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Informe Ruo Binsong

16 de Marzo, 2014, 0:01

La larga y cada vez más incomprensible desaparición del avión MH370 sigue siendo la noticia que nos sigue intrigando aquí en China, como en casi todo el resto del mundo (este fin de semana muchos nos hemos quedado boquiabiertos al ver que la tesis del secuestro, la más peliculera y optimista, cobraba mayor fuerza). Sin embargo, creo que nos vendría bien a todos distraernos con alguna otra cosa hasta que el enigma se resuelva un poco (si es que algún día se resuelve), así que hoy voy a hablar de la liga china de fútbol, que es de lo que hubiera hablado hace una semana si no hubiera pasado lo del avión (el día en que se desvaneció fue el día en el que comenzaba la temporada). La Super Liga china (nombre oficial, porque de super no tiene demasiado) sigue el modelo ruso o escandinavo y se juega entre primavera y otoño, pues en invierno algunos campos del país están más congelados que Winterfell.


Equipos que juegan este año en Primera (imagen tomada de aquí).


La temporada anterior de la Super Liga China dejó un ganador indiscutible, el Guangzhou Evergrande de Marcello Lippi, que sacó 18 puntos de ventaja al segundo clasificado (el Shandong Luneng de Radomir Antic) y ganó la Liga de Campeones de Asia por primera vez en su historia (segunda para toda China en general).


Además el club cantonés llegó a la final de la Copa de China, donde el Guizhou Renhe le quitó el sueño del triplete. Y como guinda en el pastel evergrandiano, el club representó a Asia en el Mundialito de Clubes de diciembre pasado, donde consiguió un honroso cuarto puesto y tuvo el mejor premio posible (ganar no lo era): le tocó jugar tanto contra el mejor equipo europeo de 2013 (Bayern Múnich) como contra el mejor latinoamericano (Atlético Mineiro). Perdió ambos encuentros con claridad, pero seguro que los jugadores del equipo chino fueron felices en el campo.

La temporada 2014 comienza, en fin, con un gran enemigo a batir, el Evergrande, que el año pasado se dio un paseo triunfal por los campos del país y el resto de Asia y ahora tiene como gran rival sobre todo a sí mismo, al aburguesamiento y a la autocomplacencia. Lippi, que parecía que se iba a marchar a final de esta temporada, ha cambiado repentinamente de opinión y renovó recientemente por tres años, parece ser que tras recibir un portazo de un grupo inglés al que quería emigrar.

(La ciudad de Cantón no podrá quejarse de entrenadores eminentes, pues otro equipo local que está en primera división, el Guangzhou R&F, lo dirige desde el pasado año nada menos que Sven Goran Eriksson).


Volviendo al Guangzhou Evergrande, el club cantonés ha perdido a uno de sus principales jugadores, el argentino Darío Conca, pero lo intentará sustituir con un jugador de corte similar y encima bastante más famoso, el internacional italiano Alessandro Diamanti, hasta estas Navidades capitán del Bolonia y que casi sin avisar se ha marchado a China. Se ignoran las razones de Diamanti para dejar su puesto de capitán boloñés, aunque es de suponer que Lippi tendrá que ver algo en el fichaje. Igual también ha podido influir el hecho de que la esposa de Diamanti es una bella presentadora italiana de origen oriental, Sylvia Hsieh. Hsieh ha vivido durante toda su vida en Italia, pero nació en Taipei (Taiwán), y en Italia ha llegado ha presentar algún programa de temática china.







Equipos cantoneses aparte, la liga china ha perdido en la pretemporada algunos personajes familiares para el fútbol europeo y se ha vuelto en 2014 un poco más "localista". A mitad del año pasado ya se marchó Anelka del Shanghai Shenhua (desde este año Shanghai Greenland), un equipo ambicioso pero que nunca llegó a funcionar ni deportiva ni finacieramente en los últimos años (y para colmo le quitaron una liga ganada hace 10 años, por amañar partidos). A finales de temporada, Antic fue destituido del Luneng, pese a la digna segunda posición en la tabla. Dejaron otro club de la parte alta de la tabla, el Dalian Aerbin, dos exjugadores del Barcelona, Keita y Rochemback, y aquí en Pekín anunciaba su retirada Kanouté, muy querido por la verdosa afición local. Para más inri, los dos españoles que jugaban en el Guizhou Renhe, Nano y Rafa Jordà (ambos exfutbolistas del Levante) finalizaron contrato y se marcharon, después de haber contribuido a que su club, recién creado, se convirtiera en uno de los mejores de las últimas temporadas. Si a todo eso le añadimos la más sonada marcha del pasado año, la de José Antonio Camacho como seleccionador de China, podríamos concluir que China ha perdido este año la mayoría de los referentes que podrían hacer que un seguidor de la liga española de vez en cuando tuviera curiosidad de saber cómo van las cosas en una competición tan lejana.

Sin embargo, esto se corregirá en parte con un muy llamativo fichaje, el de Gregorio Manzano como entrenador del Beijing Guoan, anunciado apenas dos semanas antes del comienzo de temporada.


Manzano, que comparte con Camacho el hecho de que China es su primera y exótica aventura internacional, dirige ahora un equipo que por plantilla y tradición debe ser uno de los principales aspirantes a acabar con la tiranía del Guangzhou Evergrande. De hecho, tras dos jornadas el conjunto pequinés es colíder junto al equipo de Lippi, y ambos son los únicos que han contado por ahora sus partidos ligueros por victorias, aunque las del Guoan han sido por la mínima y las del Evergrande goleadas. Vamos a ver qué tal se adapta el psicólogo Manzano a Pekín y a un trabajo más intenso y seguramente más exigente que el que Camacho tuvo como seleccionador (el Beijing Guoan, no debe olvidarse, también juega Liga de Campeones asiática).


PD: Otro conocido de la Liga española que está en la liga china, aunque proveniente más de los campos de Segunda que de los de Primera, es el futbolista español Ibán Cuadrado, que a mediados de la temporada pasada llegó a uno de los tres equipos que la ciudad de Shanghai tiene en primera división, el Shanghai East Asia.

