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07. Viajes por China y alrededores


Servicios mínimos desde otro país lleno de gente

4 de Febrero, 2016, 0:01


Estoy en la India, de vacaciones invernales durante todo este mes de febrero. No me traje el ordenador, así que mi posteo en las próximas semanas dependerá un poco de que halle tiempo y algún cibercafé para poder escribiros. Como ahora, en este polvoriento ciber de Agra, cerca del Taj Mahal. Cuando regrese a China os podré enseñar alguna foto y contar alguna cosa más de este país.

India es un país que pese a su vecindad con China y su importancia he pospuesto muchos años visitar, sobre todo porque tiene fama de tener los timadores más incansables del planeta. Tras unos días aquí, ya los he podido catar, y aunque es cierto que pueden ser muy pesadetes y que alguno ya me ha roto las bolas lo suyo, se siguen llevando la palma en mi ranking particular los de Egipto. Al menos antes de la maravillosa "Primavera Árabe", no sé si después ha seguido la cosa igual.

Pero bueno, India no sólo es eso... Es un país intenso, como sabréis. China puede estar más poblada, pero en la India la superpoblación se nota mucho más, por lo estrechas que son sus calles. Personas, motos, perros, vacas, basura, orina, pachuli, monos y millones de cosas más se mezclan en las calles de este lugar tan lleno de vida, caos, gritos y pitidos de claxon. Pasear unos minutos por una calle de la India es intensito para bien o para mal, a mí me está fascinando pero reconozco que luego necesito una o dos horas en un lugar tranquilo para recuperar un poco los nervios. Es como pasear por un pueblo turístico chino el día de Año Nuevo, pero todos los días y a todas horas.

China y la India son diferentes, pero hay cosas comparables... En sus dos capitales hay smog, por ejemplo (aunque he tenido suerte y estos días Delhi estuvo relativamente bien). Y en población están casi empatadas: cuando yo era pequeño India tenía 700 millones y China 1.200, pero 30 años después los indios casi han alcanzado a los chinos: 1.200 son los primeros y 1.300 los segundos. No sé si el fin de la política del hijo único en China significará que la distancia se mantenga aún unos años más, pero tarde o temprano India será el país más poblado de la Tierra. Por cierto, que estando aquí me he enterado de que también en India están prohibidas las ecografías para saber el sexo del feto, por temor a abortos selectivos de niñas, como pasa en China.

En fin, que lo dicho, escribiré lo que pueda, pero volveré con más fuerzas y fotos en marzo. Namasté... na más te digo.

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Fin de semana electoral
(por la elección de Miss Mundo)

21 de Diciembre, 2015, 0:01

Este fin de semana en España habéis estado muy pendientes de votar, pero yo, que ya voté el jueves (me llegó el voto rogado, cosa con la que no contaba) he tenido que viajar al sur de China, concretamente a la ciudad de Sanya, para cubrir el concurso de Miss Mundo. Cosa que hago por segunda vez, ya que me tocó también en 2012.

Al llegar el viernes para comenzar a trabajar, lo primero que me sorprendió fue el extraño lugar donde periodistas, organización y misses nos hospedábamos y donde se celebraba el concurso: el Hotel Beauty Crown, inaugurado en 2003 para la primera vez que Miss Mundo se celebró en Sanya (desde entonces ha habido otras cinco). El Beauty Crown es la versión más literal de la expresión "bosque de rascacielos" que nunca antes he visto.


¿Me he metido en la pantalla de Super Mario sin darme cuenta?



Oh decepción, el hotel no estaba junto a la playa, como pensaba que estaría, aunque tenía unas bonitas vistas al río de la ciudad.



También había fantásticas vistas en el ascensor, porque cada vez que lo usaba (yo estaba en el piso 16) éste se paraba en cinco o seis pisos cada vez y en cada piso se montaban unas cuantas misses. Nunca jamás estuve tan contento de que un ascensor tardara en bajar o subir.

El sábado las candidatas, a cual más bella, pasaron un duro día de ensayos bajo el sol. Se decía que la francesa, una preciosa polinesia de Tahití, estaba entre las favoritas.



En ese primer día los periodistas teníamos que acreditarnos, y ¡holy shit! la zona de acreditaciones era una especie de Capilla Sixtina con características chinas. El lugar estaba alcanzando unos niveles kitsch muy altos, incluso para ser China e incluso siendo todo para algo igualmente kitsch como es Miss Mundo.



Llegó la noche decisiva, la del sábado, con todas las candidatas vestidas con sus mejores galas. Miss Mundo, a diferencia de Miss Universo (propiedad de ese infraser llamado Donald Trump), no tiene desfiles en bikini, pero sí una fantástica parte en la que cada una viste con traje regional de su nación y de esta guisa bailan todas juntas.




