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07. Viajes por China y alrededores


Escala germana

17 de Julio, 2016, 0:01



Hola a todos después de unas semanas sin postear... He tenido unas vacaciones algo más intensas que de costumbre, con mucho viaje y pocos lugares donde poder usar el ordenador, así que ya perdonaréis que no haya podido escribir mucho.

Mis vacaciones españolas han incluido una boda (no la mía) y visitas a lugares inesperados, entre ellos Alemania, ya que en el viaje de vuelta el pasado miércoles hice una escala en Fráncfort y no me había dado cuenta hasta casi llegar de que la escala era de nueve horas, así que me daba tiempo a salir del aeropuerto y darme un garbeo por el centro de la ciudad. Así me quité un poco los prejuicios, porque en los últimos años le he cogido bastante manía a Alemania por su política austericida, así que, ¿qué mejor manera de afrontar esa manía que visitar su capital bursátil?

En fin, bromas aparte, Fráncfort me pareció una ciudad extremadamente tranquila: me asombró que en el centro de su ciudad apenas circularan coches en un día entre semana, y más siendo que es también la ciudad donde se celebra la feria de automóvil más famosa del mundo. Quizá es que la parte histórica está más limitada a los vehículos que otras zonas de la ciudad, quién sabe.

Para enlazar este post al tema del blog, diré que el centro de Fráncfort estaba tomado por turistas chinos. Supongo que al ser uno de los aeropuertos más usados de Europa, muchos viajeros procedentes de China hacen escala allí y aprovechan los que pueden para dar una vuelta, como hice yo. Los chinos estaban especialmente concentrados en el Romer, que es el centro de la ciudad antigua, y blandían orgullosos sus palos de selfie, que me parece que han triunfado mucho más en China que en otros países. En las fotos que pongo luego, si ponéis atención, veréis a más de un chino.

Fráncfort es bonita pero se nota que toda ella está reconstruida, porque en la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada a saco. Junto a su catedral había una foto que mostraba cómo había quedado la ciudad en 1945 y daba bastante impresión. Por cierto, parece que están haciendo unas ambiciosas obras de remodelación de su casco antiguo, a ver cómo les queda.

En fin, os pongo unas fotos de la escala francfortesa, a modo de post ligero para irme adaptando nuevamente a Pekín y mientras se me va quitando el jet-lag, que aún estoy un poco tocado.


Vista desde lo alto de la torre de la catedral
(con una de las escaleras de caracol más estrechas que recuerdo).


Romer, centro histórico de Fráncfort tomado por los turistas chinos.




El Puente de Hierro sobre el río Main, que me recordó a uno
que el pasado año vi en Dandong, en la frontera chino-norcoreana.


Me sorprendió en el puente la cita en griego que corona la estructura,
¿compensación por las políticas de austeridad impuestas a los helenos?


Los pipilos ponen candados en el puente para garantizarse su eterno amor.


La Bolsa de Fráncfort, adornada con la bandera europea:
hoy por hoy, no son precisamente mis dos instituciones favoritas...


Los tranvías y las bicis son el principal tráfico en el centro de la ciudad.


Ópera de Fráncfort.


La catedral, con sus gárgolas.




Un torreoncillo medieval.


Mi poco original merienda.


Me encanta atrapar pájaros volando en las fotos.


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Miedo en el campus

29 de Junio, 2016, 0:01

En mi reciente viaje a Shantou, puerto cantonés, pasé un poco de miedo en el lugar donde menos lo esperaba, su moderna universidad. El campus de la Universidad de Shantou, moderno, con una biblioteca preciosa, un césped verdísimo y un aire de tranquilidad estudiosa, parece un lugar plácido, pero escondía dos cosas que me inquietaron.

La primera fue una estatua que hay en la entrada de la citada biblioteca, obra de un escultor inglés de cuyo nombre no puedo acordarme, y que parece una alegoría de la sociedad o el sistema intentando imponerse al individuo. No sé si con ello el artista se refería al Gobierno chino, a las convenciones sociales, o es un autor proBrexit criticando a la Unión Europea, pero el caso es que la estatua me dio muy mal rollo tanto a mí como a una periodista italiana que también visitaba el lugar.


El hombre grande, no sé si se advierte en la imagen,
está formado por hombres pequeñitos.
La estatua es muy grande: la figura "represora" medirá unos 5 o 6 metros.


