07. Viajes por China y alrededores
Los hablantes chinos de lapao
14 de Mayo, 2013, 0:01
Soy especialista en unir mi Aragón natal y mi China adoptiva de la forma más peregrina en este blog (un ejemplo, otro, otro, otro, otro...), pero esta vez me siento superado por profesionales de la bobada que me han pillado a contrapié. ¡Intrusismo!
Todo comenzó cuando las Cortes de Aragón malgastaban tiempo y recursos públicos creando el "LAPAO" y el "LAPAPYP", dos palabros (me niego a denominarlos idiomas porque no lo son) que la gente únicamente va a utilizar en el mundo real para reírse, y no sin razón.
El choteo nacional por semejante despropósito fue tan grande que hasta un diario serio como El País decidió convertir un chiste en noticia: como resulta que "lapao" es también el nombre de uno de los tres principales dialectos del naxi, lengua de una minoría étnica china, el diario se atrevía a hacer guasa señalando que el lapao ha sido un éxito porque nada más ser aprobado ya lo hablan miles de personas en el Oriente lejano.
Si queréis podemos discutir en los comentarios el tema del lapao, el catalán, el aragonés y demás, pero yo de aquí para abajo me voy a alejar de polémicas que ni me van ni me vienen y voy a aprovechar la tangencial coyuntura para hablar un poco de los hablantes chinos de lapao (y dialectos similares), es decir, los naxi, una etnia bastante famosa en China pese a que son muy poquitos ya (unos 300.000). Para empezar, oigamos un poco de "lapao" (bueno, en realidad es naxi estándar, creo, pero imagino que el lapao sonará similar):
El vídeo me parece a mí que son pasajes de la Biblia, pero a menos de que alguno de vosotros seáis hablantes de naxi no creo que os sintáis evangelizados.
Los naxi viven en el norte de la provincia meridional china de Yunnan, en los valles y sierras limítrofes con el Himalaya oriental. Su principal ciudad es Lijiang, una preciosa localidad de calles empedradas, canales y casas de madera que es Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO y que en los últimos años ha tenido dos desgracias: la primera y mayor, un terremoto en 1996 que destruyó buena parte de casco antiguo, por lo que el actual está bastante reconstruido. La segunda fue que su belleza la hizo tan turística y turistizada que ahora casi es un parque temático de los naxi, con tiendas de souvenirs virtualmente en cada casa. De todas formas vale la pena visitarla, aunque sea para ver sus tejados o para tomarla de base para otros pueblos naxi de los alrededores.
Los naxi tienen cosas muy especiales -algunas similares a las de otras etnias del Himalaya y sus alrededores- que los convierten en un pueblo muy curioso. Destacaremos tres:
1- Su música: La música de los naxi, que al oído de los iniciados pero no expertos les sonará parecida a la música tibetana, tiene una gran tradición, y además su historia reciente es épica porque muchos músicos naxi fueron encarcelados durante la Revolución Cultural sólo por tocar música "feudal". Fallecido Mao, muchos de estos músicos salidos de prisión -algunos habían enterrado sus instrumentos para evitar que fueran destruidos- fundaron a finales de los 70 la orquesta de Lijiang, que aún hoy puede ser apreciada en todo su esplendor en un pequeño teatro de la calle principal de la localidad, una o dos veces por semana. Los músicos de la orquesta, tristemente, son cada vez más viejitos y cada vez son menos, porque pocos jóvenes se van sumando a la tradición. Cada vez que uno de los miembros de la orquesta fallece cuelgan un retrato suyo sobre el escenario: cada vez hay más fotos y menos miembros en la orquesta. Os pongo un YouTube para que les oigáis un poco.
Zhang Yimou dedicó a la música naxi una de sus películas de la pasada década.
2- Sus costumbres matriarcales: Aunque no todos los naxi lo hacían (sólo los de zonas más remotas en las montañas), y aunque estas costumbres van desapareciendo, vale la pena recordar que en algunas aldeas naxi no había matrimonio y las costumbres casi recuerdan al "amor libre" de los hippies. Los hombres llevaban una vida nómada, como ganaderos y comerciantes de pueblo en pueblo, mientras que las mujeres tenían una vida más sedentaria, y unos y otros tenían relaciones sexuales y afectivas entre ellos, pero nunca estables. En general, la mujer podía recibir en su casa a todos los hombres que quisiera a lo largo de su vida, y tener hijos de varios de ellos. Los hombres no tenían patria potestad, los hijos sólo reconocían a su madre y vivían con ella, sin saber a veces quien era su padre biológico. Estas costumbres estaban más arraigadas en otras etnias del norte de Yunnan (sobre todo los mosuo), pero entre los naxi también pasaba. En la misma Lijiang, aunque sea muy turística, es fácil notar que en las calles hay muchas más mujeres que hombres, y cuando se ve a éstos, suelen ser comerciantes de paso con sus mulas.
Las mujeres, por cierto, lucen una curiosa vestimenta, que a mí, ya veréis que tontería, me evoca la imagen de un maquinista de tren de vapor por delante y a un paracaidista por detrás.
3- Su alfabeto: Se dice que los naxi conservan el único sistema de escritura de pictogramas (dibujos que se parecen más o menos a las ideas que expresan) que sigue "vivo" en el mundo, una especie de jeroglíficos de aire infantil que en realidad sólo se usan en textos religiosos y en carteles de bares para turistas, pero que en cualquier caso son extremadamente atrayentes:
Aprender la escritura naxi así a bote pronto se antoja sencillo...