Poco a poco las candidatas fueron pasando distintas cribas, la favorita francesa llegó al penúltimo escalón, el de las 10 últimas, y finalmente la ganadora fue... ¡España! Gran sorpresón, incluso para mí, que no me esperaba cubrir el primer Miss Mundo de la historia logrado por una paisana. Ella es Mireia Lalaguna, una imponente barcelonesa que gracias a ser compatriota, pude entrevistar y fotografiar con relativa facilidad, pese a que antes de la final había tenido numerosas limitaciones a la cobertura. Mireia es la segunda española alta y rubia que triunfa en China este año -y a la que entrevisto-, pues no olvidemos que Garbiñe Muguruza se llevó el importante Abierto de Pekín el pasado octubre.



En fin, con tantas emociones casi no me dio tiempo de ir a la playa, aunque bueno, el finde estuvo algo nublado y tampoco apetecía nadar mucho. En todo caso, me escapé a mediodía de hoy, y así pude descansar un poco de ver cuerpos esculturales.




Y ya está, de ahí en taxi al aeropuerto para volver a Pekín de noche y pegarme al transistor para ver quién gana las otras elecciones. En ese trayecto en taxi pasamos otra vez junto al estrambótico bosque donde España logró su primer título de Miss Mundo: poco nos acordaremos de todo esto mañana, cuando comencemos a ver qué nuevo Gobierno nos espera en España, pero en fin, que quede constancia de todo ello aquí.

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¿Qué nos queda en Filipinas?

11 de Diciembre, 2015, 0:01


Estatua en honor a Felipe II en Manila.


Filipinas es a veces la gran olvidada del sureste asiático, porque está un poco más para allá que Vietnam, Tailandia, Camboya y otros populares destinos, o también porque su carácter insular dificulta viajar a ella y por ella. Además, el país, católico como los de Europa Occidental y colonizado durante siglos, no tiene ese halo exótico de templos budistas, ruinas selváticas y cosas así que atraen a los viajeros de esta zona, sobre todo a la península Indochina.

De todos modos, para nosotros los españoles e hispanoamericanos, Filipinas tiene un atractivo muy importante e injustamente olvidado: Filipinas fue una colonia española durante más de 350 años, una de las últimas que perdimos, así que estamos unidos a ella por la historia, incluso aunque en ella hubiera capítulos tristes y crueles. Filipinas es lo más cercano a nosotros que podemos encontrar en Asia, con el permiso de los restaurantes de paella de Sanlitun, y por eso es casi un pecado que un turista español no incluya Filipinas en sus itinerarios por Asia Oriental (o que cuando lo haga sólo sea para bañarse en sus playitas, por muy paradisíacas que sean, y lo son).

Por otro lado, está bastante extendida la idea de que en Filipinas no quedó apenas nada de aquella época colonial hispánica, ya que Filipinas fue en el siglo XX colonia estadounidense, o a que el idioma español no se implantó como en Latinoamérica. Y es cierto, Filipinas no está tan culturalmente entrelazada con nosotros como lo están españoles e hispanoamericanos. Pero no por eso debemos pensar que no hay absolutamente nada hispano en las islas bautizadas en honor de Felipe II: con interés y los ojos abiertos, cualquier turista español verá nexos comunes. Vamos a ver algunos ejemplos de herencias que quedaron:

1- Los nombres de la gente: Aunque hay algún que otro Michael o Lewis de la época estadounidense, los filipinos han mantenido la costumbre de utilizar nombres claramente españoles para bautizar a sus hijos, y los apellidos también suelen proceder de tierras ibéricas. No hay más que recordar a famosos personajes recientes de la historia filipina, como Imelda Marcos, Corazón Aquino o su marido Benigno Aquino para confirmarlo, y no son excepciones, la mayoría de la gente tiene nombres españoles. Se mezclan a veces con apellidos que sí suenan oriundos de Filipinas (por ejemplo, la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo). Notaréis los que viajéis a Filipinas que allí todavía se usan muchos nombres que en España quedaron algo pasados de moda, al estilo de "Aniceto", "Romualdo", "Fulgencia" y cosas así. Otra circunstancia que me llamó la atención es ver algún nombre con un género poco habitual en España, del tipo de "Susano" o "Sonio".


Cartel de propaganda electoral.



