes, quizá por eso que tenga más gente, pero las dos tienen pistas negras bastante complicadas, o al menos para alguien que baja en cuñita como este servidor. La nieve está algo dura para mi gusto, quizá porque en China el invierno es demasiado frío y se hiela con facilidad, pero si vas a final de temporada, en febrero o así, es más blandita y se esquía con más seguridad. Hay equipos de salvamento bien entrenados, y en general buena señalización para que nadie se salga de la pista y tenga un disgusto.

Animaos un fin de semana si vivís en Pekín y os gusta el esquí, que si se cumplen los pronósticos en pocos años eso será el Chamonix chino y estará un poco insoportable. Y si vais en febrero avisadme, que a lo mejor me animo a ir otra vez, salir de la rutina de Pekín para deslizarse por la nieve sin pensar en nada me parece una actividad muy relajante y recomendable.

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Remansos de paz

8 de Agosto, 2014, 0:01

Mi reciente visita a Shanghái, que ya comenté, incluyó la clásica excursión a las afueras de la gran ciudad para ver uno de esos pueblos de canales y puentecillos que hay en el delta del Yangtsé. En el pasado ya había visitado Zhouzhuang, Tongli, Wuzhen y Xitang (este último protagonizó un post), así que intenté innovar un poco e ir a Nanxun, más que nada porque en este ranking que guardaba yo en la memoría era colocado como el mejor pueblo de canales para visitar.



Nanxun tiene una característica especial que lo diferencia de los pueblos arriba mencionados: está prácticamente vacío de turistas, o por lo menos los días laborables (yo fui un viernes). Es tranquilísimo: las fotos, como se ve, salen casi sin turistas, no hay tropecientasmil tiendas de souvenirs, no te dan la paliza queriéndote vender nada, los restaurantes son familiares y buenos, y, en definitiva, es un oasis de paz perfecto para olvidar el jaleo shanghainés.

Para llegar a Nanxun hay que tomar un autobús en la estación principal de buses de Shanghái, la que está cerca de la estación de trenes más antigua. Se tarda dos horas, un poco más que a otros pueblos de canales más visitados, pero valen la pena esos minutos extra de viaje.
Este blog no atrae millones de lectores, así que no creo que contando esto públicamente aquí provoque que hordas de turistas españoles invadan el lugar y lo conviertan en un Zhouzhuang de la vida.

Otra peculiaridad de Nanxun es que muchas casas están divididas en dos mitades, una exterior de estilo chino y otra interior de estilo europeo, quizá porque sus dueños habían hecho fortuna en Occidente y al regresar a su tierra quisieron llevar la arquitectura de palacios y castillos a su casa ancestral (de forma similar a lo que se ve en otros lugares de China, como Kaiping).

Es muy curioso ver una casa nanxunesa, tan china ella, pero de repente doblar una esquina en su interior y descubrir que la vivienda se ha transformado de pronto en una especie de claustro románico con paredes y pilares de ladrillo visto, o habitaciones con chimenea y butacones.

Mi viaje a Nanxun, en todo caso, quedó un poco incompleto porque casi me dejé de ver su zona más bonita, en el sur del casco antiguo. La razón de ello es que el barrio de canales está dividido en dos por una carretera vulgar y corriente que aisla un poco cada mitad: de esta forma, yo llegué a esa carretera, pensé que se terminaba allí la parte noble del pueblo, y volví sobre mis pasos. Sin embargo, al cabo de un rato me di cuenta de que faltaban cosas por ver, di otra vez media vuelta, crucé la carretera y encontré que aún me quedaba mucho canal de Nanxun por visitar, aunque ya iba algo justo de tiempo. Si alguna vez vais vosotros por allí, que no os pase lo mismo...

En resumen, os recomiendo encarecidamente que visitéis Nanxun, más tranquilo que otros pueblos de canales más afamados (y que también son chulos, que conste). Dejo unas fotos del lugar para que os animen aún más a ir para allá.













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La zorra al revés

23 de Febrero, 2014, 0:01

Hace unos días escribí un post en el que hablaba de Bali sin adoptar tono de folleto de hotel, es decir, contando lo que me gustó del lugar pero también lo que no. Seguramente me explayé más a la hora de contar lo que no me gustó, pero no porque en la balanza fuera lo que mas pesara, sino porque creo que es lo menos conocido de un sitio que se suele presentar en agencias de viajes y revistas del sector como el Edén redivivo.