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Sin noticias

14 de Marzo, 2014, 1:19


Vamos camino de cumplir una semana desde que el avión MH370, con 239 personas a bordo, de las que 154 eran chinas (estos tres números en China ya nos los sabemos todos de memoria) desapareciera sin dejar rastro, o al menos un rastro que sea fácil de encontrar. Barcos y aviones de una docena de países de la región rastrean de momento las aguas donde se supone que pudo caer el avión (ójala no haya caído). El misterio comienza a convertirse, si esto se prolonga mucho más, en uno de los más inexplicables de la Historia reciente. Carne de programas de Íker Jiménez y de teorías sobre un triángulo de las Bermudas en el sureste asiático, región donde el único polígono de tres lados que conocemos hasta ahora es el Triángulo de Oro (el lugar donde se cruzan las fronteras de Birmania, Tailandia y Laos).

Las informaciones cada día son más desesperadas y desesperantes. Forzadísimos intentos de culpar a un piloto de lo que aún no se sabe con pruebas añejas (que recuerdan en precariedad a aquellas búsquedas en la página de Facebook del maquinista del tren accidentado el año pasado en Santiago). Presuntos pedazos de avión que descubre cada día un barco, un avión o un satélite de alguno de los países que buscan, pero que luego acaban indefectiblemente por ser una falsa alarma. Espiritistas malayos que van al aeropuerto de Kuala Lumpur a ver si pillan tajada. Falsas reivindicaciones de atentados por parte de supuestos grupos terroristas con nombres que parece que se acabe de inventar un niño de primaria. Ante la incertidumbre, la información comienza a caer en esta espiral de rumores y habladurías tan habitual de los fenómenos mediáticos en los que hay menos noticias de las que la gente quiere. Y los redactores jefes lo van a comprar todo.

En China, donde debe haber ocurrido el extremo contrario y es probable que la censura china haya prohibido publicar en exceso este tipo de informaciones con poca base, los periodistas nos hemos topado con una de las semanas más extrañas en décadas, informativamente hablando. Se podría decir que en China no ha pasado NADA, o que no se ha contado NADA, y no ya del avión, sino del resto de lo que haya podido acontecer en el país. Ha sido una semana prácticamente en blanco. En Pekín se reunían estos días los legisladores chinos, como cada año, para decidir las políticas de los próximos 12 meses, pero ni los medios oficiales chinos han prestado demasiada atención a un hecho que para ellos en otras ocasiones suele suponer dos semanas de artículos larguísimos sobre las bondades de la reforma y apertura. Ni siquiera se ha recordado apenas estos días otro triste y reciente suceso, la matanza de la estación de ferrocarriles de Kunming, el 1 de marzo.

O eso, o todos estamos tan aturdidos por el avión desaparecido, que el resto nos ha pasado por la espalda como si fuera un sueño. Pocas veces un tema ha dominado tanto nuestras conversaciones, casi me remontaría a los tiempos de la epidemia del SARS (2003) para poder recordar un momento en el que sólo habláramos de un tema día tras día.

Muchas veces he escrito posts en este blog que han quedado obsoletos casi a la hora de publicarse... ojalá que esta vez también ocurra, más que nada por el bien de los familiares de los pasajeros, que deben estar pasando los peores días de su vida, y ya han empezado a salir en las televisiones perdiendo los nervios y llorando en reuniones con los responsables de Malaysian Airlines. Puestos a pedir, que se cumplan las hipótesis más "optimistas" que manejan los investigadores (el secuestro, o un accidente con supervivientes).

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Dos sábados de dolor

9 de Marzo, 2014, 0:01

El sábado suele ser para muchos el día más relajante de la semana, pero en China los dos últimos han sido más bien de enorme tristeza. El de la semana pasada, 1 de marzo, nos dejaba horribles y ensangrentadas imágenes de viajeros acuchillados en la estación de tren de Kunming. Una ciudad hasta entonces famosa sobre todo por su buen clima y por ser capital de una de las provincias más bellas de China, pero que ahora, al menos durante unos meses o quizá incluso unos años, estará asociada a una tragedia.


De la cobertura de la noticia me ha dolido especialmente una cosa: lo poco que se ha hablado de las víctimas, en los medios chinos también pero sobre todo en los grandes medios internacionales. Quiénes eran (seguramente inmigrantes rurales pobres que viajaban a sus casas), cómo han sufrido sus familiares, cómo van los más de un centenar de heridos que también hubo... Me duele especialmente al ver que, por ejemplo, estos días la prensa española está recordando intensamente el 11-M en su décimo aniversario (otra tragedia que tuvo a estaciones de tren como escenario) y se está volcando en el recuerdo de las víctimas. Entiendo hasta cierto punto lo de que la lejanía geográfica disminuye el interés, o que en China el tema de la muerte es aún más tabú que en Occidente y pocos quieren hablar aquí de los difuntos, pero el anonimato casi total de las víctimas en tragedias como las que ocurren en este lugar es a veces un tanto descorazonador.

En cambio, se ha hablado mucho estos días de Xinjiang (región de la que son originarios los sospechosos del ataque), de la brecha étnica o religiosa allí, del temor de sus habitantes uigures a que les miren peor tras el suceso. Correcto, pero... ¿y los protagonistas de la desgracia, los inocentes que nada tienen que ver con todo eso? Es como si en el 11-M o en el 11-S sólo hubiéramos leído noticias sobre la nacionalidad de los autores de los atentados, para después escuchar un análisis sobre la mala situación que se vivía y vive en sus países... Vale, pero, ¿y la gente inocente que ha muerto? Tampoco es que quiera que sólo se hable de ellos, eso podría significar caer en el amarillismo, pero por lo menos unas palabras de recuerdo deberían merecer...


No siempre es el momento para ciertos tipos de periodismo.



El siguiente sábado, es decir, ayer, dejó una noticia igual de triste y además llena de interrogantes que vaya usted a saber cuánto durarán, la desaparición de un vuelo entre Kuala Lumpur y Pekín con 239 pasajeros y tripulantes a bordo, (unos 150 chinos, entre ellos una veintena de artistas que viajaron a una exposición en Malasia). Ya lo habréis visto todos en las noticias, así que no creo que tenga que explayarme mucho en el suceso.

La angustia se multiplica por el hecho de que el avión, dos días después de su desaparición, no ha sido aún encontrado. La posibilidad más probable, desgraciadamente, es que se haya estrellado en el mar, pero no está confirmado porque los restos de momento no aparecen, y la búsqueda puede ser muy larga (el avión de Air France que cayó al mar en 2009, después de despegar de Brasil, tardó dos años en ser encontrado).

