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Hace 40 años de varias cosas

30 de Julio, 2016, 0:01

El pasado jueves se cumplieron 40 años del terremoto de Tangshan, el peor del siglo XX, en el que murieron unas 240.000 personas y esa ciudad quedó totalmente arrasada. No sólo por el primer gran seísmo, que fue a las 3 de la madrugada y pilló a casi todo el mundo durmiendo, sino en las tremendas réplicas que hubo en los días posteriores, que acabaron de pulverizar casas y calles.


El terremoto se produjo seis días antes de que yo naciera (yo también me encamino a esa cifra redonda que me hará cuarentón). El entonces jovencísimo diario El País del día en que nací abría, de hecho, con noticias inquietantes desde China (y un extraño titular).


Fue el primer y único día en el que El País -que también ha cumplido 40 años en 2016- abrió su portada con el terrible incidente: en jornadas anteriores no había habido demasiada información del terremoto, ni dentro ni fuera de China. El 30 de julio, eso sí, publicó en portada una foto con pie en la que ni siquiera se nombraba la ciudad afectada por el terremoto, y lo que se mostraba en la imagen eran pequineses acampados en la calle.


Muchos en esta ciudad pasaron días y días sin volver a sus casas, porque hubo cientos de réplicas que se sentían también con fuerza en la capital.Tangshan está bastante cerca de Pekín, como a dos o tres horas en automóvil, así que el terremoto de 8,2 grados se debió sentir muy fuertemente en la capital también.

En el 40 aniversario, la ciudad de Tangshan ha sido visitada por el presidente chino, Xi Jinping, quien homenajeó a las víctimas pero sobre todo se centró en destacar la reconstrucción de la urbe, de la que, quitando un memorial y un edificio que se ha dejado en ruinas como recuerdo, nadie diría que hace cuatro décadas quedó reducida a escombros.


Desgraciadamente, sabemos que este tipo de desastres naturales son periódicos y habrá más, seguramente en zonas pobres y poco preparadas, como lo era entonces China. Ojalá haya un día en el que cualquier ciudad del mundo esté totalmente blindada contra estas fuerzas telúricas.


Gigantesco muro en homenaje del terremoto, con los nombres de todas las víctimas.

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Escala germana

17 de Julio, 2016, 0:01



Hola a todos después de unas semanas sin postear... He tenido unas vacaciones algo más intensas que de costumbre, con mucho viaje y pocos lugares donde poder usar el ordenador, así que ya perdonaréis que no haya podido escribir mucho.

Mis vacaciones españolas han incluido una boda (no la mía) y visitas a lugares inesperados, entre ellos Alemania, ya que en el viaje de vuelta el pasado miércoles hice una escala en Fráncfort y no me había dado cuenta hasta casi llegar de que la escala era de nueve horas, así que me daba tiempo a salir del aeropuerto y darme un garbeo por el centro de la ciudad. Así me quité un poco los prejuicios, porque en los últimos años le he cogido bastante manía a Alemania por su política austericida, así que, ¿qué mejor manera de afrontar esa manía que visitar su capital bursátil?

En fin, bromas aparte, Fráncfort me pareció una ciudad extremadamente tranquila: me asombró que en el centro de su ciudad apenas circularan coches en un día entre semana, y más siendo que es también la ciudad donde se celebra la feria de automóvil más famosa del mundo. Quizá es que la parte histórica está más limitada a los vehículos que otras zonas de la ciudad, quién sabe.

Para enlazar este post al tema del blog, diré que el centro de Fráncfort estaba tomado por turistas chinos. Supongo que al ser uno de los aeropuertos más usados de Europa, muchos viajeros procedentes de China hacen escala allí y aprovechan los que pueden para dar una vuelta, como hice yo. Los chinos estaban especialmente concentrados en el Romer, que es el centro de la ciudad antigua, y blandían orgullosos sus palos de selfie, que me parece que han triunfado mucho más en China que en otros países. En las fotos que pongo luego, si ponéis atención, veréis a más de un chino.