Sin embargo, por centarme en aquel post en desmitificar, no ahondé en una cosa que sí que me dejó prendado totalmente: los arrozales de Bali, que son de un verdor intensísimo, se desparraman en terrazas hasta donde se pierde el horizonte y están por todas partes en la isla (salvo, claro está, en las zonas de playa y las de montaña más alta, como de mil metros para arriba). Famosos son los de Jatiluwih, pero tambien los hay preciosos en las afueras de Ubud, o en cualquier otra parte de la "tierra baja" balinesa.

He visto bastantes arrozales en Asia, como no podía ser de otra manera, pero seguramente los de Bali son los más bellos que he conocido de este paisaje agrario tan oriental y tan perfecto.






OTROS LUGARES DE ASIA ORIENTAL DONDE VER ARROZALES


En Filipinas son muy famosos los que el pueblo ifugao ha construido durante siglos en Banaue, en el montañoso centro de la isla de Luzón. Como los arrozales balineses, son patrimonio de la Humanidad (bueno, en el caso de Bali no sólo el arrozal está reconocido por la UNESCO, sino en realidad todo el sistema de cultivo y riego que los balineses tienen).

De Banaue no tengo fotos tan verdosas como las balinesas, porque casi todas las instantáneas que tomé en Filipinas las perdí en una mudanza de ordenadores, y sólo conservo esta foto qe hice en blanco y negro con una cámara de las de carrete (y gracias que la llevaba).



En China son igualmente populares los arrozales de Longsheng, en el norte de la provincia de Guangxi, visitables normalmente en una excursión desde Guilin o Yangshuo. Son muy bonitos, pero el lugar está un poco demasiado disneylandizado. De Longsheng sí tengo fotos, pero hoy no estoy en Pekín y hasta que no regrese no os podré poner una. Dejo espacio para ello.


Otro lugar donde he visto muchos arrozales que me gustaron, aunque no estaban en terrazas, fue Corea del Sur, donde no esperaba yo que cultivaran tanto arroz, pensaba que eran más de cereal amarillo (trigo, cebada...). El año pasado, cuando estuve en el sur de Corea del Sur, me encantaron los paisejes del lugar. Además era muy curioso ver cómo plantaban el arroz (los surcoreanos, muy finos ellos, ya no lo hacen a mano, sino con una especie de minitractor pensado para trabajar encharcado).






Pero vamos, el arroz es el alimento básico de los asiáticos, también de los que viven en zonas donde la orografía no es plana, así que hermosos arrozales los hay por todos estos países, desde Japón a Indonesia. ¿Conocéis alguno que os haya dejado alucinando?

ACTUALIZACIÓN (en días siguientes): en la sección de comentarios, Paco ha rememorado Bukitinggi, en Sumatra, con ese nombre tan fantástico que tienen muchas localidades indonesias:

Diego Iván ha apuntado los arrozales de Yuanyang, muy famosos también y que sólo he visto en fotos pero que por lo que se ve deben ser alucinates...

Y de Japón ha recordado los increíbles arrozales-manga que a veces crean agricultores con enorme visión artística, los de Oyama Senmaida y los de Shirakawa-go, lugar del que nunca había oído hablar pero que al buscarlo en Google me ha recordado a la aldea de Asterix.



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Diez años de panqueques inolvidables

19 de Febrero, 2014, 0:01


Primera foto que tomé en Vietnam, en febrero de 2004.


No recuerdo si fue exactamente tal día como hoy, pero sé que fue por estas fechas, en los días previos al Año Nuevo Chino de 2004. Tras un interminable viaje en autobús desde Yangshuo a la frontera chino-vietnamita en el que casi fenezco de frío, llegué a una garita donde un soldado chino me revisó el pasaporte de forma rutinaria. Tras permitirme el paso, caminé unos 50 metros, a otra garita, en la que quien me esperaba era un soldado vietnamita. Entraba así por primera vez -y a pie, qué gozada- en el sureste de Asia, una región que desde entonces ha sido uno de mis lugares favoritos para descansar, relajarme, olvidarme del estrés y ver mundo.