Para colmo, se sabe que algunos de los viajeros en el avión utilizaron pasaportes falsos al embarcar, lo que hace temer que el aparato haya sido víctima de un ataque terrorista, pero, una vez más, esto es sólo una probabilidad aún no confirmada. Esperemos que pronto haya más información para poder pensar, hablar y obrar en consecuencia.


De momento, lo único que relaciona ambas noticias es lo terribles que son y los dos fines de semana tan tristes que han dejado, especialmente en China. La de Kunming, por lo que hemos visto en las fotos. La del avión que partió de Kuala Lumpur, por lo que no podemos ver ni saber todavía, aunque en nuestras mentes bulllan muy negros pensamientos.

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China muy movida

6 de Marzo, 2014, 0:01

Ayer se publicó una noticia que me causó gran sorpresa y podría motivar mi próxima visita a Shanghái, pese a ser la ciudad enemiga de mi querida Pekín: Los Secretos, el mítico grupo ochentero, actuarán allí en una Semana de España que al parecer se va a organizar a finales de mayo y principios de junio. Otro grupo ligado a la edad de oro del pop español, Mamá, también va a estar allí (les bastaría con cambiar sólo una consonante para cambiar su tema más famoso a "Chinas de colegio").



La visita va a traer a China un pequeño trocito y un recuerdo de la movida madrileña, ese fenómeno cultural que en España hemos mitificado hasta el extremo, especialmente aquellos a los que pilló de jóvenes y adolescentes (yo era aún muy niño, pero como todos mis coetáneos recibí algunas dosis vía La Bola de Cristal). Por cierto, los más veteranos de la comunidad expatriada en Pekín aseguran que en los 80 en esta capital hubo cierta movida pequinesa, traída por las primeras olas de estudiantes occidentales que iban a las universidades de la ciudad, aunque parece ser que aquí primó el rock sobre el pop (rollo Cui Jian y sus amigos).

En todo caso, la movida madrileña ya ha tenido alguna que otra relación, aunque fuera tangencial, con China. Por ejemplo, uno de los componentes de Aviador Dro, uno de los grupos más rarunos de aquella época, ha vivido muchos años (y supongo que aún vive, aunque le he perdido la pista) en Pekín. Arturo Lanz, que es el componente en cuestión, ha compaginado en la ciudad actividades empresariales con la que sigue siendo su pasión, la composición de música electrónica, ya no con Aviador Dro sino con el grupo Esplendor Geométrico (que, por lo que él decía, ha tenido mucho éxito en Japón).



Otro hombre que vivió la movida y ha creado arte en Pekín ha sido el que para muchos fue el retratista oficial de aquella época, Alberto García-Álix, quien se vino por la época de los Juegos de 2008 a esta ciudad, imagino que para hacer alguna muestra de sus fotografías, y ya que estaba por aquí retrató a los pequineses, mostrando, como hizo muchas veces en España, quizá a la sociedad más canalla de esta ciudad, la de los barrios polvorientos de las afueras (o malolientes, como Heiqiao, que siempre que voy tengo que taparme la nariz).




Ouka Leele, otra fotógrafa de referencia para los años del Madrid posfranquista y loco, también ha expuesto en más de una ocasión en Pekín, aunque no sé si vino ella en persona.

Si García-Álix fue el fotógrafo de cámara de los movidos, el que creo los carteles de cine y los posters de esa época por antonomasia fue Ceesepé, quien también estuvo por aquí en el Pekín preolímpico (en el que bullía algo más el arte que ahora) para una muestra de su obra. Igual pasar por aquí le ha inspirado alguna obra posterior...


Empecé con música y termino con ella también, porque mientras me documentaba brevemente para este post he descubierto que en los primeros años de la Movida un grupo sólo de chicas que se llamó Las Chinas. No parecen muy relacionadas con Oriente (en el Madrid de finales de los 70 y principios de los 80 seguramente "china" sonaba más a hachís que a un país lejano, igual que "chino" estaba asociado a la heroína) pero, en todo caso, suenan muy bien y despedir con ellas me viene que ni pintado.




PD: Javier García Erviti nos recuerda en el Grupo de Facebook dos famosos temas de los primeros 80 con temática china. Aquí los ponemos.




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Diplomacia de fondo

2 de Marzo, 2014, 0:01

De lunes a viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China organiza una rueda de prensa a la hora de la siesta (3 de la tarde). En mi empresa (con "mi" no denoto posesión, sino pertenencia) nos turnamos para ir a ella. Esto es lo que uno se encuentra al asistir:



Como gran aficionado a los mapas que soy, ya lo he demostrado más que sobradamente en este blog, este mapa me fascina, por la de cosas que encierra, o que a mí, en días de ruedas de prensa algo aburridas, de repente se me ocurre que puede encerrar.

Lo primero que llamará la atención al no iniciado en la idiosincrasia china es ver a Europa en un extremo, en vez de en el centro, como suele estar en la mayoría de los mapas. Esto es habitual en casi todos los mapas que hay en China, e incluso en los impresos en otros países asiáticos: lo importante, lo "suyo", aparece en el centro, de la misma forma que los europeos decidieron colocarse en el centro de sus mapas. Pero bueno, de esto ya hablé cuando este blog iba en pañales, así que no elaboraré mucho más ese asunto.

Sí me gustaría extenderme, en cambio, en otras cosas que me inspira ese mapa, y que me lleva a pensar, sin pruebas pero sí con intuiciones, que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China hace política de exteriores hasta con el mapa de su sala de prensa, un mapa que sale cada día en los telediarios chinos y, si hay algo muy gordo, también en los de otros países del planeta.


Como decía Jack el Destripador, vayamos por partes:



1 - EEUU, el mayor rival de China, aparece vilmente dividido:
El mapa, como se puede ver,no ha sido situado en una pared lisa, sino en una estructura con un saliente central que, no se sabe si con aviesas intenciones o no, produce varias particiones en el mapamundi. China, como no podía ser menos, resulta ilesa de este cataclismo cartográfico, pero no así, oh, casualidad, Norteamérica, en especial EEUU, gran contendiente económico y político de China en la actualidad (con el permiso de Rusia, que estos días también está muy crecida). Canadá y México son daños colaterales: pasaban por allí, y partidos quedaron también.