Fráncfort es bonita pero se nota que toda ella está reconstruida, porque en la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada a saco. Junto a su catedral había una foto que mostraba cómo había quedado la ciudad en 1945 y daba bastante impresión. Por cierto, parece que están haciendo unas ambiciosas obras de remodelación de su casco antiguo, a ver cómo les queda.

En fin, os pongo unas fotos de la escala francfortesa, a modo de post ligero para irme adaptando nuevamente a Pekín y mientras se me va quitando el jet-lag, que aún estoy un poco tocado.


Vista desde lo alto de la torre de la catedral
(con una de las escaleras de caracol más estrechas que recuerdo).


Romer, centro histórico de Fráncfort tomado por los turistas chinos.




El Puente de Hierro sobre el río Main, que me recordó a uno
que el pasado año vi en Dandong, en la frontera chino-norcoreana.


Me sorprendió en el puente la cita en griego que corona la estructura,
¿compensación por las políticas de austeridad impuestas a los helenos?


Los pipilos ponen candados en el puente para garantizarse su eterno amor.


La Bolsa de Fráncfort, adornada con la bandera europea:
hoy por hoy, no son precisamente mis dos instituciones favoritas...


Los tranvías y las bicis son el principal tráfico en el centro de la ciudad.


Ópera de Fráncfort.


La catedral, con sus gárgolas.




Un torreoncillo medieval.


Mi poco original merienda.


Me encanta atrapar pájaros volando en las fotos.


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Miedo en el campus

29 de Junio, 2016, 0:01

En mi reciente viaje a Shantou, puerto cantonés, pasé un poco de miedo en el lugar donde menos lo esperaba, su moderna universidad. El campus de la Universidad de Shantou, moderno, con una biblioteca preciosa, un césped verdísimo y un aire de tranquilidad estudiosa, parece un lugar plácido, pero escondía dos cosas que me inquietaron.

La primera fue una estatua que hay en la entrada de la citada biblioteca, obra de un escultor inglés de cuyo nombre no puedo acordarme, y que parece una alegoría de la sociedad o el sistema intentando imponerse al individuo. No sé si con ello el artista se refería al Gobierno chino, a las convenciones sociales, o es un autor proBrexit criticando a la Unión Europea, pero el caso es que la estatua me dio muy mal rollo tanto a mí como a una periodista italiana que también visitaba el lugar.


El hombre grande, no sé si se advierte en la imagen,
está formado por hombres pequeñitos.
La estatua es muy grande: la figura "represora" medirá unos 5 o 6 metros.


No acababa yo de librarme del desasosiego por ver la estatua cuando nos llevaron al grupo de periodistas a ver una exposición de anatomía en la que las figuras mostradas eran cadáveres humanos reales, seccionados de las formas más variadas y plastificados. No es la primera vez en el mundo que se hace una muestra de este tipo (la famosa Bodies recorre países de todo el planeta, siempre con polémica, y enseñando cadáveres también chinos), pero el hecho de entrar en una sin ser avisado me causó bastante impresión y desazón. Algún alumno de la universidad me transmitió sus sospechas de que los cadáveres "donados" a la muestra procedían de reos ejecutados. Vamos, que pasé más miedo aquel día en el campus que un estudiante en día de exámenes.



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Yashowicidio

22 de Junio, 2016, 0:01

Durante bastantes meses, un año quizá, el Mercado de Yashow, uno de los centros comerciales más populares de Pekín, estuvo cerrado por reformas. Yashow era, como el Mercado de la Seda o el Mercado Ruso de Yabaolu, un lugar de tenderetes donde los turistas y los no tan turistas iban a comprar ropa o bolsos de marca (a veces falsificaciones), souvenirs chinos varios, o regalos. Antes de ir a España, solía visitarlo para hacer compras de última hora y llevarme algún regalillo para familiares y amigos españoles.