2- Muchas palabras sueltas: El idioma oficial de Filipinas es el tagalo, una lengua que -sin tener yo mucha idea de filologías del Pacífico- suena parecido al malayo o a las lenguas de Indonesia, pero tiene la gracia de que de vez en cuando salpimenta las frases con alguna que otra palabra española que heredaron de los colonizadores. Los números, los meses del año, los días de la semana y muchas otras cosas provienen de la lengua cervantina. Más curioso aún, los filipinos escriben muchas de estas palabras prestadas a su bola, como a ellos les sonaron y adoptadas a sus reglas ortográficas. Así, por ejemplo, al automóvil lo llaman "kotse", al carro "karwaje", al avión "eroplano", o al desayuno "almusal". "Siguro" significa "tal vez", y para decir "seguro" lo que usan es "nakasisiguro". El español está todavía repartido en pequeñas píldoras del habla filipina, aunque debe reconocerse que cuando oyes conversar a los filipinos, lo hacen tan rápido que es raro que pilles al vuelo alguna de esas expresiones de castellano antiguo.

Una cosa graciosa que me pasó, al hilo de esto, es que cuando monté por primera vez en los jeepneys, los improvisados autobuses en Filipinas, no sabía como había que hacer para decirle al conductor que se detuviera con el fin de apearme, y tímido yo, me salté mi lugar de parada varios kilómetros. Cuando más apurado estaba, otro viajero gritó simplemente: "¡Para!", así, como suena.

Ah, y en el sur de Filipinas, en la zona musulmana de Zamboanga, hablan un dialecto llamado "chavacano" que también mezcla español con palabras filipinas, pero frente al tagalo conserva mucho más vocabulario castellano, hasta el punto de que los españoles podemos entender mucho si lo oímos.



No debe olvidarse, por último, que en 1898, cuando EEUU nos quitó las Filipinas, el español era hablado por las elites de esas islas, y así por ejemplo el héroe de la independencia filipina, José Rizal (fusilado por los españoles) era un escritor en español, el idioma en el que compuso su famoso poema "Mi último adiós", escrito poco antes de ser ejecutado.



3- La arquitectura: Filipinas es un país que ha sufrido centenares de terremotos, tifones y otros muchos desastres naturales que han dejado en pie muy pocos edificios antiguos, y encima ciudades como Manila fueron salvajemente bombardeadas en la Segunda Guerra Mundial por japoneses y estadounidenses. Sin embargo, aún quedan en pie por todo el país sobre todo muchas iglesias construidas por los españoles, que recuerdan más a los templos católicos de Latinoamérica que a los de España, pero en todo caso nos van a sonar familiares a los turistas hispanos. En Manila, el barrio de Intramuros, aunque está casi todo reconstruido, va a recordarnos a España más que ningún otro rincón de todo Oriente (es más, a mí me recordaba al País Vasco o a Navarra, ¿será porque las Filipinas las conquistó el guipuzcoano López de Legazpi?






4- La música y el baile: A ver, la música que más vais a oír si viajáis a Filipinas es el pop norteamericano más mainstream, muchas veces interpretado por excelentes bandas locales. Casi se podría decir que no hay música tradicional filipina, pero algo queda, y lo que hay suena tan español que os vais a quedar alucinados. Así me quedé yo, por lo menos, cuando en este viaje fui a cenar al restaurante Zamboanga, en el centro de Manila, donde te ofrecen una actuación de música tradicional, y tras una primera parte de música prehispánica (que sonaba muy parecida a la música javanesa o incluso a la balinesa) empezaron a cantar habaneras o hasta a bailar jotas acompañadas de repiques con castañuelas de bambú y acabando cada baile con un sonoro "¡Olé!". Todo ello con sonido de bandurrias.







5- La comida: La comida filipina tiene notables parecidos con la de otros países de la región: gusto por los sabores dulces y picantes, mucha carne a la brasa, fideos, arroz... Pero al mismo tiempo tiene claras herencias hispánicas. Que los principales guisos de carne se llamen, por ejemplo, "adobo" o "kaldereta", por ejemplo, no nos deja ninguna duda. O que les guste desayunar un embutido llamado "longganisa", regalar cajas de "ensaymadas", comer polvorones en Navidad o acompañar todo con un pan que ellos llaman "pandesal".


Restaurante de la cadena filipina "Kusina".

Uno de los postres que más me gustan de los filipinos es el "leche flan", dicho así, en ese orden, aunque también es bárbaro su "mais con yelo". Los calamares los llaman de la misma forma que nosostros, y los fríen a la romana, algo que en el resto de Asia raramente verás.

Ojo, que algunos dirán aquí: "Además los filipinos beben cerveza San Miguel", y es cierto, pero esa cerveza no fue desde España a las Filipinas, sino al revés: la crearon empresarios españoles en Filipinas.