2 - Europa también queda partida, y la peor parada es Noruega:
La actual sala de conferencias del Ministerio chino de Asuntos Exteriores es relativamente nueva, al igual que el edificio donde se aloja. Más o menos data, si mal no recuerdo, de 2011, pocos meses después de la concesión, para disgusto del régimen comunista, del Premio Nobel de la Paz al escritor chino encarcelado Liu Xiaobo. Una vez más quiso la casualidad -o no- que uno de los mapas más vistos de China segara en dos a Noruega, el país que concede los nobeles pacíficos.

Cortar EEUU y Europa en el mapa tiene cierto toque antiimperialista, aunque de esta acción resulta también dividida una región tan delicada como es Oriente Medio, a la que quizá China quiere lanzar con ello alguna advertencia que de momento se me escapa de la imaginación. Quién sabe si son sutiles exigencias de que no suban demasiado el precio del crudo o se los comerán idem.





3 - África se ve enorme:
El continente africano, en el mapa, parece como si se apartara hacia la derecha para poder librarse, por milímetros, de la gran zanja planetaria generada por el saliente de la pared. Además, se la ve inmensa, más grande que en muchos mapamundis occidentales (quizá siguiendo las teorías que, con probable razón, dicen que nuestros mapas están hechos de forma algo colonial, de forma que agrandan el hemisferio norte y empequeñecen el del sur). Es como si China quisiera darle a África, un continente que le interesa mucho comercialmente, un nuevo papel protagonista en sus pensamientos. Algo similar le pasa en el mapa a Suramérica, que también se libra "por los pelos" de la división de Norteamérica y aparece bastante grande.

Una apostilla: no toda África se libra de la partición, porque Madagascar, a un ladito, sí cae en la línea de división, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores chino responde a ello de diferente forma que con Noruega o EEUU: la parte en dos, sí, pero le "regala" territorio, así que acaba habiendo un Madagascar y medio.





4 - Japón pierde islas:
Cierto es que el mapa es esquemático, y miles de islas del mundo no aparecen en él, pero Japón tiene algunas de las islas más grandes del mundo, y el Ministerio de Asuntos Exteriores chino decide simplificarlas en dos: Hokkaido, al norte, y al sur una especie de suma entre Honshu, Kyushu y Shikoku (lo que podríamos denominar Honkyushi, que sigue sonando a japonés). El mensaje es tan claro que ni siquiera cabe calificarlo de subliminal: China le dice todos los días a Japón con ese mapa que va a quitarle islas (muchos ya sabréis que China y Japón están enzarzadas desde hace tiempo por un conflicto territorial sobre el archipiélago Senkaku/Diaoyu, una especie de versión oriental de las Malvinas).



5 - La India da pena:
En el mapa, uno de los países que peor "fotografiado" queda, y eso que no está partido, es la India, uno de los más viejos rivales de China. Una vez más, con la excusa de la simplificación, la India queda excesivamente delgada, casi se diría que escuálida, esmirriada, escuchimizada y cualquier otro adjetivo que empiece por es y señale delgadez. Se diría que China está expresando que la India pasa hambre y gran tristeza (Sri Lanka, con forma de lágrima, sería indicio de que la India está llorando). ¿Alguien recuerda qué es lo que le dicen los nacionalistas chinos a los indios cuando éstos presumen de ser la mayor democracia del mundo? Suelen decir, con algo de demagogia: "Bueno, en China no tendremos democracia, pero al menos no pasamos hambre". Este mapa, de forma sibilina, parece repetir ese discurso procomunista.



6 - Mi pueblo tiene mar:
Éste es, sin duda alguna, mi detalle favorito del curioso mapa ministerial chino: España, además de aparecer un tanto distorsionada -algo perdonable teniendo en cuenta que es un país pequeño y que está en el extremo del mapa- casi está separada del resto de Europa, porque los Pirineos se estiran y empequeñecen como si fueran una masa de pasta para hacer fideos chinos. Fruto de esta gran innovación geológica, estoy casi en condiciones de asegurar que en el mapa chino la provincia de Huesca, en el sur de los Pirineos, tiene acceso al mar, con sus playas y chiringuitos. ¡Viva la Cancillería china!


7 - Nueva Zelanda también pierde islas:
En las lejanas tierras neozelandesas, el Ministerio de Exteriores chino aplica el "método japonés" antes visto, y une sus dos islas más reconocibles en una sola. ¿Por qué los chinos tratan a Nueva Zelanda como a Japón, si no existe la misma rivalidad? La respuesta, a nada que uno lo piense un poco, está en el fútbol: los futboleros chinos recuerdan como si fuera ayer que China estuvo a punto de participar en los Mundiales de España 82, pero perdió esa oportunidad de oro por los pelos en una igualadísima eliminatoria contra la selección de Nueva Zelanda, que a la postre si estaría en España. Ahí está claramente la razón.


En fin, ya veis en qué cosas se entretiene uno cuando los portavoces empiezan a soltar declaraciones repetitivas o hablan de temas ya muy vistos... Quizá el mundo pintado por este mapa no es tan divertido como el que en el gran blog Fronteras nos presentaba una bola del mundo hinchable (probablemente también fabricada en China), pero, en todo caso, no me negaréis que las connotaciones políticas y estratégicas que pueden extraerse de aquí tienen cierta miga.

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Atrapados entre cíclopes

26 de Febrero, 2014, 0:01


Los recientes acontecimientos en Ucrania han estremecido al mundo, y con razón. En una semana, tras decenas de muertos, caos, sangre y fuego en una ciudad que hace año y medio acogía la final de una Eurocopa, el Gobierno del país ha caído, su presidente ha huido y la antigua primera ministra, la bella Princesa Leia Yulia Timoshenko, ha salido de la cárcel en la que le metió Yanukóvich. Un movimiento similar en formas a los de la Primavera Árabe, pero ocurrido en Europa, junto a las fronteras de la UE, ha mostrado que las revoluciones aún existen, que no se pelean a besos, y que pueden ocurrir donde uno menos se lo espere. Una revolución extraña y llena de ramificaciones continentales e históricas, porque la libraron por un lado manifestantes partidarios de un acercamiento a Europa Occidental, a la UE, y la intentaron reprimir en el otro lado unas autoridades que habían decidido en cambio alejarse de Bruselas y abrazar a Rusia, que daba más pasta.