Diez años, más o menos, separan ese viaje del que hice hace unas semanas por Java y Bali, del que os he hablado en los posts más recientes. En ese tiempo he visitado, además de Vietnam e Indonesia (en dos ocasiones), Laos, Birmania, Camboya, Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia (en cuatro ocasiones, aunque dos de ellas fueron más bien de pasada). Empezando por Vietnam y terminando por Bali, se podría decir que he completado lo que algunos mochileros llaman la "ruta del banana pancake", es decir, el viaje desde Bali hasta Indochina (o viceversa) que los hippies, los surferos, los australianos, los lonelyplaneteros, llevan a cabo en varios meses, normalmente pidiendo un año sabático en el trabajo o dejando pasar una temporada entre el fin de sus estudios y la búsqueda de curro (lo que en los países anglosajones se llama el "gap year". Probablemente yo ostento el récord de lentitud en la cumplimentación de la ruta, llamada "del banana pancake" por ser éste uno de los más comunes desayunos que se ofrecen en los hostales y los restaurantes para turistas extranjeros.

El sureste asiático es una región fascinante. Sus gentes son amabilísimas, sonrientes y tranquilas (siempre habrá excepciones, pero la gran mayoría son así). Cada país de la zona tiene una Historia interesantísima, a veces parecida a la de sus vecinos, a veces opuesta. Si bien todos los países tienen cosas en común (los platos con arroz, las frutas tropicales, las motos...), cada uno presenta individualidades casi asombrosas en lugares vecinos, como el hecho de que casi cada nación tiene su propio alfabeto. Las cuatro grandes religiones del mundo están muy presentes en la región. Las grandes civilizaciones asiáticas de los últimos milenios dejaron su huella (indios, chinos, árabes) y también los grandes imperios occidentales (ingleses, franceses, españoles, portugueses, holandeses). Fue, en definitiva, un cruce de caminos y de barcos que absorbió muchos vaivenes históricos y pese a la pobreza, la inestabilidad política o tristes historias recientes, es un lugar indiscutiblemente agradable para el visitante.

Ya escribí un post sobre los países del sureste asiático hace un tiempo, un post que actualizo cuando visito alguno de ellos (y que, por cierto, tengo que actualizar otra vez ahora, a ver si me pongo). Por ello, no voy a repetirme ni explayarme mucho más. Solamente quería escribir este post a modo de homenaje a diez años en los que el sureste asiático está en mi corazón casi de forma tan importante como España o China. Y para conmemorar el aniversario me he regalado el siguiente mapa, con el que no quiero alardear de lo que he recorrido, sino recordarme lo mucho que me queda aún por recorrer. Borneo, las Célebes, las Visayas filipinas, el sur de Sumatra y de Laos, el este de Tailandia y de Malasia, las zonas no birmanas de Myanmar... Confío en que pueda ir a alguno de esos lugares, y que celebre 20 años con más flechas de color.


Unas breves notas a pie de mapa:

-Los lugares citados en el mapa son aquéllos en los que me alojé. Desde ellos como base visité otros sitios de sus cercanías (por ejemplo, desde Hanoi visité Hailong Bay), pero no he puesto esas excursiones para simplificar.

-Cuatro de los lugares citados en realidad no los conocí demasiado porque sólo estuve en ellos haciendo noche: Baguio (Filipinas), Chiang Khong (Tailandia), Surabaya (Java, Indonesia) e Ipoh (Malasia). En todo caso me di una vueltecilla por ellos (al atardecer, o de mañanas) antes de emprender camino para otros destinos.

-Casi ninguno de los trayectos lo hice en avión, porque me gusta ver los países que visito desde abajo. Hay excepciones, porque no hubo más remedio. Concretamente, el trayecto entre la tailandesa Chiang Mai y la birmana Rangún (las fronteras terrestres de Birmania están casi siempre cerradas a cal y canto, o lo estaban entonces), el trayecto desde la malasia Penang a la indonesia Medan (quería ir en barco pero el servicio de ferrys había sido cerrado, para mi gran disgusto), el viaje Medan-Kuala Lumpur, y el más reciente Bali-Yakarta (estos dos últimos porque no me quedaban ya días de vacaciones y porque eran viajes de retorno, ya había pasado por allí abajo antes).

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Postales desde Java

16 de Febrero, 2014, 0:01

En recientes posts he hablado un poco de Java, isla que visité hace unas pocas semanas... Los posts no los acompañé de fotografías tomadas en el viaje, porque a mi portátil no le sentó bien el paso del Ecuador y feneció pocos segundos después de enchufarlo en Yakarta.