6- Las barajas: Bueno, esto no es verdad del todo, los filipinos juegan a las cartas con barajas de póker, pero en mi primer viaje a Manila en 2006 descubrí en algunos puestos callejeros que vendían como una antigüedad barajas muy parecidas a las nuestras de Heraclio Fournier, con sus oros, copas, espadas y bastos. Esta vez intenté encontrarlas nuevamente para hacerme con una, y pregunté por ellas en varios sitios, pero lo cierto es que no las he vuelto a ver, así que no estoy seguro de que este punto sea muy destacable, aunque sí tiene su curiosidad.


Y eso es todo lo que he podido encontrar en los pocos días que estuve, que seguro que algo me dejo... En resumen, que alguna cosa dejamos de nuestra cultura en esas islas de playas tan pluscuamperfectas. A cambio ellos nos exportaron a Luis Eduardo Aute y a Isabel Preysler, pero en fin, esa es otra historia.

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El otro barrio de Manila

8 de Diciembre, 2015, 0:01







Manila, como os mencionaba en el post anterior, no es una ciudad reposada que digamos. Es, con diferencia, la urbe más densamente poblada del mundo, y eso lo puedes notar por ejemplo intentando viajar en su metro, donde estás tan entrelazado con los cuerpos de los demás viajeros que hay unos vagones para hombres y otros para mujeres. Del mismo modo, en la hora punta de la tarde, a eso de las 5 o las 6, se desencadena en las calles una tremenda locura de jeepneys y automóviles con gente saliendo del trabajo.

En esa estresante ciudad, el único "barrio" donde pude respirar paz, y quizá la zona donde vi mejores viviendas, fue, irónicamente, el cementerio chino de Manila. Ese cementerio es una de esas cosas que salen en todas las guías de viaje sobre Filipinas, y que en mi primera visita a la ciudad hace 10 años deseché, porque me pareció un poco chorras, pero en esta ocasión, por ver algo nuevo y relacionado con China, decidí visitar, llevándome una enorme sorpresa.

Me imaginaba antes de ir que sería un lugar de pequeñas y vistosas tumbas de mármol con flores y jardines, como algunos que he visto en China o en Japón, pero no, el cementerio chino de Manila es bastante más especial que eso, porque sus difuntos inquilinos descansan en verdaderos chalets que se hicieron con la creencia de que serían su confortable hogar en el otro mundo. La mayoría de esas casas, de un nivel superior a la media de las que se suelen ver en el resto de la ciudad, tienen baño, y alguna que otra tiene aire acondicionado, balcón o terraza. El cementerio, en consecuencia, parece una zona residencial de clase media alta, que más aspecto de barrio pijo que de camposanto. Las calles más tranquilas de la capital, las casas de mejores materiales, los mejores diseños arquitectónicos...




(El humo del fondo es de uno de los tres grandes incendios
que hubo en la ciudad en los tres días que la visité).








En este cementerio yacen muchas familias de manileños de ascendencia china, gente en general con bastante dinero, pero cuyas casas cuando están en el mundo de los vivos no son ni mucho menos tan ostentosas como éstas (parece que ahorran casi toda su pasta para tener una buena casa en la otra vida, que para eso es más larga). El cementerio chino, de hecho, contrasta enormemente con el barrio chino de Manila, que a mí me pareció precisamente de los más feos de la ciudad.

No hice fotos del interior de estas "casas", porque me da un poco de yuyu perturbar a los que descansan eternamente, pero os contaré que en casi todos esos mausoleos yacen matrimonios, y que al parecer el cementerio prohíbe, quizá para hacer mejor negocio, que diferentes generaciones de una misma familia estén en el mismo mausoleo. Hay alguna excepción ilustre, pero casi todas las tumbas son de parejas, salvo algún mausoleo de mujeres solteras (no vi ninguno de hombres solteros). Eso sí, en algunos casos hay tumbas de un marido flanqueado por dos tumbas: la de su esposa oficial, y la de su amante, muchas veces conocida y aceptada por la esposa. Hay tumbas budistas, cristianas, alguna taoísta, pero casi todas siguen la regla de que el marido está a la izquierda, la esposa a la derecha, y tras ellos hay una puertecita que da a un baño para uso exclusivo de ellos.

Casi todas las familias con parientes en este cementerio contratan a cuidadores de las tumbas, para que los difuntos tengan su vivienda limpia y bonita. No se trata de que haya flores frescas, como en los camposantos occidentales (de hecho casi no vi flores), sino de que, por ejemplo, no haya una baldosa suelta, una puerta que chirríe al cerrar, o unas paredes despintadas. En una de las casas, por ejemplo, vi a dos de estos cuidadores subidos al tejado y repintando: me contó alguien que hacían ese trabajo todas las semanas.