No acababa yo de librarme del desasosiego por ver la estatua cuando nos llevaron al grupo de periodistas a ver una exposición de anatomía en la que las figuras mostradas eran cadáveres humanos reales, seccionados de las formas más variadas y plastificados. No es la primera vez en el mundo que se hace una muestra de este tipo (la famosa Bodies recorre países de todo el planeta, siempre con polémica, y enseñando cadáveres también chinos), pero el hecho de entrar en una sin ser avisado me causó bastante impresión y desazón. Algún alumno de la universidad me transmitió sus sospechas de que los cadáveres "donados" a la muestra procedían de reos ejecutados. Vamos, que pasé más miedo aquel día en el campus que un estudiante en día de exámenes.



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Una sorpresa en Chaozhou

31 de Mayo, 2016, 0:01


La semana pasada me invitaron a un viaje de esos que las provincias chinas organizan para promocionarse, en este caso al este de la provincia de Cantón, una zona que no conocía. Allí están las ciudades de Shantou y Chaozhou, con una tradición cultural fabulosa (de ahí es buena parte de la cultura del té, por ejemplo) y cunas de muchos emigrantes chinos que hoy viven en otros países, sobre todo del sureste asiático (Singapur, Tailandia, Malasia, Camboya...).

En ese viaje tuve la grata sorpresa de descubrir que Chaozhou, una ciudad de la que apenas había oído hablar, es un sitio precioso. Tiene una calle principal de ésas típicas del sur de China, con casas de aires europeos y grandes porches para protegerse de la lluvia, pero además en esa calle hay 20 o 30 arcadas tradicionales chinas que añaden espectacularidad a un decorado casi cinematográfico. De esa gran calle, que se llama Taiping Lu, bajan hacia el río Han, que baña la ciudad, callejuelas con mercados, templos, casas de té maravillosas... y junto al río hay una impresionante muralla con varias puertas fortificadas que no tienen nada que envidiar a otras murallas más famosas de China, como las de Xian o Pingyao. Para rematar este fantástico escenario, en el río hay un puente de piedra de bella factura y bastante especial porque le falta un trozo: no sufrió guerras o bombardeos, como otros, sino que es así para dejar pasar a los barcos, y cuando hace falta que funcione como puente, son también barcos los que completan el fragmento que falta creando una pasarela.

En fin, me alegro de que todavía haya ciudades chinas bellas y desconocidas, hasta para alguien que como yo lleva en China tanto tiempo que cuando llegué al país la película de El Último Emperador era una cinta de ciencia ficción. Si un día pasáis por esa zona (por ejemplo, en el largo camino entre Xiamen y Cantón) os recomiendo que os detengáis un rato en el centro histórico de Chaozhou.


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Maestres rupestres

19 de Febrero, 2016, 0:01

Acabo de visitar estos días las cuevas de Ellora y Ajanta, en el centro de la India, consideradas dos grandes obras maestras del arte de esta civilización (escultórico en el caso de Ellora, pictórico en Ajanta). Son dos obras espectaculares (sobre todo Ellora, en mi opinión, pese a que Ajanta parecía en principio ser más famosa) y al visitarlas me he acordado de sus cuatro grandes primas chinas, de las que creo que ya he hablado en alguna ocasión por separado pero que os voy a citar en este post conjuntamente. Todas estas cuatro grutas chinas despliegan arte religioso budista (al igual que Ajanta, mientras que Ellora también muestra arte hindú y jainista).

 LONGMEN


Están situadas en la provincia central china de Henan, en las afueras de la ciudad de Luoyang, no muy lejos del templo Shaolin. Para mi gusto son las menos espectaculares de las cuatro "grandes" de China, aunque es posible que tengan algunas de las figuras de Buda más enormes y espectaculares de las cuatro. Uno de sus grandes atractivos es que se encuentran en el cañón de un río que pasa justo al lado de ellas, por lo que cruzarlo y ver esos budas enormes desde la otra orilla es una visión espectacular, comparable a cuando se visita Leshan y se ve desde el agua el Buda Gigante (también excavado en la roca).
 
YUNGANG



Se encuentran en la provincia de Shanxi, también en las afueras de una ciudad grande, la carbonífera y un poco carbonizada Datong. Son las primeras que visité, las únicas que he visto dos veces, y tal vez por ser las primeras son quizá las que más me gustan, aunque en realidad todas tienen mucho que admirar. Estas cuevas, a diferencia de las de Longmen, tienen estatuas policromadas que aún conservan sus vivos colores, y entrar en esas grutas multicolores es otra gran experiencia.
 