Todo ello muestra que, desde un punto de vista geopolítico, a Ucrania le ha caído la "maldición" de estar justo en medio de dos grandes actores del mundo actual, Rusia y la Unión Europea, dos grandes economías que hace siglos igual podrían haberse llamado "imperios", aunque ahora ese palabro ya no se estila. Estar entre los dos gigantes, lo que en un mundo en plan Imagine de John Lennon podría haberle favorecido como país puente entre dos mundos, ha acabado siendo una condena, sobre todo por el miedo de Rusia -que ya ha visto en los pasados años a sus antiguos satélites adoptar el euro o entrar en la OTAN-
a perder influencia sobre Ucrania, las tierras en las que nació la nación rusa como tal. Es una pena que un país como Ucrania no pueda usar su estratégica posición como ventaja, que no pueda tener relaciones políticas y económicas de normalidad con ambos gigantes, y que en lugar de eso se hayan peleado por ella los grandes (bueno, metafóricamente, porque ni Rusia ni la Unión Europea han luchado en el campo de batalla, sino más bien las facciones ucranianas que apoyaban una u otra economía, pero eso sí, animadas o presionadas por Moscú y Bruselas, la una con chantajes comerciales y la otra con vítores).


Esta situación, la de una tierra entre dos gigantes que acabó viéndose perjudicada por esa posición, me recuerda a dos casos muy próximos a China, ocurridos en la primera mitad del siglo XX. Nunca serán perfectamente comparables, cada caso es un mundo, pero comparten la situación de haber estado entre la espada y la pared por haberse plantado en medio de dos gigantes, lo que en lugar de traerles pingües beneficios les produjo muchas dificultades y problemas que aún continúan.


MONGOLIA


Mongolia, que hace unos 800 años llegó a ser el imperio más extenso de la Historia, acabó convertida en una tierra encorsetada entre dos grandes gigantes, los imperios ruso y chino (este último la conquistó en el siglo XVII). En 1911, aprovechando la caída del Imperio Qing en la Revolución Xinhai, Mongolia declaró su independencia, que gracias a la inestabilidad en China pudo mantener unos años.

Antes de que acabara esa década, sin embargo, se encontró con dos problemas por el precio de uno: en primer lugar, los chinos, algo más estabilizados, se habían propuesto recuperar Mongolia, e iniciaron campañas militares de reconquista. En segundo lugar, en el Imperio Ruso había triunfado la Revolución de Octubre, que inspiró a políticos mongoles a imitar el movimiento en el país centroasiático, para alegría de los bolcheviques. En los años siguientes, se instauró la República Popular de Mongolia, tras derrotar los intentos chinos de reconquistar el territorio (gracias, aparte de a la aún caótica situación de China, a la ayuda económica soviética). El precio, sin embargo, fue cierta división: China conservó parte de las tierras habitadas por los mongoles, lo que hoy se conoce como la Región Autónoma de Mongolia Interior, una de las divisiones administrativas de China.

Pekín abandonó definitivamente su intento de recuperar la Mongolia "exterior" tras la Segunda Guerra Mundial, pero el precio de los mongoles por defender su independencia fue, paradójicamente el convertirse de facto en una república más de la URSS, uno de los Estados satélite de Moscú con menos autonomía (y menos aún cuando China y la URSS se enfadaron, tras la muerte de Stalin). La dependencia de los soviéticos se vio simbolizada en el hecho de que los mongoles independientes abandonaron su alfabeto (que aún es usado por los mongoles de China) y adoptaron las letras cirílicas propias del idioma ruso. También hubo grandes retrocesos en libertad de creencias, en un país con fuertes creencias budistas ligadas a la rama tibetana de esa religión, aunque bien es cierto que bajo control chino, en los tiempos de la Revolución Cultural, no les hubiera ido mucho mejor.



TÍBET


La Historia reciente del Tíbet empieza de forma similar a la de Mongolia, aunque, como todos sabemos bien, no acabó igual, ni mucho menos... Tras la revolución de 1911 en China, los tibetanos, que como los mongoles habían sido conquistados por el Imperio Qing hace un par de siglos o tres, aprovecharon el vacío de poder temporal que dejó la caída del régimen imperial chino para declarar la independencia (que, por cierto, Mongolia fue una de las primeras naciones en reconocer, por la cuenta que le traía).

El Tíbet estaba, y está, en el superrecontraestratégico cruce de caminos entre dos gigantes como China y la India, con el agravante de que entonces la India era la joya de la corona del poderoso Imperio Británico. Londres vio en la independencia del Tíbet una oportunidad para aumentar su influencia en la zona y seguir su tenaza contra una China contra la que había luchado, y a la que había vencido pero no despedazado, en las dos guerras del opio del siglo XIX.

La situación llevó a que Reino Unido firmara con el Tíbet un acuerdo de establecimiento de fronteras sin la participación de China, que no reconocía la independencia tibetana. Ese acuerdo fijó la famosa "línea MacMahon", una frontera en el norte de la India que los chinos nunca aceptaron, hasta el punto de que incluso después de volver a tener control sobre el Tíbet acabó siendo motivo para una breve guerra entre chinos e indios, de la que hablé un poco cuando se celebró su cincuenta aniversario.

Decía que el Tíbet no acabó igual que Mongolia... China lo ocupó en 1951, después de transformarse en régimen comunista, y el intento tibetano de recuperar su independencia, en 1959, se saldó con una derrota militar y la huida al exilio indio del Dalai Lama, donde sigue teniendo su residencia. El problema sigue estando allí, complicado y engrandecido por otros muchos factores, desde los estragos de la Revolución Cultural en la población tibetana a nuevos intentos de revueltas que fueron duramente reprimidas (1989 y 2008), todo ello mezclado con asuntos como la concesión del Nobel de la Paz al Dalai Lama, el apoyo económico estadounidense a esta figura en los tiempos de la Guerra Fría o hasta los recientes intentos de llevar la cuestión tibetana a la Justicia española. Pero eso son otras historias.