Quien me contó eso y otras cosas fue uno de los guías del cementerio, llamado Jun Salvador, un señor mayor muy entetenido y que me cayó en gracia porque me lo explicaba todo empezando las frases con "Sir Antonio". Al terminar la visita -pagada, tenéis que regatear precios si vais- me pidió que le recomendara a él ante mis amigos, así que cumplo lo prometido y os animo a que si vais a ese cementerio os dejéis guiar por el señor Jun, que os contará muchas cosas que no se ven a simple vista. Su teléfono es el 0918 365 2748, pero no le llaméis todos ahora, a ver si se va a asustar.

PD: En el cementerio además se rinde homenaje a algunas figuras de la comunidad china de Filipinas, cosa que quizá es bueno recordar en este momento en el que chinos y filipinos andan un poco enfadados mutuamente por los conflictos marítimos en torno a las islas Spratly. El propio Jun me contó, cuando le dije que yo vivía en Pekín, que los chinos les habían quitado muchas islas últimamente (aunque admito que al resto de filipinos, cuando les mencioné China, no comentaron nada malo de ella).

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Manila perdida y recuperada

6 de Diciembre, 2015, 0:01

Antes de empezar este post, doy por concluido el concurso de la entrada anterior dando por ganador del mismo al gran Adrián Martínez, que acertó todas las preguntas planteadas menos la última (las soluciones completas, si os interesaran, las pondré en los comentarios a ese mismo post). He de confesar que Adrián fue el único participante: el concurso requería algo de tiempo y esfuerzo, al parecer, y en estos tiempos que corren son bienes muy preciados. En fin, Adrián, muchas felicidades, te lo has ganado doblemente por el acierto y por el esfuerzo. Contacta conmigo por email (chinochanoblog@gmail.com) para concretar cómo te mando el premio. Del que te adelanto, por cierto, que pese a lo prometido en el concurso, no vas a poder escoger color: la única pulsera Xiaomi que había en el centro comercial de al lado de mi casa es negra, así que negra te la voy a mandar.



Con los tres últimos posts doy por más que concluidos los fastos por el décimo aniversario de Chinochano, aunque he de decir que mis próximos posts tienen también aroma de hace una década, porque van a ir sobre las Filipinas, país que acabo de visitar por vacaciones y en el que, curiosamente, estuve con anterioridad precisamente hace casi 10 años, en enero de 2006. La primera vez que este blog se fue de "viaje", por tanto, fue cuando lo escribí desde Filipinas, aunque en aquel entonces era yo muy radical, en el sentido de que no quería hablar de otros países en el blog, así que no os conté entonces mucho de mi experiencia filipina.

A mi parquedad de entonces influyó quizá también que de aquel viaje perdí casi la totalidad de las fotos que hice por un fallo tonto que tuve a la hora de hacer "limpieza" en mi ordenador. Apenas me quedaron unas pocas fotos en blanco y negro que tomé entonces con una cámara de un amigo. Así que cuando las veo dudo de si estuve en Filipinas en 2006 o en 1956...




Entenderéis por tanto que en el viaje recién terminado, he guardado mi cámara con extremísimo celo, he tomado especiales precauciones para no volver a perder las fotos, y al menos en Manila (a los otros sitios que visité en 2006 no he vuelto en esta ocasión) me di un paseo por muchos lugares visitados hace casi 10 años para poder volver a verlos y fotografiarlos, porque precisamente al no tener instantáneas de ellos se me habían borrado casi de mi memoria. Y a continuación os pongo una buena ratahíla de fotos que tomé, no sólo para no olvidar diciembre de 2015, sino también para recuperar enero de 2016.


Pintada con grandes símbolos filipinos: José Rizal (el Bolívar patrio),
los Aquino, y el boxeador Manny Pacquiao, por supuesto.


Parque de Rizal. Al fondo, un incendio: estuve tres días en Manila, y en los tres hubo grandes incendios,
cuyo humo se veía a kilómetros de distancia.
Uno de ellos fue en el zoo de la ciudad, al lado de donde me hospedaba.


Los jeepneys, ruidoso símbolo de la ciudad más densamente poblada del mundo y más atascada en lo que a tráfico se refiere.
En esta ocasión me pareció una ciudad algo más vivible que en 2006,
quizá porque he estado en ciudades "peores" en cuanto a tráfico y atascos (Yakarta, El Cairo, Medan...).



Intramuros, el barrio español de Manila, creo que mucho más restaurado y bonito que hace 10 años.


San Agustín, la iglesia más antigua de Filipinas (o de Manila, no recuerdo bien).


La Catedral de Manila.