Ahora que ya he descargado las fotos, he tirado las muchas desenfocadas que mi infame cámara Canon hace constantemente (nunca más Canon, nunca más) y he seleccionado las que más me gustan, puedo ya por fin, con algo de retraso, mostrar algunas instantáneas. Valgan ellas como ilustración a posteriori de los artículos anteriores.


Monas (Monumen Nasional), el feo pero imponente monumento central de Yakarta.


Templo en Glodok, el barrio chino de Yakarta.


Plaza central de Kota, la antigua zona colonial de Yakarta.


Unas chicas desfilan marcialmente junto a una mezquita en Yogyakarta, Java Central.


Una de las muchas paredes pintadas de Yogyakarta.


Pasando la tarde en buena compañía.


Paseo por los callejones Yogyakartianos.


Guardianes del Kraton, el palacio del sultán de Yogyakarta.
El que está de espaldas exhibe una kris o daga sagrada.


Mezquita subterránea de Yogyakarta.


Motos, motos y más motos.


Hordas de colegialas invaden el impresionante templo hindú de Prambanan.


Prambanan al atardecer, a la espera de ver la danza del Ramayana.


Bailarines del Ramayana, la danza épica sobre el rapto de Sita
y el rescate de ésta por parte del antipático Rama.


Un candi (templo) cerca de Prambanan, en las afueras de Yogyakarta.


Borobudur, también tomado por los estudiantes, aunque sólo en su famosa azotea.
Los pisos más bajos, más bonitos y con relieves fascinantes, están vacíos.


Jugando al fútbol junto a un candi, también cerca de Prambanan.


Puerta del pasar (mercado) de Solo, Surakarta.


Templo de Candi Ceto, en la ladera del volcán Lawu, en las afueras de Solo.


La impresionante y temible belleza del volcán Bromo,
tal vez lo más espectacular que vi en Java.


Amanecer sobre el "mar de ceniza" en el que está el Bromo.
Al fondo, otro volcán activo, el Seneru, el pico más alto de Java.

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¿Es Bali el paraíso?

13 de Febrero, 2014, 0:01

Mis recientes vacaciones, que poco a poco se van quedando en el recuerdo mientras retomo la rutina laboral, transcurrieron no sólo en Java, a la que he dedicado varios posts en las últimas semanas, sino también en la mítica isla de Bali, que está justo al ladito, a apenas una hora de ferry. Bali, el supuesto paraíso en la Tierra, esa isla para el placer y el dolce far niente... Una tierra que en los días que estuve yo estaba también llena de turistas chinos, de vacaciones por el Festival de Primavera, aunque su rollo de viajes en grupo era diferente del mío, así que no nos cruzamos más que en los monumentos más famosos.

Me han preguntado algunos amigos si Bali es tan paradisiaca como la pinta nuestro imaginario colectivo, reforzado por ese reciente pastiche de Julia Roberts...
...en el que la protagonista conoce en Bali al amor de su vida (Javier Bardem, me da igual destripar una peli si es mala).

Bali es un lugar muy especial, pero ante las acusaciones que recibe de paraíso terrenal, yo diría varias cosillas:


Sus perros son insoportables
: a Bali le pasa lo mismo que a otro supuesto paraíso asiático, la isla tailandesa de Phuket: a nada que te intentas salir de las zonas turísticas y te vas a pueblecitos, a lugares más rurales, ya tienes a centenares de perros malhumorados y antipáticos ladrándote, siguiéndote y gruñéndote. Los perros balineses, además, son especialmente feos, delgaduchos y mal alimentados, son los perros más feos que he visto nunca. No es un problema sólo de Bali (también en los pueblos de China o de Tailandia hay perros rabiosos y mugrientos), pero en todo caso desanima bastante cuando se quiere ir de excursión, aun entendiendo que los balineses los usan como medida de seguridad para sus casas (¿pero para qué demonios necesitan perros guardianes, no están en el supuesto paraíso?).