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La zorra al revés

23 de Febrero, 2014, 0:01

Hace unos días escribí un post en el que hablaba de Bali sin adoptar tono de folleto de hotel, es decir, contando lo que me gustó del lugar pero también lo que no. Seguramente me explayé más a la hora de contar lo que no me gustó, pero no porque en la balanza fuera lo que mas pesara, sino porque creo que es lo menos conocido de un sitio que se suele presentar en agencias de viajes y revistas del sector como el Edén redivivo.

Sin embargo, por centarme en aquel post en desmitificar, no ahondé en una cosa que sí que me dejó prendado totalmente: los arrozales de Bali, que son de un verdor intensísimo, se desparraman en terrazas hasta donde se pierde el horizonte y están por todas partes en la isla (salvo, claro está, en las zonas de playa y las de montaña más alta, como de mil metros para arriba). Famosos son los de Jatiluwih, pero tambien los hay preciosos en las afueras de Ubud, o en cualquier otra parte de la "tierra baja" balinesa.

He visto bastantes arrozales en Asia, como no podía ser de otra manera, pero seguramente los de Bali son los más bellos que he conocido de este paisaje agrario tan oriental y tan perfecto.






OTROS LUGARES DE ASIA ORIENTAL DONDE VER ARROZALES


En Filipinas son muy famosos los que el pueblo ifugao ha construido durante siglos en Banaue, en el montañoso centro de la isla de Luzón. Como los arrozales balineses, son patrimonio de la Humanidad (bueno, en el caso de Bali no sólo el arrozal está reconocido por la UNESCO, sino en realidad todo el sistema de cultivo y riego que los balineses tienen).

De Banaue no tengo fotos tan verdosas como las balinesas, porque casi todas las instantáneas que tomé en Filipinas las perdí en una mudanza de ordenadores, y sólo conservo esta foto qe hice en blanco y negro con una cámara de las de carrete (y gracias que la llevaba).



En China son igualmente populares los arrozales de Longsheng, en el norte de la provincia de Guangxi, visitables normalmente en una excursión desde Guilin o Yangshuo. Son muy bonitos, pero el lugar está un poco demasiado disneylandizado. De Longsheng sí tengo fotos, pero hoy no estoy en Pekín y hasta que no regrese no os podré poner una. Dejo espacio para ello.


Otro lugar donde he visto muchos arrozales que me gustaron, aunque no estaban en terrazas, fue Corea del Sur, donde no esperaba yo que cultivaran tanto arroz, pensaba que eran más de cereal amarillo (trigo, cebada...). El año pasado, cuando estuve en el sur de Corea del Sur, me encantaron los paisejes del lugar. Además era muy curioso ver cómo plantaban el arroz (los surcoreanos, muy finos ellos, ya no lo hacen a mano, sino con una especie de minitractor pensado para trabajar encharcado).






Pero vamos, el arroz es el alimento básico de los asiáticos, también de los que viven en zonas donde la orografía no es plana, así que hermosos arrozales los hay por todos estos países, desde Japón a Indonesia. ¿Conocéis alguno que os haya dejado alucinando?

ACTUALIZACIÓN (en días siguientes): en la sección de comentarios, Paco ha rememorado Bukitinggi, en Sumatra, con ese nombre tan fantástico que tienen muchas localidades indonesias:

Diego Iván ha apuntado los arrozales de Yuanyang, muy famosos también y que sólo he visto en fotos pero que por lo que se ve deben ser alucinates...

Y de Japón ha recordado los increíbles arrozales-manga que a veces crean agricultores con enorme visión artística, los de Oyama Senmaida y los de Shirakawa-go, lugar del que nunca había oído hablar pero que al buscarlo en Google me ha recordado a la aldea de Asterix.



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Diez años de panqueques inolvidables

19 de Febrero, 2014, 0:01


Primera foto que tomé en Vietnam, en febrero de 2004.


No recuerdo si fue exactamente tal día como hoy, pero sé que fue por estas fechas, en los días previos al Año Nuevo Chino de 2004. Tras un interminable viaje en autobús desde Yangshuo a la frontera chino-vietnamita en el que casi fenezco de frío, llegué a una garita donde un soldado chino me revisó el pasaporte de forma rutinaria. Tras permitirme el paso, caminé unos 50 metros, a otra garita, en la que quien me esperaba era un soldado vietnamita. Entraba así por primera vez -y a pie, qué gozada- en el sureste de Asia, una región que desde entonces ha sido uno de mis lugares favoritos para descansar, relajarme, olvidarme del estrés y ver mundo.

Diez años, más o menos, separan ese viaje del que hice hace unas semanas por Java y Bali, del que os he hablado en los posts más recientes. En ese tiempo he visitado, además de Vietnam e Indonesia (en dos ocasiones), Laos, Birmania, Camboya, Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia (en cuatro ocasiones, aunque dos de ellas fueron más bien de pasada). Empezando por Vietnam y terminando por Bali, se podría decir que he completado lo que algunos mochileros llaman la "ruta del banana pancake", es decir, el viaje desde Bali hasta Indochina (o viceversa) que los hippies, los surferos, los australianos, los lonelyplaneteros, llevan a cabo en varios meses, normalmente pidiendo un año sabático en el trabajo o dejando pasar una temporada entre el fin de sus estudios y la búsqueda de curro (lo que en los países anglosajones se llama el "gap year". Probablemente yo ostento el récord de lentitud en la cumplimentación de la ruta, llamada "del banana pancake" por ser éste uno de los más comunes desayunos que se ofrecen en los hostales y los restaurantes para turistas extranjeros.

El sureste asiático es una región fascinante. Sus gentes son amabilísimas, sonrientes y tranquilas (siempre habrá excepciones, pero la gran mayoría son así). Cada país de la zona tiene una Historia interesantísima, a veces parecida a la de sus vecinos, a veces opuesta. Si bien todos los países tienen cosas en común (los platos con arroz, las frutas tropicales, las motos...), cada uno presenta individualidades casi asombrosas en lugares vecinos, como el hecho de que casi cada nación tiene su propio alfabeto. Las cuatro grandes religiones del mundo están muy presentes en la región. Las grandes civilizaciones asiáticas de los últimos milenios dejaron su huella (indios, chinos, árabes) y también los grandes imperios occidentales (ingleses, franceses, españoles, portugueses, holandeses). Fue, en definitiva, un cruce de caminos y de barcos que absorbió muchos vaivenes históricos y pese a la pobreza, la inestabilidad política o tristes historias recientes, es un lugar indiscutiblemente agradable para el visitante.