Los triciclos: muy pesados son sus conductores con el turista, pero me sacaron de más de un atasco, tanto ahora como en 2006.



Típicas calles de Manila, aunque las hay también de rascacielos y grandes centros comerciales.
Me sorprendió ingratamente algo que no recordaba haber sentido hace una década:
el fuerte olor a orina de muchas calles, consecuencia de la muchísima gente que vive sin techo.


Más fotos de Intramuros y alrededores, con un aire que más que español
me pareció del norte de España, como de caseríos.




Barrio chino de Manila.


Iglesia de Santa Cruz, y a continuación, la de Quiapo.


Al fondo, la iglesia de San Sebastián, que los españoles, hartos de que se les quemara,
acabaron edificando en hierro.


Paseo marítimo... Las mejores puestas de sol de una ciudad asiática, tanto en 2006 como en 2015.



Os he dicho que perdí casi todas las fotos de Filipinas hace 10 años, pero que no todas: aparte de las imágenes en blanco y negro que os comenté, conservé unas pocas en color del último día que pasé entonces en Manila, y en el que caminé al lado de otra de las muchas iglesias de la ciudad, la de Binondo, con su famoso campanario-pagoda. Por ello, puedo poneros a continuación una foto tomada en 2006 y otra de 2015 para comprobar que el edificio ha sido radicalmente restaurado (y no sé yo si el resultado ha sido del todo bueno, la verdad).


Enero de 2006


Diciembre de 2015

Una cosa que me pareció muy curiosa: en el lateral de la iglesia, tanto ahora como hace 10 años, hay aparcado un coche de bomberos morado y tuneado con llamitas. Me sorprendió mucho el hallazgo, y aunque no es exactamente el mismo vehículo de 2006, me sirvió un poco para unir espiritualmente ambas visitas.


Enero de 2006


Diciembre de 2015

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Una reina de cuento

11 de Noviembre, 2015, 0:01

China es junto a Rusia el país con más vecinos del mundo (14), pero sólo uno de ellos es una monarquía: el casi desconocido estado de Bután, del que circulan toda clase de leyendas que no sé si son ciertas o no: que está prohibido fumar en cualquier lugar del país, que no hay teles, que todo el mundo debe vestir trajes tradicionales en la calle... De este aislado y difícil de visitar reino en el Himalaya hoy nos ha llegado la noticia de que su reina, Jetsun Pema, de 25 años, espera su primer hijo, tras cuatro años de matrimonio con el rey Wangchuck, 10 años mayor que ella.



Poco me hubiera interesado esa noticia si no hubiera descubierto, al consultarla, lo impresionantemente bella que es esa mujer. Por Tutatis, ¿en qué remoto valle himaláyico nació, para ver si hay más como ella? Que hoy en China celebramos el Día del Soltero, pero no me importaría cambiar mi estado civil por una belleza como Jetsun...


Jetsun tiene el tan bello como ella título oficial de Reina Dragón (Druk Gyaltsuen), y también tiene Facebook, por si queréis seguir sus andanzas. Se dice que su marido podría por derecho real tener varias esposas, pero que ha asegurado que con Jetsun ya tiene suficiente.


El día de la boda

Si hubiera hecho este post hace unos pocos años no podría haber empezado como lo he hecho, ya que hasta hace bien poco otro país vecino de China en los Himalayas, Nepal, también era un reino, aunque allí la monarquía acabó en 2008 de muy mala manera (con asesinatos de reyes, reinas y príncipes que no se veían desde la época de Hamlet). Se ve que en los Himalayas unas monarquías pueden ser de ensueño, y otras de pesadilla: ante la duda, optemos por una república.

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Momias no egipcias

8 de Julio, 2015, 0:01

Me encuentro estos días de vacaciones en la bella Lisboa, una ciudad que ya conocía pero a la que siempre es bueno regresar. Ayer estuve en el Convento do Carmo, la iglesia en ruinas que hay en el centro de la ciudad (como recuerdo del terremoto de 1755) y en su museo me topé con algo que no esperaba vwr allí: dos momias incas perfectamente conservadas y realmente impresionantes, que me recordaron a la que aparece en "Las Siete Bolas de Cristal", una de las aventuras de Tintín.

El "hallazgo" de ayer también me recordó algunas historias recientes ocurridas en China, otro sitio donde era tradicional en la antigüedad momificar a personas ilustres, desde emperadores y nobles a monjes budistas.

Recientemente, por ejemplo, ha habido en China bastante revuelo porque un pueblo donde hace años fue robada una momia de un monje que vivió allí hace mil años (guardada dentro de una estatua de buda) encontró la estatua y su buda a miles de kilómetros de allí, en una exposición en Hungría, y ha estado intentando hacer gestiones para recuperarla.