Labrar
Sembrar
Guerra
Tejer
Vaca
...aunque imagino que a la hora de expresar ideas abstractas se complicará, y como digo los usos son más bien rituales y turísticos, así que no vayáis todavía corriendo a la escuela de idiomas para matricularos en naxi (o su variante, el lapao). Hale, me despido con una sardana naxi.
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Turismo con estampitas
25 de Abril, 2013, 0:01
He hecho mucho turismo en la década larga que llevo en China, pero en rara ocasión viajo con agencia. Se debe, creo yo, a que el primer viaje por mi cuenta que hice, a mediados de los 90 -fue a Marruecos, con amigos de la universidad- sí fue organizado por agencia, y aunque en general fue divertido, no me gustó que casi todas las excursiones incluyeran visitas a tiendas, que es una costumbre muy extendida entre guías y agencias de todos los países. Entonces era joven más joven, todo me llamaba la atención, y recuerdo que en una de esas visitas-timo, a una especie de farmacia tradicional marroquí, me compré casi todo lo que me pusieron ante los ojos, incluida una esponja y un cepillo de dientes hechos con hierbas que por lo visto los bereberes usaban en el desierto desde hacía siglos. Años después no entiendo muy bien la lógica que usé para decidir comprarlos con mi escaso presupuesto: no sé si es que pensaba sustituir para siempre los productos convencionales de higiene personal, o fue para tenerlos como souvenir friki. En fin, lo hecho hace 20 años hecho está.
En China en general no viajo con agencia, aunque a veces sí contrato una excursión de un día a algún sitio un poco a desmano. El resultado es siempre el mismo: te llevan al lugar que deseas, sí, pero antes o después paras en un chiringuito donde te quieren vender alguna moto, en el que pasas demasiado tiempo, mientras que en el lugar que es tu objetivo te pasean con prisas y siempre se te hace corto por culpa del tiempo perdido en la tienda de souvenirs.
Al menos, a veces estas visitas a intereses comerciales de los guías en China tienen un aire surrealista que los acaba convirtiendo en una anécdota divertida. Me pasó hace poco, por ejemplo, cuando fui a visitar el templo con ojos de buey que había en la ribera del Yangtsé, en febrero. Antes de llegar, nos detuvieron en una fábrica familiar de productos de soja que estaba coronada por una vaina gigante de cartón piedra. Así de claro.
El vendedor del lugar, micrófono en mano, explicaba las bondades de los productos (tofu, soja fermentada para cocinar, etc) y entre explicación y explicación se ponía a cantar, como si aquello fuera una película de Disney. Lo cierto es que los turistas chinos -quienes me parece que, como yo hace 20 años, son inexpertos en los timos turísticos, porque es ahora cuando empiezan a viajar- compraron muchísimo. La añagaza de los guías fue un verdadero éxito.
Igual éxito, o mayor incluso, hubo en la parada comercial que nos obligaron a hacer en la visita a las hermosotas cuevas de Dazu, también por la misma zona del centro de China. Esta visita-timo me cabreó mucho, porque en las grutas budistas apenas nos dieron una hora para visitarlas, fue un auténtico abuso. El caso es que el resto del grupo en la excursión no protestó nada y asistió felicísimo a una demostración, en una tienda de cuchillos local, de lo bien que cortaban esos productos. En el fondo era bastante espectacular: la chica que lo mostraba cortó de un sólo tajo una tubería de acero con un cuchillo de carnicero, o recortó una plancha de metal con unas simples tijeras. El caso es que casi todo el mundo compró cuchillos allí, el negocio fue redondo. La tienda tenía varias salas y en cada una había un grupo de turistas a los que les mostraban el poder letal de la cuchillería de la tienda, aquello estaba muy bien montado.
Otra ocasión en la que me topé con este tipo de encerronas para los turistas -a la postre divertidas, aunque nos hicieran perder tiempo- fue en Guangxi, aunque esto ya lo conté en un post de una especie de spin off de este blog que hice para la familia (sweet mother of god, cuánto palabro en inglés he usado en esta frase). Allí hasta nos pellizcaron en el culo, no os digo más.
ACTUALIZACIÓN (cuatro días después): Mira qué casualidad, el mismo día en que escribí esto China aprobó la primera Ley del Turismo, que entre otras cosas intentará combatir estas excursiones comerciales.
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No Haikou mo el calor
del amor en un bar
15 de Abril, 2013, 0:01
En un post de hace ya unos días os conté que viajé en un vuelo marcado por el número 4 a la isla de Hainan, con el fin de cubrir para el trabajo el Foro de Boao, el "Davos de Asia".
Gracias a la pésima logística de los organizadores, me recorrí buen trecho de la isla para hacer ese trabajo, porque la recepción a los periodistas estaba en Haikou, la capital de la isla, mientras que los hoteles para los reporteros estaban en Qionghai, una ciudad a una hora de viaje. En cambio, el foro de Boao estaba, claro, en Boao, a media hora de Qionghai, y para rematar la jugada, las reuniones de presidentes varios eran en Sanya, a una hora de Qionghai y Boao y a dos horas de Haikou. Os lo enseño en un mapa -tened en cuenta de que Haikou es un poco más grande que Cataluña- para que veáis lo que me hicieron patear los merluzos de la organización.