Las playas están llenas de basura
: al menos cuando estuve yo (temporada baja y de lluvias) muchas de las playas que visité, incluyendo algunas con mucha fama como Kuta y Seminyak, estaban completamente invadidas por la basura, tanto en el agua como en la arena (sobre todo envoltorios plásticos, que se te pegan al cuerpo al nadar). Puede que no sea en todas las épocas, y es cierto que no parece un problema que se solucione simplemente limpiando (dicen que mucha basura llega con las mareas desde Java, donde la densidad de población es tan enorme que no saben qué hacer con los residuos y los tiran al mar), pero me sigue pareciendo penoso. Y también me parece increíble que yo no me enterara de ello hasta ir a Bali, que nadie se queje una vez lo ha visto. ¿Es que nadie quiere decirlo cuando sale de allí, para así no mancillar la imagen paradisíaca de la isla?



El transporte es un quebradero de cabeza
: había oído que en Bali hay muchos atascos, pero no fueron éstos precisamente los que generaron en mí la impresión de que moverse por la isla (que es pequeñita) es complicado. Lo que dificulta realmente la situación es la falta de transporte público decente, algo increíble para uno de los lugares más turísticos del mundo, y con una gran densidad de población. Las estaciones de autobuses públicos, si es que las hay, suelen estar bien en las afueras de las ciudades, pese a que éstas son pequeñas, y los buses sólo parten de ellas cuando están llenos (o si le pagas al conductor un plus equivalente a los asientos vacíos que va a dejar por salir rápido). Además, si eres extranjero, es posible que en la estación te vuelvan loco los autobuseros, intentándote convencer de que cojas su vehículo a grito pelado (en la primera estación que estuve, nada más llegar a la isla, me dio un ataque de histeria al ver cómo me gritaban todos a la vez). Si pasas de todo esto y decides optar por taxis, ten en cuenta de que aparte de que son unos pesados (te llaman incansablemente desde todas las esquinas, desde el amanecer hasta el ocaso) te cobran precios abusivos por distancias realmente cortas. Por todo ello, en los últimos días en Bali no me quedó más remedio que alquilarme una moto, que es el vehículo que usa todo indonesio que se precie, y aprender a ir en ella (prácticamente nunca lo había hecho, y Bali no es precisamente el mejor sitio para ser conductor nóvel).



Algunos templos no se pueden visitar en paz
: El sureste asiático es en general una región tranquila para el turista, la gente te quiere vender cosas pero sin dar mucho la tabarra, por eso me sorprendió ingratamente ver que en Bali hay timadores de turistas tan pesados y desagradables que me recordaron a los de Egipto, el país donde peor he visto que se trata al turista. Bueno, un pelín menos, porque lo de Egipto es difícil de igualar. En fin, que en algunos famosos templos balineses, como Besakih, hay falsos "guías" que te intentan cobrar por entrar a zonas abiertas al público, o te empiezan a seguir como unos palizas y después te quieren cobrar en dólares por un servicio de guiado que ni has pedido ni has disfrutado... Al final te enfadas con ellos, ellos se enfadan contigo... en fin, el típico rollo de pirámide egipcia.



Sus partes más turísticas son como la calle comercial chachipiruli de tu ciudad
: Starbucks, McDonalds, tiendas hippies pero caras, restaurantes étnicos pero caros... Las calles de las zonas playeras más conocidas (Kuta, Seminyak) o de Ubud, el principal centro cultural de la isla, han sido apisonadas por el comercialismo con disfraz "hipster". Es como ir por Bali y encontrarte las mismas tiendas que en Nanluoguxiang, o en las calles más "molonas" de Barcelona. Si es lo que te gusta, pues adelante, pero para eso no hace falta volar miles de kilómetros.



Una vez planteados estos matices, a la pregunta de si Bali es el paraíso, creo que debería responder que no. A lo mejor sí lo sería si uno se aloja en un hotel de cinco estrellas y se pasa allí todo el tiempo, pero supongo que el que se pueda permitir ese paraíso artificial en Bali lo podrá pagar en muchos otros lugares.

Sin embargo, sería injusto decir que Bali es sólo lo que he mencionado. Bali, pese a todo lo que he dicho hasta ahora, me encantó, dejó un gran recuerdo en mi corazón y ahora mismo volvería, aunque hace apenas una semana que estuve. No es perfecta, porque es humana y terrenal, pero es muy especial.