Ya escribí un post sobre los países del sureste asiático hace un tiempo, un post que actualizo cuando visito alguno de ellos (y que, por cierto, tengo que actualizar otra vez ahora, a ver si me pongo). Por ello, no voy a repetirme ni explayarme mucho más. Solamente quería escribir este post a modo de homenaje a diez años en los que el sureste asiático está en mi corazón casi de forma tan importante como España o China. Y para conmemorar el aniversario me he regalado el siguiente mapa, con el que no quiero alardear de lo que he recorrido, sino recordarme lo mucho que me queda aún por recorrer. Borneo, las Célebes, las Visayas filipinas, el sur de Sumatra y de Laos, el este de Tailandia y de Malasia, las zonas no birmanas de Myanmar... Confío en que pueda ir a alguno de esos lugares, y que celebre 20 años con más flechas de color.


Unas breves notas a pie de mapa:

-Los lugares citados en el mapa son aquéllos en los que me alojé. Desde ellos como base visité otros sitios de sus cercanías (por ejemplo, desde Hanoi visité Hailong Bay), pero no he puesto esas excursiones para simplificar.

-Cuatro de los lugares citados en realidad no los conocí demasiado porque sólo estuve en ellos haciendo noche: Baguio (Filipinas), Chiang Khong (Tailandia), Surabaya (Java, Indonesia) e Ipoh (Malasia). En todo caso me di una vueltecilla por ellos (al atardecer, o de mañanas) antes de emprender camino para otros destinos.

-Casi ninguno de los trayectos lo hice en avión, porque me gusta ver los países que visito desde abajo. Hay excepciones, porque no hubo más remedio. Concretamente, el trayecto entre la tailandesa Chiang Mai y la birmana Rangún (las fronteras terrestres de Birmania están casi siempre cerradas a cal y canto, o lo estaban entonces), el trayecto desde la malasia Penang a la indonesia Medan (quería ir en barco pero el servicio de ferrys había sido cerrado, para mi gran disgusto), el viaje Medan-Kuala Lumpur, y el más reciente Bali-Yakarta (estos dos últimos porque no me quedaban ya días de vacaciones y porque eran viajes de retorno, ya había pasado por allí abajo antes).

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Postales desde Java

16 de Febrero, 2014, 0:01

En recientes posts he hablado un poco de Java, isla que visité hace unas pocas semanas... Los posts no los acompañé de fotografías tomadas en el viaje, porque a mi portátil no le sentó bien el paso del Ecuador y feneció pocos segundos después de enchufarlo en Yakarta.

Ahora que ya he descargado las fotos, he tirado las muchas desenfocadas que mi infame cámara Canon hace constantemente (nunca más Canon, nunca más) y he seleccionado las que más me gustan, puedo ya por fin, con algo de retraso, mostrar algunas instantáneas. Valgan ellas como ilustración a posteriori de los artículos anteriores.


Monas (Monumen Nasional), el feo pero imponente monumento central de Yakarta.


Templo en Glodok, el barrio chino de Yakarta.


Plaza central de Kota, la antigua zona colonial de Yakarta.


Unas chicas desfilan marcialmente junto a una mezquita en Yogyakarta, Java Central.


Una de las muchas paredes pintadas de Yogyakarta.


Pasando la tarde en buena compañía.


Paseo por los callejones Yogyakartianos.


Guardianes del Kraton, el palacio del sultán de Yogyakarta.
El que está de espaldas exhibe una kris o daga sagrada.


Mezquita subterránea de Yogyakarta.


Motos, motos y más motos.


Hordas de colegialas invaden el impresionante templo hindú de Prambanan.


Prambanan al atardecer, a la espera de ver la danza del Ramayana.


Bailarines del Ramayana, la danza épica sobre el rapto de Sita
y el rescate de ésta por parte del antipático Rama.


Un candi (templo) cerca de Prambanan, en las afueras de Yogyakarta.


Borobudur, también tomado por los estudiantes, aunque sólo en su famosa azotea.
Los pisos más bajos, más bonitos y con relieves fascinantes, están vacíos.


Jugando al fútbol junto a un candi, también cerca de Prambanan.


Puerta del pasar (mercado) de Solo, Surakarta.


Templo de Candi Ceto, en la ladera del volcán Lawu, en las afueras de Solo.


La impresionante y temible belleza del volcán Bromo,
tal vez lo más espectacular que vi en Java.


Amanecer sobre el "mar de ceniza" en el que está el Bromo.
Al fondo, otro volcán activo, el Seneru, el pico más alto de Java.

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¿Es Bali el paraíso?

13 de Febrero, 2014, 0:01

Mis recientes vacaciones, que poco a poco se van quedando en el recuerdo mientras retomo la rutina laboral, transcurrieron no sólo en Java, a la que he dedicado varios posts en las últimas semanas, sino también en la mítica isla de Bali, que está justo al ladito, a apenas una hora de ferry. Bali, el supuesto paraíso en la Tierra, esa isla para el placer y el dolce far niente... Una tierra que en los días que estuve yo estaba también llena de turistas chinos, de vacaciones por el Festival de Primavera, aunque su rollo de viajes en grupo era diferente del mío, así que no nos cruzamos más que en los monumentos más famosos.

Me han preguntado algunos amigos si Bali es tan paradisiaca como la pinta nuestro imaginario colectivo, reforzado por ese reciente pastiche de Julia Roberts...
...en el que la protagonista conoce en Bali al amor de su vida (Javier Bardem, me da igual destripar una peli si es mala).

Bali es un lugar muy especial, pero ante las acusaciones que recibe de paraíso terrenal, yo diría varias cosillas:


Sus perros son insoportables
: a Bali le pasa lo mismo que a otro supuesto paraíso asiático, la isla tailandesa de Phuket: a nada que te intentas salir de las zonas turísticas y te vas a pueblecitos, a lugares más rurales, ya tienes a centenares de perros malhumorados y antipáticos ladrándote, siguiéndote y gruñéndote. Los perros balineses, además, son especialmente feos, delgaduchos y mal alimentados, son los perros más feos que he visto nunca. No es un problema sólo de Bali (también en los pueblos de China o de Tailandia hay perros rabiosos y mugrientos), pero en todo caso desanima bastante cuando se quiere ir de excursión, aun entendiendo que los balineses los usan como medida de seguridad para sus casas (¿pero para qué demonios necesitan perros guardianes, no están en el supuesto paraíso?).