También se publicaron en las últimas semanas imágenes de otro monje que falleció hace 17 años y cuyo cadáver, casi milagrosamente, se conserva muy bien, como si hubiera sido momificado. Muerto a los 102 años, el monje había pedido ser conservado en posición sedente, dentro de una hornacina de cristal sellada, y allí sigue, con un aspecto algo inquietante.


No todas las momias chinas están en templos o museos... Hace cuatro años, en las obras de una carretera, se encontró el cuerpo momificado de un oficial de la dinastía Ming, que vivió hace 700 años, en un estado sorprendentemente bien conservado. Las imágenes del post de hoy dan un poco de yuyu, lo sé, pero es que tras mi visita al Carmo me entraron ganas de volverlas a ver...

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La isla que se comió al pueblo

27 de Junio, 2015, 0:01

Recientemente circularon por el internet chino unas hermosas fotos de un pueblo de pescadores en una isla china llamada Guoqi, cerca de la desembocadura del río Yangtsé (aunque ya bastante mar adentro). El pueblo quedó abandonado y ha sido invadido por la hiedra, dejando un paisaje casi tolkieniano que ha sabido captar muy bien el fotógrafo Tang Yuhong, de quién provienen las siguientes instantáneas:






Viniendo como vengo de Huesca, la provincia española con más pueblos abandonados, estas imágenes me han impresionado especialmente.

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Siguiendo la corriente II
(game edition)

18 de Junio, 2015, 0:01


La semana pasada, como ya os conté, estuve en Fushun y Dandong, dos ciudades atravesadas por grandes ríos que forman parte muy importante de su personalidad. China es un país de grandes corrientes fluviales, y buena parte de las grandes urbes del país están en sus orillas.

La visión de aquellos ríos, y también el reciente naufragio de un barco en el Yangtzé, me hizo pensar estos días en agua dulce, y se me ocurrió crear un juego en el que los más avezados entendidos de China intenten emparejar distintas ciudades de este país con los ríos que las atraviesan.

Así que si te atreves, prodigioso lector, intenta acertar todos los ríos de este juego, al que puedes retarte pinchando en el siguiente link:




Ya me dirás cuántos has acertado. Y si te quedas con ganas de saber más de ríos chinos, te recuerdo que en este post hablé más cosas de ellos.

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Difícil de ver

9 de Junio, 2015, 0:01

Este blog lo escribo desde la provincia de Liaoning, en el noreste de China, donde he hecho un viaje relámpago en el que me ha dado sin embargo tiempo a ver dos cosas que no son sencillas de ver: Corea del Norte, y una prisión china por dentro (bueno, una no, ¡dos!).

Pero un momento, antes de que me fichen en "Encarcelados" o me llamen para sustituir a Evole, dejen que me explique. Lo de que he visto Corea del Norte es cierto, pero también es cierto que ni la he pisado. Viajé a la ciudad china de Dandong, en la frontera con el territorio norcoreano, y desde allí, entornando los ojos hacia la lontananza, pude ver un poco del aislado país. La frontera entre China y Corea del Norte la forma el río Yalu, así que Corea del Norte está allí, al otro lado del río.



¿Por qué hay dos puentes tan cerca, se preguntarán los ingenieros? Pues porque el único que funciona es el de la izquierda. El de la derecha, en realidad, está roto, sólo queda en pie la mitad (si os fijáis, allá lejos, en la parte norcoreana, sólo quedan los pilonos del puente). Eso se debe a que este puente fue bombardeado por Estados Unidos en la Guerra de Corea, para intentar que los chinos no cruzaran para ayudar a sus aliados norcoreanos. En vez de reconstruirlo, los chinos decidieron construir otro al lado y el roto dejarlo así, como símbolo de la historia (los chinos son muy de guardar cosas destruidas tal y como quedan, pero bueno, eso lo contaremos en otro post otro día).

Una cosa curiosa de la frontera chino-norcoreana, que creo que ya he contado alguna vez aquí pero hace mucho tiempo, es que es casi toda agua: en el centro de ella está el monte Changbaishan/Paekdu, que visité hace unos años (entonces no vi nada de Corea del Norte porque había una niebla de mil pares). El monte es un volcán con un lago en su cráter, del que nacen dos ríos que forman el resto de la frontera entre los dos países: el Yalu, que fluye hacia el oeste, y el Tumen, que va al este.

No sé cómo es el Tumen, pero el Yalu, como veis en la foto de arriba, es bastante caudaloso, así que es navegable, y muchos barcos turísticos ofrecen cortos viajes para que te puedas acercar un poco más a Corea del Norte y verla mejor, aunque sea unos minutos. De esa forma puedes ver algún norcoreano que otro (en su mayoría soldados), coches, edificios, barcos... En ese lado de Corea del Norte se encuentra la ciudad de Sinuiju.