DAZU



Las últimas de las cuatro que visité, en la municipalidad de Chongqing. Son las que tienen un entorno natural más bonito: las otras tres están en el seco, casi desértico, norte chino, mientras que estás están en el corazón verdoso y boscoso del centro del país, no me extrañaría que en el pasado las visitara algún oso panda. En ese verdor, y en un cañón profundísimo de un río, se encuentran estas grutas espectaculares, también en muchos casos policromadas, a veces rodeadas de musgos y líquenes. Y lo que es más llamativo: muchas de las estatuas exteriores aún conservan sus colores (supongo que el clima húmedo de la zona ha contribuido a ello).
 
MOGAO



Para muchos son las mejores de China y quizá del arte budista, se las denomina "la Capilla Sixtina del budismo". Situadas ya en el desierto noroeste chino, ya en la zona de la Ruta de la Seda, llegar a ellas lleva su esfuerzo (en mi caso, dos trenes que sumaron 28 horas) pero ese esfuerzo es compensado por unas visiones sacadas de película de Indiana Jones. He de decir que entrar en ellas es carísimo (la entrada costaba 300 yuanazos hace 10 años, hoy supongo que tendrás que vender a un pariente para entrar en ellas) y que debido al grave peligro de erosión que sufren se visitan con cuentagotas (sólo dejan cada vez que las visites entrar en cuatro o cinco de las decenas que hay, si no recuerdo mal). En todo caso, si algún día pasáis por ese remoto lugar de la provincia de Gansu, no dudéis ni un momento en pasaros por ellas.


PD: Mi tierra natal no tiene nada que envidiar a todo lo anterior, que conste...

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Fin de semana electoral
(por la elección de Miss Mundo)

21 de Diciembre, 2015, 0:01

Este fin de semana en España habéis estado muy pendientes de votar, pero yo, que ya voté el jueves (me llegó el voto rogado, cosa con la que no contaba) he tenido que viajar al sur de China, concretamente a la ciudad de Sanya, para cubrir el concurso de Miss Mundo. Cosa que hago por segunda vez, ya que me tocó también en 2012.

Al llegar el viernes para comenzar a trabajar, lo primero que me sorprendió fue el extraño lugar donde periodistas, organización y misses nos hospedábamos y donde se celebraba el concurso: el Hotel Beauty Crown, inaugurado en 2003 para la primera vez que Miss Mundo se celebró en Sanya (desde entonces ha habido otras cinco). El Beauty Crown es la versión más literal de la expresión "bosque de rascacielos" que nunca antes he visto.


¿Me he metido en la pantalla de Super Mario sin darme cuenta?



Oh decepción, el hotel no estaba junto a la playa, como pensaba que estaría, aunque tenía unas bonitas vistas al río de la ciudad.



También había fantásticas vistas en el ascensor, porque cada vez que lo usaba (yo estaba en el piso 16) éste se paraba en cinco o seis pisos cada vez y en cada piso se montaban unas cuantas misses. Nunca jamás estuve tan contento de que un ascensor tardara en bajar o subir.

El sábado las candidatas, a cual más bella, pasaron un duro día de ensayos bajo el sol. Se decía que la francesa, una preciosa polinesia de Tahití, estaba entre las favoritas.



En ese primer día los periodistas teníamos que acreditarnos, y ¡holy shit! la zona de acreditaciones era una especie de Capilla Sixtina con características chinas. El lugar estaba alcanzando unos niveles kitsch muy altos, incluso para ser China e incluso siendo todo para algo igualmente kitsch como es Miss Mundo.



Llegó la noche decisiva, la del sábado, con todas las candidatas vestidas con sus mejores galas. Miss Mundo, a diferencia de Miss Universo (propiedad de ese infraser llamado Donald Trump), no tiene desfiles en bikini, pero sí una fantástica parte en la que cada una viste con traje regional de su nación y de esta guisa bailan todas juntas.