Sí es cierto, por ejemplo, que la isla es una verdadera belleza natural, una belleza que además resiste a las hordas de turistas. Esos arrozales en terrazas por doquier (los más bellos que he visto jamás, y mira que he visto arrozales), los lagos, los volcanes, los árboles repletos de frutas tropicales creciendo en la cuneta. Añadámosle a ello esos templitos por todas partes, en cada casa, en los tejados, en todo Ubud, unas arquitecturas de locura hindú que convierten a Bali quizá en el lugar más ornamentado que he visto jamás (lo que, además, contrasta mucho con la austeridad de las casas y las mezquitas de Java).

Esos balineses tan amables y sonrientes, a menudo vestidos de vivos colores para hacer ofrendas. Esos acantilados, esas olas, y esos paseos en moto cuesta arriba y cuesta abajo, porque al final lo de ir en moto fue un gran placer, para qué engañaros. Eché pestes sobre los perros o los timadores balineses, pero el día que me fui de esa isla sentí una pena que no sentía desde que estuve en Vietnam, el primer sitio del sureste asiático que conocí.

En mi primera noche de vuelta en Pekín, congelado por el frío y con un catarro febril, soñé toda la madrugada que con mi moto seguía yendo arriba y abajo por las cuestas de la península de Bukit, parando en las calitas y bañándome mientras a lo lejos surfeaban los más valientes.

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Servicios mínimos desde Waterworld

18 de Enero, 2014, 0:01




Llegó el momento de disfrutar de las vacaciones invernales, y en esta ocasión las paso en Java, y tal vez en Bali si el tiempo (atmosférico y de reloj) lo permite. Escribo este post desde Yakarta, ciudad a la que llegué ayer y que está algo inundadilla por las lluvias que caen sin cesar. Es la primera vez, por cierto, que visito el hemisferio sur de nuestro planeta. Si fuera marinero tendría que poner mi cabeza en un cubo de basura y soportar
alguna otra humillación más, pero como no lo soy, mi penitencia va a ser pasar varias semanas a remojo, porque por lo que veo aquí lo de la estación de las lluvias va muy en serio.

Sólo llevo un día en Yakarta, así que no puedo contar mucho, únicamente que he tenido suerte de llegar en fin de semana y la ciudad parece que en sábados y domingos tiene menos tráfico que en días laborales, así que me he librado -relativamente- de una de las peores cosas que según dicen tiene este lugar, sus atascos y el ruido de sus motos y coches. Supe del caos en que viven las ciudades indonesias cuando visité
Medan, en Sumatra, hace tres años, así que venía curado de espantos. Con lo que quizá no contaba tanto es con estas calles con agua que te llega hasta los tobillos a nada que haya un buen chaparrón.

En el paseo por Yakarta que me he dado hoy he pasado fugazmente por el barrio chino de la ciudad, Glodok. Indonesia es, por cierto, el país con más chinos del mundo después de China (unos nueve millones). Los chinos de Indonesia han sido tradicionalmente gente muy rica y con poder, y al mismo tiempo han sufrido muchas persecuciones y matanzas a lo largo de los siglos, la última de ellas hace bien poco, a finales de los 90, en las revueltas que debido a la fuerte crisis económica local acabaron con el terrible gobierno del dictador Suharto. En el mismo Glodok, al parecer, hubo miles de muertos, en las rapiñas y los ataques que se concentraron contra un colectivo que en aquel entonces era culpado de la crisis, o acusado de no repartir riqueza en un país donde más de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Ahora parece que los chinos de Indonesia nuevamente viven tranquilos. En cualquier caso, al menos para un turista recién llegado como yo, es bastante difícil diferenciarlos del resto de indonesios.


En fin, que estoy en Indonesia durante las próximas tres semanas, y sin ordenador (el que he traído ha muerto en el primer día) así que imagino que actualizaré el blog poco y mal. ¡Se hará lo que se pueda!

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Buscando visa para un sueño chino
(ya me ha pegado Xi Jinping su coletilla)

27 de Octubre, 2013, 0:01




La comunidad extranjera en China está un poco alborotada en los últimos meses debido al cambio de la política de visas que ha instaurado el Gobierno, y que entró en vigor el pasado 1 de septiembre. El asunto de las visas ha sido siempre un frecuente tema de conversación entre nosotros los laowais, pero ahora es casi EL monotema. El tono con el que se cuenta es un poco alarmista, en plan "dios mío, nos van a echar a todos", pero tampoco hay que entrar en pánico. Hay cambios, habrá que adaptarse.