Tras semejantes palizas, me extrañó que los baños para los reporteros no los colocaran en una ciudad diferente, para así completar el paseíllo por Hainan y que nos la conociéramos entera...
En fin, no pasa nada (por cierto, si os fijáis en los mapas hay una ciudad hainanesa llamada Nada, a la que, sorprendentemente, no me hicieron viajar los de la organización). Es igual, así recordé un poco algunos de los lugares que visité en mi anterior viaje a la isla, hace cuatro años, y conocí unos nuevos, como la capital hainanesa, Haikou, a la que dedico con cariño este post, porque sin ser una ciudad monumental tiene sus pequeños encantos.
Haikou, aparte de estar sembrada de cocoteros y palmeras (o de palmeras cocoteras, que uno no sabe bien de herboristería tropical) tiene una especie de casco antiguo, o los restos de él, cuando la ciudad era una localidad tropical dormida con unos cuantos consulados extranjeros y alguna que otra plantación. La mayoría de los edificios de aquella vieja época están hechos unos zorros, pero albergan cierta gracia que ya he oído en varias veces comparar con La Habana y otras ciudades caribeñas con mansiones descascarilladas:
A mí, como no he estado en el Caribe, a lo que me recordó fue a las casas de estilo europeo de la provincia de Cantón, las de aquellos pueblos que hace dos años visité en Kaiping. Cantón está al lado de Hainan, y ambos sitios parecen compartir señas culturales. Además los dos lugares son desde el siglo pasado origen de muchos emigrantes chinos al exterior, de ahí ese estilo occidental, traído por los emigrantes retornados de América, Europa o el Sureste Asiático.
Junto a las casas enmohecidas que os he mostrado, Haikou acaba de remodelar una calle inspirada en las antiguas casas "coloniales" de la ciudad, aunque lo han hecho al estilo habitual en China: es decir, en lugar de restaurar casas existentes, tirarlas y construir unas más o menos similares a las que había en el pasado (como pasó con la calle Qianmen en Pekín). Esto es lo que les ha salido, y bueno, es una calle agradable que con el tiempo, cuando deje de oler a nuevo, ganará en autenticidad:
Como en el comentado caso de la calle pequinesa de Qianmen, hay que admitir que esta histórica calle de Haikou, llamada Zhongshan Lu, había perdido ya mucho de su patrimonio en las pasadas décadas, y no era fácil recuperar el estilo clásico si no era derribando y rehaciendo. He encontrado algunas fotos de cómo estaba en los últimos años la calle, y no parecía gran cosa:
La calle remozada de Haikou actualmente tiene una diferencia respecto a otras calles "recreadas" que en los últimos años se han puesto de moda en las ciudades chinas: como se acaba de inaugurar hace apenas un par de meses, casi no hay tiendas, restaurantes o McDonalds. La calle es un remanso de paz, y lo único que puede hacer uno en ella es o bien tomarse un coco en una tiendecilla que hace honor al apodo de la ciudad (Coconut City)...
... o tomarse un café en la única cafetería de la calle, posiblemente el café más barato que me he tomado en China, y seguramente hecho con café que se cultiva en la propia isla.
Cuando estaba en la cafetería, me abordó un señor que decía ser el promotor de la calle, y me dijo que estaba muy interesado en que extranjeros abrieran establecimientos en ella, para promocionarla. Me dijo precios de alquileres infinitamente más baratos que en Pekín. ¿No os interesaría a nadie abrir un negocio en una ciudad tropical? Es más, ¿no es el sueño de vuestra vida? Todo sea dicho, Haikou no tiene mucha playa, pero vamos, está a tiro de piedra de muchas...
Termino el post con fotos de otros dos lugares destacados de Haikou, la Torre de la Campana y la Tumba de Hai Rui (que parece una copia verdosa del Templo del Cielo)...
...y también con imágenes de un espléndido geoparque que hay en las afueras de la ciudad, donde uno puede caminar por el cráter de un volcán, meterse dentro de él (lleva apagado milenios, por si hay que aclararlo), visitar cuevas que creó la lava y admirar tranquilos pueblos cuyos sillares también son lava enfriada (basalto). Todo ello envuelto en un verdor difícilmente disfrutable en otras partes de China. Por si todavía no os he convencido de lo del bar...
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El templo de ojos de buey
que casi fue submarino
28 de Febrero, 2013, 0:01
Termino hoy el relato de mis impresiones durante el viaje a las Tres Gargantas, hablando de un lugar que me gustó mucho por hermoso e inesperado, no pensé que me encontraría algo así. Además, me sirvió de magnífico ejemplo para comprender los efectos que ha producido la enorme presa en el paisaje de la cuenca del Yangtsé.
Durante la travesía en barco, hicimos una parada turística para conocer el lugar que hoy nos atañe, un templo hasta entonces para mí desconocido, llamado Shibaozhai. El templo tiene una estructura muy curiosa: situado en lo alto de una escarpada colina, para llegar a él hay que subir por una semipagoda de madera que se apoya en una de las laderas del monte. Esta estructura, de 11 pisos, es una maravilla de forma, color, olor y sabor:
Al subir las empinadas escaleras de este peculiar edificio (vi a ancianos y ancianas de 80 años hacerlo con fervor) uno llega a lo alto del templo en sí, que quizá no es tan espectacular como la estructura anterior pero también tiene una bonita entrada. Me llamó la atención que en el interior los vecinos locales han montado una tienda de souvenirs sin ningún rubor, al ladito de las estatuas de Buda y Confucio. Los mercaderes invadieron mi templo, que decían Jesús y Extremoduro.