Poco a poco las candidatas fueron pasando distintas cribas, la favorita francesa llegó al penúltimo escalón, el de las 10 últimas, y finalmente la ganadora fue... ¡España! Gran sorpresón, incluso para mí, que no me esperaba cubrir el primer Miss Mundo de la historia logrado por una paisana. Ella es Mireia Lalaguna, una imponente barcelonesa que gracias a ser compatriota, pude entrevistar y fotografiar con relativa facilidad, pese a que antes de la final había tenido numerosas limitaciones a la cobertura. Mireia es la segunda española alta y rubia que triunfa en China este año -y a la que entrevisto-, pues no olvidemos que Garbiñe Muguruza se llevó el importante Abierto de Pekín el pasado octubre.



En fin, con tantas emociones casi no me dio tiempo de ir a la playa, aunque bueno, el finde estuvo algo nublado y tampoco apetecía nadar mucho. En todo caso, me escapé a mediodía de hoy, y así pude descansar un poco de ver cuerpos esculturales.




Y ya está, de ahí en taxi al aeropuerto para volver a Pekín de noche y pegarme al transistor para ver quién gana las otras elecciones. En ese trayecto en taxi pasamos otra vez junto al estrambótico bosque donde España logró su primer título de Miss Mundo: poco nos acordaremos de todo esto mañana, cuando comencemos a ver qué nuevo Gobierno nos espera en España, pero en fin, que quede constancia de todo ello aquí.

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Una reina de cuento

11 de Noviembre, 2015, 0:01

China es junto a Rusia el país con más vecinos del mundo (14), pero sólo uno de ellos es una monarquía: el casi desconocido estado de Bután, del que circulan toda clase de leyendas que no sé si son ciertas o no: que está prohibido fumar en cualquier lugar del país, que no hay teles, que todo el mundo debe vestir trajes tradicionales en la calle... De este aislado y difícil de visitar reino en el Himalaya hoy nos ha llegado la noticia de que su reina, Jetsun Pema, de 25 años, espera su primer hijo, tras cuatro años de matrimonio con el rey Wangchuck, 10 años mayor que ella.



Poco me hubiera interesado esa noticia si no hubiera descubierto, al consultarla, lo impresionantemente bella que es esa mujer. Por Tutatis, ¿en qué remoto valle himaláyico nació, para ver si hay más como ella? Que hoy en China celebramos el Día del Soltero, pero no me importaría cambiar mi estado civil por una belleza como Jetsun...


Jetsun tiene el tan bello como ella título oficial de Reina Dragón (Druk Gyaltsuen), y también tiene Facebook, por si queréis seguir sus andanzas. Se dice que su marido podría por derecho real tener varias esposas, pero que ha asegurado que con Jetsun ya tiene suficiente.


El día de la boda

Si hubiera hecho este post hace unos pocos años no podría haber empezado como lo he hecho, ya que hasta hace bien poco otro país vecino de China en los Himalayas, Nepal, también era un reino, aunque allí la monarquía acabó en 2008 de muy mala manera (con asesinatos de reyes, reinas y príncipes que no se veían desde la época de Hamlet). Se ve que en los Himalayas unas monarquías pueden ser de ensueño, y otras de pesadilla: ante la duda, optemos por una república.

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Momias no egipcias

8 de Julio, 2015, 0:01

Me encuentro estos días de vacaciones en la bella Lisboa, una ciudad que ya conocía pero a la que siempre es bueno regresar. Ayer estuve en el Convento do Carmo, la iglesia en ruinas que hay en el centro de la ciudad (como recuerdo del terremoto de 1755) y en su museo me topé con algo que no esperaba vwr allí: dos momias incas perfectamente conservadas y realmente impresionantes, que me recordaron a la que aparece en "Las Siete Bolas de Cristal", una de las aventuras de Tintín.

El "hallazgo" de ayer también me recordó algunas historias recientes ocurridas en China, otro sitio donde era tradicional en la antigüedad momificar a personas ilustres, desde emperadores y nobles a monjes budistas.

Recientemente, por ejemplo, ha habido en China bastante revuelo porque un pueblo donde hace años fue robada una momia de un monje que vivió allí hace mil años (guardada dentro de una estatua de buda) encontró la estatua y su buda a miles de kilómetros de allí, en una exposición en Hungría, y ha estado intentando hacer gestiones para recuperarla.





También se publicaron en las últimas semanas imágenes de otro monje que falleció hace 17 años y cuyo cadáver, casi milagrosamente, se conserva muy bien, como si hubiera sido momificado. Muerto a los 102 años, el monje había pedido ser conservado en posición sedente, dentro de una hornacina de cristal sellada, y allí sigue, con un aspecto algo inquietante.