La nueva situación todavía no la conocemos del todo, porque las noticias sobre el asunto son un poco confusas (suelen ser una larguiiiiiisima lista de nuevos tipos de visados, y no suelen explicar lo que se necesita para cada uno). Lo que vamos conociendo es más bien por el método empírico: a alguien se le acaba el visado, va a hacerse uno nuevo, y nos cuenta lo que le han pedido, qué tipo de visado le han hecho, cuánto dinero le ha costado, para cuánto tiempo se lo han dado, etc.

Lo que sí parece es que todos los visados se han vuelto más difíciles de conseguir, hasta el de turista, que se suponía que era el más sencillo. ¿Por qué el endurecimiento? Varias pueden ser las razones:

- China ha decidido ser recíproca con el tema de visados. Es decir, ser tan dura con los visitantes occidentales como los países occidentales son con el visitante chino.

- Con la persistencia de la crisis, China teme que lleguen al país emigrantes occidentales en paro y con menor formación profesional o académica de la que suelen tener los que han venido en el pasado. Ante un posible aumento de la demanda de visas, China puede elegir, seleccionando más en función de currículum, titulación o situación económica. Pero creo que esto es más bien una medida preventiva, porque tampoco me parece que haya por ahora una enorme afluencia de desempleados occidentales a China.

- Ante la en teoría mejor coyuntura económica de China con respecto a Occidente (no es que China esté mejor, sino que su economía sigue mejorando, mientras la occidental está estancada o en recesión), el país está consiguiendo uno de sus grandes objetivos: que los chinos formados en el extranjero, en las universidades de EEUU o Europa, regresen a su país a trabajar y a usar aquí su alta formación. Ello hace que los "talentos" extranjeros ya no sean tan necesarios.

No sé si estas razones valen para explicar totalmente el nuevo panorama (ni se me pasa por la cabeza que haya influido la breve "
laowaifobia" que hubo el pasado año en Pekín), pero el caso es que la situación ha cambiado. A la espera de ver cómo van actuando en cada caso, lo que parece estar cambiando es lo siguiente:

- El visado de turista a China se ha endurecido a niveles de países alérgicos al turismo (por ejemplo, Rusia): ahora para solicitarlo hace falta tener una reserva de hotel, o la carta de un familiar que esté viviendo en China si el turista va a quedarse en su casa. Esto pasa ya desde el año pasado, y puede haber influido en la fuerte caída del turismo que el país chino está teniendo (de en torno al 5 por ciento, por lo que España le va a superar nuevamente en 2013, después de un par de años por detrás). China ha intentado compensar la caída de este año con una nueva medida, la de que los turistas que estén en el país de paso, menos de tres días, no necesiten visa. Sin embargo, esta "oferta" parece más bien destinada a vecinos cercanos (coreanos, japoneses...) que a los occidentales.

- El visado de negocios, tan socorrido por muchos extranjeros que trabajaban en China como profesores, exportadores, artistas, periodistas freelance, etc, ha desaparecido, o se ha vuelto casi imposible de pedir, o lo dan por un mes. Algunos de los que lo usaban han optado ahora por hacerse una visa de estudiante, pero este tipo es bastante estricto: te piden una matrícula en una universidad o academia oficial, y asistir a sus clases. Durante muchos años los visados de negocios eran una "zona gris" con muchos chanchullos y empresas que hacían la visa de forma un poco heterodoxa, pero ahora parece que esto va a terminar (o, como mínimo, cambiará la forma de hacer el chanchullo).

- El visado de periodista, que es el que tengo yo, no sabemos todavía muy bien si va a cambiar, porque la mayoría de los juntaletras nos lo renovamos en diciembre, pero por lo que nos avanzan como mínimo va a ser más lento de hacer (antes se tardaba una semana, ahora puede ser hasta tres). Esto puede traer ciertos problemas a muchos reporteros que se van a casa en Navidad, porque pueden estar sin el visado terminado en Nochebuena, pero en fin, pronto veremos cómo se solucionan estas cosas (seguramente nos abrirán el plazo de renovación antes que en otros años).


Esto es más o menos lo que he ido recabando, pero seguro que alguno conocéis más situaciones. Os invito a que en los comentarios aportéis vuestro granito de arena.