Una de las cosas que más me fascinó del lugar fueron esas ventanas de ojo de buey que habéis visto en la primera foto, no muy habituales en los edificios tradicionales chinos (aunque sí que se ven muchas puertas redondas). Uno casi se siente en el interior de un barco o submarino como los de los tebeos.
De hecho, el templo de Shibaozhai no es "submarino" por poco. Con la construcción de la Presa de las Tres Gargantas, que elevó el nivel del río decenas de metros en esa zona, el edificio debería haber quedado sumergido por las aguas (seguramente no todo, pero la base de la semipagoda seguro que sí).
No obstante, dado el valor histórico del edficio, que es del siglo XVIII, se decidió construir un muro alrededor del templo y de la colina. Ello ha permitido conservarlo, aunque ha provocado que en la lejanía Shibaozhai quizá no sea tan bonito como antaño.
En la anterior foto no se ve muy bien, pero colina y templo, antes en la orilla del río, ahora están en un islote a unos pocos metros de la ribera del Yangtsé, al que se llega por un puente de tablas de madera. Vamos, que Shibaozhai podría haber acabado como la iglesia de Mediano, pero acabó siendo una especie de Mont Saint Michel.
 
Antes de la construcción de la presa, la colina y el templo se encontraban en lo alto de un pueblecito que, éste sí, ha quedado sumergido. A la entrada del lugar se muestran fotografías de cómo era este paraje antes, como ésta de 1972:
El lugar debía ser todavía más pintoresco que ahora... Tanto, que hasta fue usado en billetes antiguos, como éste de 1945.
Por cierto, fue en Shibaozhai donde vi la única foto del defenestrado Bo Xilai que parece quedar en todo Chongqing... no es el protagonista de la instantánea, y ni se le nombra en el pie, pero allí está... Los turistas chinos observaban la imagen con gran interés y la fotografiaban bastante.
Y con esto concluyo mi desglose del viaje un tanto improvisado que hice por el centro de China en unas vacaciones en las que estuve a punto de quedarme en casa todo el tiempo. Ya habrá otro año para irse a las siempre añoradas playitas del sureste asiático... Pero también tendré que volver por Chongqing y alrededores, que nunca acaba uno viéndolo todo.
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La presa de la garganta y media
25 de Febrero, 2013, 0:01
Continúo el relato sobre el viaje a la cuenca del Yangtsé... como decía en el anterior post, me subí en un barco que durante dos días me llevó por el tercer río más largo del mundo. El objetivo obvio, conocer la zona de las Tres Gargantas, tan famosa ella pero que siempre me había dado algo de reparo en visitar por aquello de que, tras la construcción de la presa tocaya (en pleno funcionamiento desde 2009), ha perdido parte de su belleza, pues el nivel de las aguas ha subido decenas de metros. En todo caso, mi guía de viajes de China (que es de 2000, casi la llevo para ver lo que han cambiado los sitios) decía que hasta en aquellos "buenos viejos tiempos" no a todo el mundo le maravillaba la travesía.
Antes de empezar, me gustaría rendir homenaje al barco en el que viajé, acompañado de centenares de chinos que en general me trataron muy bien (para ellos yo era un espectáculo adicional de la travesía) pero que dejaron la cubierta y las habitaciones tan cubiertos de basura (fundamentalmente peladuras de pipas) que por poco no hunden el barco por el peso de los desechos. Cierto es que no había muchas papeleras, pero hombre, podrían haber tenido un poco más de consideración. En todo caso, cogí cariño al cascarón, tras tanto tiempo en él. Era un buque de pasajeros de cuatro pisos (en cada piso una clase diferente, como en el Titanic), con su cocina, su sala de máquinas, y su tiendecilla de chucherías (de ahí salieron las pipas, obviamente).
Al lado de ordenador, una de esas bolsas de pipas:
yo también comí, pero tiré las peladuras en la papelera.
El primer día de viaje en el barco no vimos gargantas, pero fue un recorrido también interesante, porque se ven ciudades y pueblos que tuvieron que ser creados o modificados para reorganizar a los millones de personas que perdieron su hogar por la construcción de la presa. Son ciudades en general feas, de enormes bloques, aunque por lo que leí en la guía tampoco lo que había antes era especialmente bello. En todo caso, impresiona imaginarse al ver esos lugares la masiva reubicación que emprendieron los chinos en la pasada década, en aras de construir el mayor proyecto hidroeléctrico del mundo (que no la mayor presa del mundo, ojo).
El segundo día ya se llega a las Tres Gargantas, aunque en realidad vimos una y media. Nuestro taimado capitán cruzó la primera -la más pequeña, pero algunos dicen que la más bonita- de madrugada, así que nos la perdimos, para disgusto de un pintor que nos acompañaba y quería inspirarse en ella para sus acuarelas. La segunda, de unos 50 kilómetros, fue la que pude disfrutar más... Os pongo unas fotos de sus paisajes. Notad el detalle de los zapatos en la proa del barco, quién sabe con que supersticioso cometido.