No todas las momias chinas están en templos o museos... Hace cuatro años, en las obras de una carretera, se encontró el cuerpo momificado de un oficial de la dinastía Ming, que vivió hace 700 años, en un estado sorprendentemente bien conservado. Las imágenes del post de hoy dan un poco de yuyu, lo sé, pero es que tras mi visita al Carmo me entraron ganas de volverlas a ver...

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La isla que se comió al pueblo

27 de Junio, 2015, 0:01

Recientemente circularon por el internet chino unas hermosas fotos de un pueblo de pescadores en una isla china llamada Guoqi, cerca de la desembocadura del río Yangtsé (aunque ya bastante mar adentro). El pueblo quedó abandonado y ha sido invadido por la hiedra, dejando un paisaje casi tolkieniano que ha sabido captar muy bien el fotógrafo Tang Yuhong, de quién provienen las siguientes instantáneas:






Viniendo como vengo de Huesca, la provincia española con más pueblos abandonados, estas imágenes me han impresionado especialmente.

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Siguiendo la corriente II
(game edition)

18 de Junio, 2015, 0:01


La semana pasada, como ya os conté, estuve en Fushun y Dandong, dos ciudades atravesadas por grandes ríos que forman parte muy importante de su personalidad. China es un país de grandes corrientes fluviales, y buena parte de las grandes urbes del país están en sus orillas.

La visión de aquellos ríos, y también el reciente naufragio de un barco en el Yangtzé, me hizo pensar estos días en agua dulce, y se me ocurrió crear un juego en el que los más avezados entendidos de China intenten emparejar distintas ciudades de este país con los ríos que las atraviesan.

Así que si te atreves, prodigioso lector, intenta acertar todos los ríos de este juego, al que puedes retarte pinchando en el siguiente link:




Ya me dirás cuántos has acertado. Y si te quedas con ganas de saber más de ríos chinos, te recuerdo que en este post hablé más cosas de ellos.

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Difícil de ver

9 de Junio, 2015, 0:01

Este blog lo escribo desde la provincia de Liaoning, en el noreste de China, donde he hecho un viaje relámpago en el que me ha dado sin embargo tiempo a ver dos cosas que no son sencillas de ver: Corea del Norte, y una prisión china por dentro (bueno, una no, ¡dos!).

Pero un momento, antes de que me fichen en "Encarcelados" o me llamen para sustituir a Evole, dejen que me explique. Lo de que he visto Corea del Norte es cierto, pero también es cierto que ni la he pisado. Viajé a la ciudad china de Dandong, en la frontera con el territorio norcoreano, y desde allí, entornando los ojos hacia la lontananza, pude ver un poco del aislado país. La frontera entre China y Corea del Norte la forma el río Yalu, así que Corea del Norte está allí, al otro lado del río.



¿Por qué hay dos puentes tan cerca, se preguntarán los ingenieros? Pues porque el único que funciona es el de la izquierda. El de la derecha, en realidad, está roto, sólo queda en pie la mitad (si os fijáis, allá lejos, en la parte norcoreana, sólo quedan los pilonos del puente). Eso se debe a que este puente fue bombardeado por Estados Unidos en la Guerra de Corea, para intentar que los chinos no cruzaran para ayudar a sus aliados norcoreanos. En vez de reconstruirlo, los chinos decidieron construir otro al lado y el roto dejarlo así, como símbolo de la historia (los chinos son muy de guardar cosas destruidas tal y como quedan, pero bueno, eso lo contaremos en otro post otro día).

Una cosa curiosa de la frontera chino-norcoreana, que creo que ya he contado alguna vez aquí pero hace mucho tiempo, es que es casi toda agua: en el centro de ella está el monte Changbaishan/Paekdu, que visité hace unos años (entonces no vi nada de Corea del Norte porque había una niebla de mil pares). El monte es un volcán con un lago en su cráter, del que nacen dos ríos que forman el resto de la frontera entre los dos países: el Yalu, que fluye hacia el oeste, y el Tumen, que va al este.