Norcoreanos en territorio norcoreano haciendo cosas de norcoreanos.

Desde Yandong, en realidad, hay muchas agencias de viajes que ofrecen excursiones de uno o varios días a Corea del Norte, aunque sobre todo están dirigidas a turistas chinos (y muchos de estos turistas se limitan a echar un vistazo desde la orilla del río, como yo, porque hacer la visa se demora unos días). Siendo extranjero, tampoco es que sea imposible viajar a Corea del Norte, hay agencias en Pekín que te lo organizan, aunque es algo caro y son viajes en los que estás vigilado todo el tiempo. Además, siendo periodista acreditado en China como yo no puedes apuntarte a esos tours.

No dejaré de hablar de Dandong sin señalar que en época antigua se llamaba como yo, Andong (安东). Sin embargo, no por ser tocayos me trató bien, ya que me llovió todo el día. Hace dos años estuve en la ciudad surcoreana también llamada Andong y tampoco fue la mejor etapa de aquel viaje, así que queda claro que ambas me tienen celos y me rechazan.

Bueno, todo eso en lo de la parte de Corea del Norte. Respecto a las dos cárceles, esas las vi en otra ciudad de la provincia de Liaoning que se llama Fushun, desde donde escribo estas líneas. La ciudad está surcada por otro gran río, el Hun, pero en este caso ambas orillas son chinas cien por cien.



En Fushun se encuentra la cárcel en la que el Último Emperador estuvo encerrado cosa de 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, junto a criminales de guerra japoneses (si habéis visto la película de Bertolucci, os acordaréis que sale esa cárcel). Además de mostrar un poco de la historia reciente de China, es una buena oportunidad para conocer una prisión, aunque ya no se use como tal.





Un muñeco que representa al Último Emperador
en una de sus poses más célebres, zurciendo calcetines.


La prisión incluye dos exposiciones (una sobre el emperador y otra sobre los japoneses) en las que se defiende que tanto el primero como los segundos fueron tratados allí con humanidad y sin revanchismos. No puedo decir que esté completamente seguro de que haya sido así, pero es al menos lo que se dice allí. Con muchas fotos, objetos de la prisión, etc, se argumenta que los prisioneros comían bien, practicaban deporte, se les llevaba de excursión, leían, estudiaban, etc. Que después se les amnistió y algunos en Japón incluso fundaron una asociación de amistad con China. Independientemente de si lo creamos o no,es interesante de verlo si os interesa la historia y algún día aparecéis en Fushun.


Prisioneros japoneses de paseo turístico en el Lago del Oeste de Hangzhou.


Los mismos prisioneros, en una fábrica de ruedas, también de visita.
(Madre mía, con qué interés miran el neumático).


En las exposiciones llama la atención una pequeña colección de pinturas que hicieron prisioneros japoneses, algunas de ellas retratando la vida en la cárcel (una visión bastante suave de ello) y otras expresando los horrores del conflicto bélico, al estilo de "Los desastres de la guerra" de Goya.



Y también hay muchas fotos del Último Emperador "reeducado"...
 

La famosa foto zurciendo calcetines que antes os decía.


Ya libre, mostrando su afección al comunismo.

Y aquí contándole a Mao un chiste.

Curiosamente, al lado de esta prisión-museo está la cárcel actual de Fushun, esta sí en uso y de verdad, con sus torres de guardias que me gritaron al pasar al lado, sus alambradas y sus altas paredes. Me llamó mucho la atención, porque normalmente las cárceles de China están alejadísimas de las ciudades, en sitios casi secretos, mientras que la de Fushun está bastante céntrica.

La cárcel actual de Fushun también la vi por dentro, pero no porque entrara, sino porque cerca de allí hay una montaña con buenas vistas de la ciudad, y desde ella se ve un poquito del recinto carcelario. En ese mirador, pude hasta vislumbrar a algunos presos haciendo deporte en el patio de la penitenciaría. Ya veis, un viaje lleno de "documentos exclusivos", aunque sean borrosos y desde lejos. ¿Donde recojo mi Pulitzer?

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Este blog -sorpresas te da la vida- recibió el premio Blasillo de Huesca 2006 al ingenio español en Internet

Y como no hay uno sin dos, fue galardonado poco después con el Premio 20 Blogs 2006 al mejor blog expatriado

Y agárrate bien a la silla, porque más de un lustro después, llegó el Premio BOBs 2012 al mejor blog en español




  
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