El paisaje era bonito, pero a uno se le quedaban las ganas de saber cómo lo hubiera visto diez años antes. Ya sólo queda la imaginación para eso...
Me gustaría ver fotos de los mismos lugares de las Tres Gargantas inmortalizados antes y después del embalse, pero al menos en internet no los consigo encontrar.
Mis compañeros de camarote eran una roncadora familia de Guilin que defendía que su tierra era mucho más bonita, dónde va a parar. La verdad es que les di la razón, aunque bueno, las comparaciones siempre son odiosas.
Finalmente llegamos a la presa, que muchos viajeros tenían más ganas de ver que las gargantas en sí. Se encuentra en medio de la tercera garganta: por eso lo de que sólo vi una y media, ésta tampoco la disfruté en su totalidad. El dique era una mole que monopolizaba el horizonte y quitaba el hipo, y que vimos desde arriba y desde abajo, en una visita guiada (el autobús, oh decepción, no circuló por encima del dique, y eso que hay una carretera).
Las grúas que se ven en la primera foto son de un ascensor para barcos que se está construyendo todavía, ya que aunque existe ya un sistema para que los buques superen el salto de agua a través de un canal artificial dotado de esclusas como el Canal de Panamá, se quiere que algunos de esos barcos puedan viajar más rápido acelerando el descenso con ese elevador (ir por las esclusas se demora alrededor de una hora).
Una cosa que me llamó la atención del dique es que, según nos explicó la guía, está fabricado no con "ladrillos" cuadrangulares, sino con unos gigantescos tetraedros como el de la siguiente foto. Al parecer, esta forma garantiza la resistencia de la presa a cualquier terremoto, desastre o Godzilla que desafíe la gigantesca estructura.
La presa de las Tres Gargantas era cuando llegué a China un tema muy socorrido por los periodistas, y muy polémico, por el éxodo que supuso, el desafío medioambiental que suponía modificar el río más largo de Asia, las reliquias históricas que dejó bajo sus aguas... Una vez concluido el proyecto en 2009 (sin apenas grandes fastos ni inauguraciones ese año, cosa que me sorprendió mucho en su día) el tema se apagó, y la presa funciona a pleno rendimiento dando electricidad a la cuenca más poblada del planeta. Quién sabe, igual dentro de unas décadas se descubren energías que dejan las actuales obsoletas, la presa se retira, y podemos ver las gargantas de nuevo en toda su grandeza.
PD: La presa de las Tres Gargantas no es la única del Yangtsé. Pocos kilómetros río abajo hay otra, prácticamente igual de larga pero con un salto de agua mucho menor: la de Gezhouba, obra de la misma empresa que hizo más tarde a su hermana mayor. Fue construida décadas antes en parte para comenzar ya a represar el río en la zona, y también para ir probando las tecnologías necesarias para el proyecto posterior.
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No es la más grande,
pero grande es su grandeza (II)
22 de Febrero, 2013, 0:01
A modo de apéndice del anterior post, mostraré sobre todo con imágenes tres últimas cosas de Chongqing, pues no querría "marcharme" de ella sin citarlas...
Una es el Templo de Luohan, en el centro de la ciudad. Sí, ya sé, ya sé, habéis viajado por China y Asia y estáis hasta las narices de templos... Pero éste tiene encantos especiales, sobre todo una gran sala con cientos de estatuas multicolores de arhats (santos budistas) por cuyo recorrido laberíntico merece la pena adentrarse. La sala es, en realidad, una copia modesta de la sala de arhats del templo más famoso de la "vecina" Wuhan, pero a mí me gustó más la de Chongqing, pues las estatuas en Wuhan eran doradas y las de aquí policromadas. También me pareció curioso el emplazamiento "de supervivencia" del templo, pues está rodeado de obras, solares y rascacielos, como resistiendo irreductible al progreso invasor.
   
En las afueras de la ciudad (pero con parada de metro) se encuentra el muy recomendable barrio-pueblo de Ciqikou, donde se ha preservado la arquitectura tradicional local. Hay mucho turista y mucha tienda de souvenir, pero hay zonas más tranquilas y en general es un lugar muy agradable. Antes de que Chongqing fuera tomada por los rascacielos y los bloques grises, toda la ciudad debía tener este aspecto...
Por último, uno no puede pasar por Chongqing sin acercarse a las Grutas Budistas de Dazu, a dos horas de viaje en bus. Son más pequeñas que sus igualmente famosas primas del norte chino (Yungang, Longmen, Mogao) pero con su encantao particular, en parte porque el verdoso entorno de Dazu es más agradable que en las desérticas cuevas budistas del norte. Es impresionante cómo se conservan todos los colores de las estatuas... Una vez visto Dazu, ya tengo completo el poker de cuevas chinas, y aunque en primer lugar están las de Mogao, Dazu y Yungang empatan en el segundo puesto.
   
Y así concluye mi descripción desordenada y en plan publirreportaje de Dazu... Una ciudad que vale mucho la pena de visitar, aunque el hecho de que se encuentre tan en el interior del país la deja un poco a desmano, sobre todo para llegar a ella en tren.
Dejé Chongqing por vía fluvial, pues seguí animado a viajar y tomé un barco que me llevaría a nuevos puertos, a través de las Tres Gargantas, o lo que queda de ellas. Sigo contando en próximos posts.