No sé cómo es el Tumen, pero el Yalu, como veis en la foto de arriba, es bastante caudaloso, así que es navegable, y muchos barcos turísticos ofrecen cortos viajes para que te puedas acercar un poco más a Corea del Norte y verla mejor, aunque sea unos minutos. De esa forma puedes ver algún norcoreano que otro (en su mayoría soldados), coches, edificios, barcos... En ese lado de Corea del Norte se encuentra la ciudad de Sinuiju.


Norcoreanos en territorio norcoreano haciendo cosas de norcoreanos.

Desde Yandong, en realidad, hay muchas agencias de viajes que ofrecen excursiones de uno o varios días a Corea del Norte, aunque sobre todo están dirigidas a turistas chinos (y muchos de estos turistas se limitan a echar un vistazo desde la orilla del río, como yo, porque hacer la visa se demora unos días). Siendo extranjero, tampoco es que sea imposible viajar a Corea del Norte, hay agencias en Pekín que te lo organizan, aunque es algo caro y son viajes en los que estás vigilado todo el tiempo. Además, siendo periodista acreditado en China como yo no puedes apuntarte a esos tours.

No dejaré de hablar de Dandong sin señalar que en época antigua se llamaba como yo, Andong (安东). Sin embargo, no por ser tocayos me trató bien, ya que me llovió todo el día. Hace dos años estuve en la ciudad surcoreana también llamada Andong y tampoco fue la mejor etapa de aquel viaje, así que queda claro que ambas me tienen celos y me rechazan.

Bueno, todo eso en lo de la parte de Corea del Norte. Respecto a las dos cárceles, esas las vi en otra ciudad de la provincia de Liaoning que se llama Fushun, desde donde escribo estas líneas. La ciudad está surcada por otro gran río, el Hun, pero en este caso ambas orillas son chinas cien por cien.



En Fushun se encuentra la cárcel en la que el Último Emperador estuvo encerrado cosa de 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, junto a criminales de guerra japoneses (si habéis visto la película de Bertolucci, os acordaréis que sale esa cárcel). Además de mostrar un poco de la historia reciente de China, es una buena oportunidad para conocer una prisión, aunque ya no se use como tal.





Un muñeco que representa al Último Emperador
en una de sus poses más célebres, zurciendo calcetines.


La prisión incluye dos exposiciones (una sobre el emperador y otra sobre los japoneses) en las que se defiende que tanto el primero como los segundos fueron tratados allí con humanidad y sin revanchismos. No puedo decir que esté completamente seguro de que haya sido así, pero es al menos lo que se dice allí. Con muchas fotos, objetos de la prisión, etc, se argumenta que los prisioneros comían bien, practicaban deporte, se les llevaba de excursión, leían, estudiaban, etc. Que después se les amnistió y algunos en Japón incluso fundaron una asociación de amistad con China. Independientemente de si lo creamos o no,es interesante de verlo si os interesa la historia y algún día aparecéis en Fushun.


Prisioneros japoneses de paseo turístico en el Lago del Oeste de Hangzhou.


Los mismos prisioneros, en una fábrica de ruedas, también de visita.
(Madre mía, con qué interés miran el neumático).


En las exposiciones llama la atención una pequeña colección de pinturas que hicieron prisioneros japoneses, algunas de ellas retratando la vida en la cárcel (una visión bastante suave de ello) y otras expresando los horrores del conflicto bélico, al estilo de "Los desastres de la guerra" de Goya.



Y también hay muchas fotos del Último Emperador "reeducado"...
 

La famosa foto zurciendo calcetines que antes os decía.


Ya libre, mostrando su afección al comunismo.

Y aquí contándole a Mao un chiste.

Curiosamente, al lado de esta prisión-museo está la cárcel actual de Fushun, esta sí en uso y de verdad, con sus torres de guardias que me gritaron al pasar al lado, sus alambradas y sus altas paredes. Me llamó mucho la atención, porque normalmente las cárceles de China están alejadísimas de las ciudades, en sitios casi secretos, mientras que la de Fushun está bastante céntrica.

La cárcel actual de Fushun también la vi por dentro, pero no porque entrara, sino porque cerca de allí hay una montaña con buenas vistas de la ciudad, y desde ella se ve un poquito del recinto carcelario. En ese mirador, pude hasta vislumbrar a algunos presos haciendo deporte en el patio de la penitenciaría. Ya veis, un viaje lleno de "documentos exclusivos", aunque sean borrosos y desde lejos. ¿Donde recojo mi Pulitzer?

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