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Varsovia sin pactos

8 de Octubre, 2013, 0:01


Ya estoy de vuelta en China, tras cinco semanas en España y alrededores (me di una escapadita a Londres, ya que allí tengo familia también). No voy a hablar de depresión postvacacional porque no la tengo: ayudó mucho el tener a Once en Pekín y pasarme todas las vacaciones teniendo ganas de regresar para verla (lo que no significa que no disfrute en España ni que no la añore cuando estoy en China, que conste).

Si en la ida hice escala en Bruselas, en la vuelta me he detenido una noche de sábado y una mañana de domingo en Varsovia, lo que me dio la oportunidad de reforzar mis prejuicios y ver a polacos borrachos de vodka en la noche sabatina y llenando las iglesias católicas en la mañana dominical (supongo que unos y otros no eran los mismos). No me dio más tiempo que para visitar la zona antigua (Stare Mesto y alrededores) y el centro, con el Palacio de la Cultura y la Técnica y otros edificios de aires comunistas. Lo poco que vi de Varsovia me gustó, con esas casitas de colores que me recuerdan a otras ciudades del este de Europa por las que también pasé brevemente, como Moscú, Budapest o Liubliana.

Por relacionar un poco Varsovia con China, el sempiterno tema del blog, recordaré que Polonia no es precisamente uno de los países europeos que más simpatizan con el gigante asiático. De hecho, muchos países ex comunistas recelan de una China que aún lo es, especialmente aquellos donde se intentaron sonadas rebeliones contra Moscú, caso de Checoslovaquia en 1968 (uno de los líderes de aquéllas, el fallecido Vaclav Havel, fue uno de los mayores críticos de China en la pasada década) y Polonia en los años 80, con el sindicato Solidaridad y Lech Walesa.

La desconfianza de Polonia o la República Checa (que además son dos de los mejores amigos de Estados Unidos en Europa) no suele notarse mucho en el día a día diplomático, aunque sí se hizo patente en 2008, cuando los gobiernos polaco y checo fueron los primeros en decir que sus líderes boicotearían la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, a raíz de la contundente respuesta de China a las revueltas tibetanas de marzo de aquel año (aunque luego todo se moderaría, especialmente con la ola de solidaridad hacia el país asiático por el terremoto ocurrido dos meses después).

Por no hablar sólo de política, diré que en Varsovia comí unos ravioles rellenos llamados pierogi, que al parecer son una comida muy típica de todo el este de Europa, y que se asemejan mucho a los jiaozi chinos (aunque los orientales quizá son un poco más suaves, que los europeos del este comen bien pesado).

Para terminar, como no podía ser de otra manera, alguna foto más de mi breve pero intenso paseo varsoviano.




Casa natal de Marie Curie


La Plaza del Mercado, uno de los más famosos rincones de Varsovia,
que como suele pasarme cuando viajo, estaba en obras (al igual que la catedral).





Monumento a Copérnico


Edificio de aires comunistas, ya fuera del casco antiguo
(había una maratón, por eso la gente corriendo).


Torre de la Cultura y la Tecnica, igualmente de aires comunistas.

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Recuperando fotos de Facebook (XV)

24 de Septiembre, 2013, 0:01

Durante el mes de septiembre estoy de vacaciones, circunstancia que aprovecharé para descansar y a la vez rescatar del Grupo de Facebook algunas imágenes que he publicado allí pero no en este blog.


Pekín -sí, sí, ¡PEKÍN!- hoy desde lo alto del Capital Club.
(Publicada en el Grupo de Facebook el 29 de mayo de 2013, 71 "me gusta").


Otra foto de Pekín tomada ayer desde el Capital Club.
(Publicada en el Grupo de Facebook el 30 de mayo de 2013, 47 "me gusta").


Chucuchú por Corea.
(Publicada en el Grupo de Facebook el 5 de junio de 2013, 16 "me gusta").


Andong, mi ciudad coreana tocaya (también hay una Andong en China, creo).
(Publicada en el Grupo de Facebook el 12 de junio de 2013, 7 "me gusta").

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Artículos anteriores en 07. Viajes por China y alrededores







Este blog -sorpresas te da la vida- recibió el premio Blasillo de Huesca 2006 al ingenio español en Internet

Y como no hay uno sin dos, fue galardonado poco después con el Premio 20 Blogs 2006 al mejor blog expatriado

Y agárrate bien a la silla, porque más de un lustro después, llegó el Premio BOBs 2012 al mejor blog en español




  
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