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No es la más grande,
pero grande es su grandeza
20 de Febrero, 2013, 0:01
Tras pasar el Año Nuevo en Wuhan, me animé a seguir viajando y tomé un tren que en 17 horas de nada me llevó a la división administrativa de al lado: la municipalidad de Chongqing. Allí se encuentra la ciudad homónima, que muchas veces ha sido acusada -erróneamente- de ser la más grande del mundo. Eso sí, la ciudad fue el año pasado la capital informativa de China (al ser el epicentro del affaire Bo Xilai), y de tanto oírla en las noticias, me había picado el gusanillo de conocerla.
La ciudad no es, ni mucho menos, la más grande del mundo, ni siquiera de China, pero ciertamente es una de las que más rápido crecen: algunos ránkings la colocan ya en tercer lugar nacional, sólo por detrás de Pekín y Shanghái. Y, en efecto, la ciudad tiene un punto de gran metrópolis caótica que me ha sorprendido, en general gratamente: yo me la esperaba tan insulsa como su vecina Chengdu (capital de Sichuan, provincia a la que perteneció Chongqing antes de "independizarse" en los 90) pero no lo es en absoluto. Se trata de una de las ciudades con más personalidad del país, sin duda.
Una de las cosas más llamativas de Chongqing es su orografía. Las ciudades chinas son planas como un mar en calma, incluso Pekín, que está rodeada de montañas. No había costumbre, como en España, de construirlas en torno a una colina, y China tiene grandes llanuras, así que las urbes chinas son las mejores del mundo para ir en bici. Todas excepto Chongqing, que está construida en las laderas y colinas del montañoso curso medio del Yangtsé. Ello hace que Chongqing sea una ciudad de cuestas, ascensores, escaleras mecánicas callejeras y funiculares que la hace única (o casi única, porque en este sentido se parece mucho a Hong Kong). Las laderas del río son un espectáculo en parte dantesco y en parte maravilloso: por ellas avanzan carreteras y líneas de metro apoyadas en pilares que parece que van a caerse en cualquier momento...
Un ejemplo de la locura orográfica de Chongqing es una de sus zonas de bares más conocidas, Hongyadong, situada, precisamente, en las laderas del río (no el Yangtsé sino su afluente, el Jialing). Tiendas de souvenirs, hoteles, restaurantes europeos y bares se desparraman por una mole de madera de ¡11 pisos! que baja por la ladera, forrada de neones y coronada por, atención al toque kisch, un barco pirata casi de tamaño natural. Hongyadong es una anomalía fascinante, hortera pero fascinante.
El centro de Chongqing está en la confluencia de los ríos Jialing y Yangtsé, que forman una península en la que el punto neurálgico es la Torre de la Liberación, uno de los pocos monumentos en China dedicados a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial (época en la que Chongqing fue capital provisional de la China Nacionalista) y en cuyos alrededores bullen las tiendas de lujo, los rascacielos (la mitad de ellos aún en construcción) y, también, edificios herrumbrosos.
En la península se encuentra otro edificio que, como Chongqing en general, es kitsch y fascinante: la sede del parlamento local, que es una especie de copia del Templo del Cielo de Pekín. Se construyó en os años 50 y se puede visitar si no hay grandes saraos políticos. Enfrente está el Museo de las Tres Gargantas, con forma de dique.
Chongqing fue gobernado durante 4 años por Bo Xilai, ahora envuelto en un gran escándalo por corrupción, asesinato (el que su esposa cometió contra un hombre de negocios británico) e intrigas de poder. Poco queda de su reinado, salvo que en las zonas turísticas los vendedores de souvenirs ofrecen revistas en las que se cuenta "toda la verdad" del caso. En los monumentos chinos es habitual que aparezcan fotos de líderes locales o nacionales visitándolos, pero no queda casi ninguna de Bo. De la famosa "maoízación" que Bo aplicó en Chongqing (su padre era amigo personal de Mao, y él intentó recuperar estéticas de la época en la que gobernaba el Gran Timonel en la ciudad) no queda casi nada, aunque sí encontré la efigie de Lei Feng (un héroe altruista de la época de Mao) repetida hasta la saciedad en el metro local.
Obligado es cuando se está en Chongqing ir a las montañas de las afueras para ver desde allí el espectacular skyline de la ciudad. Para eso, primero hay que cruzar el Yangtsé, y lo mejor (y más barato) es hacerlo en teleférico.
Una vez al otro lado, se puede ir en taxi a Yikeshu, el mirador más conocido de la ciudad, pero ATENCIÓN... ¡No paguéis los 20 yuanazos que piden en él! En lugar de eso, id un poco más arriba y entrad en un templo de escarpadas escaleras donde la vista es mucho mejor, y más barata... Eso sí, ni en uno ni en otro lugar es fácil ver Chongqing en un día de cielo claro, a la habitual polución del país se une que es una de las regiones con menos sol de China (en la "vecina" Chengdu he estado cuatro veces, varios días en cada ocasión, y jamás he visto el cielo azul).
Si tenéis vena morbosa, o periodística, al lado de estas grandes vistas se encuentra el hotel donde fue asesinado Neil Heywood, cuya muerte marcó el comienzo del escándalo de Bo Xilai. Una habitación cuesta 350 yuanes, caro pero tampoco prohibitivo.