Las playas están llenas de basura
: al menos cuando estuve yo (temporada baja y de lluvias) muchas de las playas que visité, incluyendo algunas con mucha fama como Kuta y Seminyak, estaban completamente invadidas por la basura, tanto en el agua como en la arena (sobre todo envoltorios plásticos, que se te pegan al cuerpo al nadar). Puede que no sea en todas las épocas, y es cierto que no parece un problema que se solucione simplemente limpiando (dicen que mucha basura llega con las mareas desde Java, donde la densidad de población es tan enorme que no saben qué hacer con los residuos y los tiran al mar), pero me sigue pareciendo penoso. Y también me parece increíble que yo no me enterara de ello hasta ir a Bali, que nadie se queje una vez lo ha visto. ¿Es que nadie quiere decirlo cuando sale de allí, para así no mancillar la imagen paradisíaca de la isla?



El transporte es un quebradero de cabeza
: había oído que en Bali hay muchos atascos, pero no fueron éstos precisamente los que generaron en mí la impresión de que moverse por la isla (que es pequeñita) es complicado. Lo que dificulta realmente la situación es la falta de transporte público decente, algo increíble para uno de los lugares más turísticos del mundo, y con una gran densidad de población. Las estaciones de autobuses públicos, si es que las hay, suelen estar bien en las afueras de las ciudades, pese a que éstas son pequeñas, y los buses sólo parten de ellas cuando están llenos (o si le pagas al conductor un plus equivalente a los asientos vacíos que va a dejar por salir rápido). Además, si eres extranjero, es posible que en la estación te vuelvan loco los autobuseros, intentándote convencer de que cojas su vehículo a grito pelado (en la primera estación que estuve, nada más llegar a la isla, me dio un ataque de histeria al ver cómo me gritaban todos a la vez). Si pasas de todo esto y decides optar por taxis, ten en cuenta de que aparte de que son unos pesados (te llaman incansablemente desde todas las esquinas, desde el amanecer hasta el ocaso) te cobran precios abusivos por distancias realmente cortas. Por todo ello, en los últimos días en Bali no me quedó más remedio que alquilarme una moto, que es el vehículo que usa todo indonesio que se precie, y aprender a ir en ella (prácticamente nunca lo había hecho, y Bali no es precisamente el mejor sitio para ser conductor nóvel).



Algunos templos no se pueden visitar en paz
: El sureste asiático es en general una región tranquila para el turista, la gente te quiere vender cosas pero sin dar mucho la tabarra, por eso me sorprendió ingratamente ver que en Bali hay timadores de turistas tan pesados y desagradables que me recordaron a los de Egipto, el país donde peor he visto que se trata al turista. Bueno, un pelín menos, porque lo de Egipto es difícil de igualar. En fin, que en algunos famosos templos balineses, como Besakih, hay falsos "guías" que te intentan cobrar por entrar a zonas abiertas al público, o te empiezan a seguir como unos palizas y después te quieren cobrar en dólares por un servicio de guiado que ni has pedido ni has disfrutado... Al final te enfadas con ellos, ellos se enfadan contigo... en fin, el típico rollo de pirámide egipcia.



Sus partes más turísticas son como la calle comercial chachipiruli de tu ciudad
: Starbucks, McDonalds, tiendas hippies pero caras, restaurantes étnicos pero caros... Las calles de las zonas playeras más conocidas (Kuta, Seminyak) o de Ubud, el principal centro cultural de la isla, han sido apisonadas por el comercialismo con disfraz "hipster". Es como ir por Bali y encontrarte las mismas tiendas que en Nanluoguxiang, o en las calles más "molonas" de Barcelona. Si es lo que te gusta, pues adelante, pero para eso no hace falta volar miles de kilómetros.



Una vez planteados estos matices, a la pregunta de si Bali es el paraíso, creo que debería responder que no. A lo mejor sí lo sería si uno se aloja en un hotel de cinco estrellas y se pasa allí todo el tiempo, pero supongo que el que se pueda permitir ese paraíso artificial en Bali lo podrá pagar en muchos otros lugares.

Sin embargo, sería injusto decir que Bali es sólo lo que he mencionado. Bali, pese a todo lo que he dicho hasta ahora, me encantó, dejó un gran recuerdo en mi corazón y ahora mismo volvería, aunque hace apenas una semana que estuve. No es perfecta, porque es humana y terrenal, pero es muy especial.

Sí es cierto, por ejemplo, que la isla es una verdadera belleza natural, una belleza que además resiste a las hordas de turistas. Esos arrozales en terrazas por doquier (los más bellos que he visto jamás, y mira que he visto arrozales), los lagos, los volcanes, los árboles repletos de frutas tropicales creciendo en la cuneta. Añadámosle a ello esos templitos por todas partes, en cada casa, en los tejados, en todo Ubud, unas arquitecturas de locura hindú que convierten a Bali quizá en el lugar más ornamentado que he visto jamás (lo que, además, contrasta mucho con la austeridad de las casas y las mezquitas de Java).

Esos balineses tan amables y sonrientes, a menudo vestidos de vivos colores para hacer ofrendas. Esos acantilados, esas olas, y esos paseos en moto cuesta arriba y cuesta abajo, porque al final lo de ir en moto fue un gran placer, para qué engañaros. Eché pestes sobre los perros o los timadores balineses, pero el día que me fui de esa isla sentí una pena que no sentía desde que estuve en Vietnam, el primer sitio del sureste asiático que conocí.

En mi primera noche de vuelta en Pekín, congelado por el frío y con un catarro febril, soñé toda la madrugada que con mi moto seguía yendo arriba y abajo por las cuestas de la península de Bukit, parando en las calitas y bañándome mientras a lo lejos surfeaban los más valientes.

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Este blog -sorpresas te da la vida- recibió el premio Blasillo de Huesca 2006 al ingenio español en Internet

Y como no hay uno sin dos, fue galardonado poco después con el Premio 20 Blogs 2006 al mejor blog expatriado

Y agárrate bien a la silla, porque más de un lustro después, llegó el Premio BOBs 2012 al mejor blog en español




  
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