Lo que sí es un lujo asiático son las villas del hotel (entre 5.000 y 8.000 yuanacos la noche), desde las que debe haber también magníficas vistas de la ciudad. En una de ellas, no sé en cual (tampoco fui en plan Perry Mason) se produjo el asesinato. ¿Quizá en ésta?
Hay alguna cosa más que contar de la ciudad, pero lo voy a dejar para el siguiente post, que éste me está quedando largo. Continuará, que decían los tebeos.
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La jojoya oculta del Yangtsé
17 de Febrero, 2013, 0:01
Como os contaba el otro día, tras muchas semanas vagueando en Pekín viajé en el AVE chino hasta Wuhan, una de las ciudades más grandes del país, en el curso medio del Yangtsé. Pero en aquel post sólo hablé del principal monumento de la ciudad (la Pagoda de la Grulla Amarilla), y no dije nada más de esta urbe, desde la que hoy escribo este post.
Wuhan (pronunciable como Uján, lo que me recuerda al grito que pegaba Chimo Bayo al principio de su gran clásico) es una ciudad con cosas curiosas, pese a que a simple vista parece otra gran mole de edificios grises y fachadas descuajaringadas. Aparte de ser la ciudad natal de la tenista Li Na (quien aparece en muchos carteles del lugar), Wuhan es famosa en el país por haber sido el lugar donde comenzó la revolución que acabó con la China imperial: la Revuelta de Wuchang, ocurrida el 10 de octubre de 1911 (un siglo después, esa fecha sigue siendo la fiesta nacional de Taiwán).
Es curioso cómo Wuhan, una ciudad que es la suma de tres, reparte sus atractivos turísticos por las tres partes de la ciudad, como para que ninguna se quede marginada. En Wuchang, la orilla sur del Yangtsé, se encuentran la Pagoda de la Grulla Amarilla y el lugar donde comenzó la mencionada revolución, hoy día un museo dedicado a aquel acontecimiento histórico (un museo muy recomendable, por cierto, y que se cuida de no hablar para nada del comunismo que llegó décadas después). En Hankou, que está en la orilla norte, se encuentra el núcleo comercial de la ciudad, donde todavía hay muchos edificios de estilo europeo, construidos por los europeos en el XIX y principios del XX, porque esa zona fue una especie de "Shanghai del Yangtsé medio" con concesiones inglesa, francesa, rusa, alemana...
Hanyang, la tercera parte de la ciudad (también en la orilla norte, pero separada de Hankou por un afluente del Yangtsé) pudiera parecer el patito feo de Wuhan, pues es el "barrio" más pequeño y más a desmano, pero para compensar allí se encuentra el templo más popular de la ciudad, Guiyuan Si, que además es bastante atípico, algo que se agradece para el típico turista por Asia que se ha chupado 30 trillones de templos budistas. Al visitarlo además me he encontrado con que se está terminando de construir allí una gigantesca y hermosa pagoda de madera que puede en el futuro rivalizar con la de la Grulla Amarilla en fama.
Para los locales, cada parte de la ciudad tiene también su interés: Hankou es el lugar de las compras, Wuchang el de la cultura (allí están las principales universidades) y Hanyang el del curro (es la zona industrial).
Me ha costado años decidirme a viajar a Wuhan, pero tiene su gracia visitarla aunque sea de paso... porque es la puerta a lugares muy interesantes, aunque de ello se hablará en próximos posts.
Uno de los primeros puentes sobre el Yangtsé, construido en los años 50.
Edificios europeos en Hankou.
  
Original forma de señalar que una calle es pedestre.
Entre mares de bloques, de vez en cuando, callejones de casas pequeñas "de las de antes".
El kitsch chino, siempre tan fascinante.
Cruzando el Yangtsé en el ferry.
Estatua en honor a Sun Yat-sen, ante el lugar donde se inició la revuelta de Wuchang,
Gigantesco y nuevo museo de la Revolución de 1911,
enfrente del edificio anterior.
Su planta tiene una curiosa forma de V (¿de Vendetta?)
Calle que intenta reconstruir el Wuhan clásico,
algo parecido al Qianmen pequinés o el Xintiandi shanghainés.
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En la Colina de la Serpiente,
como no podía ser menos
12 de Febrero, 2013, 16:53
No lo tenía calculado, pero empecé el Año de la Serpiente chino en la Colina de la Serpiente, en Wuhan, ciudad a la que me escapé unos días aprovechando que ahora, con el tren de alta velocidad Pekín-Cantón, se encuentra a "sólo" cuatro horas de viaje. He incumplido mi promesa de pasar estas largas vacaciones en mi casa de Pekín, pero en fin...
En la colina culebrera, a cuyos pies se produjo hace un siglo la revolución que acabó con la China imperial, se encuentra la Pagoda de la Grulla Amarilla, tal vez la más famosa de toda China (ya la mencionamos en el concurso pagodístico de hace unos años).
La pagoda es ciertamente elegante, y desde ella hay una soberbia vista de Wuhan, ciudad partida en tres por el Yangtsé y uno de sus afluentes. Buena vista en los días de cielo claro, que me da la impresión que no deben de ser muchos (sin embargo, el día de Año Nuevo Chino tuve suerte y lucía el sol).
Pese a su fama, la actual pagoda, llamada por los chinos Huanghelou, tiene apenas 30 años, es una reconstrucción de los años 80. La pagoda es aproximadamente la duodécima con ese nombre que se erige en la ciudad en los últimos dos mil años, ya que las anteriores acabaron quemándose o siendo destruidas por las guerras (quizá por esta razón, la estructura principal de la actual pagoda es la primera que no es de madera, sino de cemento). Los locales nunca se molestaron mucho en que la pagoda nueva fuera similar a la anterior: la actual, a la que no niego su belleza y estilo, no se parece en nada a las de antes.
En fin, os pongo más fotos de la pagoda, símbolo de la ciudad pese a su juventud, y en próximos posts contaré algo más del viaje. Saludos desde el Yangtsé...
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Viendo cuerpos nada gordos en Ordos
21 de Agosto, 2012, 0:01
Hola a todos después de unos días inactivo no sólo en el blog, sino también en las redes sociales de pesca de bajura. La razón ha sido que he estado en la exótica ciudad de Ordos (Mongolia Interior) para cubrir un evento tan hortera como gracioso: la elección de Miss Mundo, que probablemente nunca se había hecho en un lugar tan remoto y desconocido. Aunque no tan desconocido para mí, que ya lo había visitado hace unos añitos (para conocer el desierto homónimo, uno de los más turísticos de China, y la falsa tumba de Gengis Khan, pero eso es otra historia).
El concurso de Miss Mundo -que ha durado un mes, yo sólo fui a la final- se ha celebrado en Dongsheng, uno de los distritos más modernos de Ordos. En China se llama a veces "distritos" a ciudades satélite de otra más grande, pero que en realidad podrían ser perfectamente consideradas ciudades en sí mismas. Dongsheng es una especie de "parte financiera de Ordos", en cuyo estadio local se celebró la glamourosa final de Miss Mundo (que ganó la local Yu Wenxia, aunque eso también es otra historia, de la que hablaremos en otro post).
La anterior vez que estuve en Ordos -el Ordos propiamente dicho- me encontré una ciudad de tercera o cuarta categoría, bastante cutronga y dejada de la mano de dios, así que no me explicaba yo cómo habían convencido a los organizadores de Miss Mundo (británicos) a llevar el concurso allí. Pero resulta que Dongsheng es un distrito modernísimo y totalmente diferente de Ordos, con anchísimas avenidas, edificios acristalados y modernos, enormes hoteles y una iluminación de neones nocturna que ya la quisiera para sí misma Las Vegas.
Me quedé bastante sorprendido de que una ciudad relativamente desconocida, incluso dentro de China, como Ordos, en una región relativamente pobre como Mongolia Interior, haya podido edificar una localidad satélite como Dongsheng, con tanto lujo, o por lo menos con tanta apariencia ¿Para tanto dan el carbón o las tierras raras que se extraen en Mongolia Interior? Me pareció que los ordosianos, o cual sea gentilicio que tengan, han decidido que en lugar de arreglar su ciudad "vieja" es mejor edificar localidades "perfectas" en las afueras, y, quién sabe, irse un día todos a vivir a la zona nueva y derrumbar la antigua. En un lugar donde no hay problemas de falta de espacio (Mongolia Interior debe tener el doble de extensión de España con la mitad de población) se pueden hacer estas cosas, y otras peores...
Lo malo de ello es que, con tanto espacio, cada edificio estaba a una enorme distancia del contiguo, y si no tenías auto o similar, las distancias eran interminables.
En fin, Dongsheng no tiene nada demasiado especial -salvo la exagerada iluminación con focos verdes de sus arboledas por la noche, que da mucho miedo- pero me pareció un curioso fenómeno de la pasta que se están gastando desconocidas ciudades de China, sacando el dinero a saber de dónde (bueno, en el caso de Mongolia Interior, sólo puede ser de la minería). Pongo unas fotos de lo que vi, para que os ilustren.
Gigantesca plaza de la estación, con una no menos enorme estatua de inspiraciones mongolas
Skylane de la ciudad, desde la estación
Una especie de homenaje a Chillida, también en la plaza de la estación
Calles multicolores, que después, cuando cae la noche...
...¡horror! Es como la visión nocturna de Predator...
...lo cual no impide a los lugareños jugar su partida noctura de ajedrez
Antes de irme de un lugar donde vi cielos tan azules y mujeres tan bellas,
un trago de aguardiente mongol, en una bota decorada con Gengis Khan
POSTDATA: Durante mi autoexilio en Mongolia Interior, se ha dictado sentencia contra Gu Kailai, la esposa de Bo Xilai (lo que se esperaba, condena a muerte pero suspendida durante dos años, por lo que Gu se libra de la ejecución). No sé por qué, pero todas las noticias sobre este caso que está habiendo este año me pillan o bien de viaje, o a altas horas de la noche, o haciendo informaciones de otras cosas... Está claro que el affaire Bo me esquiva. En fin, bueno, ya que el asunto está claro que no es para mí, y que yo estoy con la mente en otras cosas estos días, lo dejo para más adelante, porque el tema además aún no ha terminado. Queda ver qué pasa con el propio Bo Xilai, y con el que destapó todo el caso, el jefe de policía Wang Lijun. A ver si no me pillan entonces en Siberia o en Tasmania.
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