Yashow reabrió sus puertas recientemente (bueno, cosa de tres o cuatro meses, creo recordar) y sí, la fachada ahora es muy cool, pero por dentro el que fuera uno de los mercados más concurridos y animados de la ciudad da auténtica pena. Con un aspecto frío y deshumanizado, los chiringuitos de alegres tenderas gritonas han sido sustituidos por tiendas de marcas chinas desconocidas, más aburridas que un concierto de Bjork y con un tono como de vestíbulo de hospital, o de pasillo del metro. Nada más entrar ya te dan ganas de huir corriendo de allí. El lugar, no es de sorprender, está prácticamente vacío todo el día.





No sé a qué mente preclara del Ayuntamiento de Pekín, al que tantas veces he visto cagarla, se le ha ocurrido cargarse uno de los mejores sitios para ir de compras en Pekín, pero al que haya sido le digo que tiene la misma brillantez para los números que la troika de la UE. La gentrificación es una epidemia maligna que afecta a todas las ciudades del mundo, pero nunca la había visto actuar tan rápida y desastrosamente como en el Yashow.

El Mercado de la Seda también tuvo su proceso de gentrificación hace unos años, del que también salió bastante malparado, pero aguanta mal que bien, precisamente porque está regresando al original espíritu de mercadillo en algunas de sus plantas. Y dicen que al Mercado Ruso también le quedan los días contados... Es desquiciante, espero que el mercado popular vuelva a aflorar en otros lugares, que siempre va a hacer falta.

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Caudal embotellado

17 de Junio, 2016, 0:01


Tengo una tía muy religiosa que en uno de sus escasos pero muy píos viajes al extranjero -Lourdes, Roma, Jerusalén- le trajo a una de mis hermanas una botella de agua del río Jordán. Por seguir la broma mi hermana me pidió que le trajera agua del río Amarillo cuando me fui a vivir en China en 2001, y así lo hice. Desde entonces, comenzó mi curiosa costumbre de que cada vez que visito un río famoso, le robo un poco de caudal, y meses después, cuando viajo a España, es frecuente que en la maleta vaya un botellín rellenado con esa agua robada (milagrosamente, nunca se me ha reventado el botellín en la maleta, y de momento todas han llegado enteras a España).

Estos días que ando por España de vacaciones, voy a hacer un repaso a la colección de aguas de mi hermana, en su mayoría traídas por este servidor:


AMARILLO

Como comentaba, fue la primera, recogida hace más de 10 años. Lo cierto es que no recuerdo exactamente dónde llené el botellín de agua Nongfu (mi marca favorita de agua mineral china), pero no he estado tantas veces a orillas del Amarillo, así que es posible que fuera en un viaje que hice con una ONG para plantar árboles en zonas desérticas de la cuenca del Amarillo, porque a la vuelta de ese viaje paramos en unas famosas cataratas del río que ilustran uno de los billetes de la República Popular, de 50 yuanes. Como ya han pasado años, mucha del agua del botellín se ha evaporado, incluso estando tapada, y la botella está medio vacía (o medio llena, depende de cómo veas el mundo). Lo que sí queda para siempre es un poso de tierra en el culo de la botella: es el famoso loess, la tierrecilla fina que le da al Amarillo su color, que es en realidad más marrón que amarillento.


YANGTSÉ

Hace también más de 10 años de la recolección de esta agua, y también el botellín se ha medio evaporado ya. Fue en un viaje que hice en 2004 a Nankín, donde me recibió una china que trabajaba entonces en mi oficina y cuya familia me trató con una hospitalidad que aún me alucina (hasta el punto de que toda la familia durmió en la misma habitación, tres generaciones juntas, para que yo tuviera un dormitorio para mí solo, el que normalmente ocupaban abuela y nieta). He estado después en otros sitios por donde pasa el Yangtsé, como la apasionante Chongqing, la enorme Wuhan o la Presa de las Tres Gargantas, pero hasta que no se consuma del todo ésta no pienso bajar nuevamente a la orilla.


MEKONG

Por una vez, la marca origina del agua mineral del botellín indica perfectamente la procedencia de las aguas del río con el que ha sido rellenado, así que mi hermana no ha tenido que ponerlo en rotulador. El agua la recogí en el delta, en la zona de Vietnam, allá por el año 2004, en uno de mis viajes favoritos de todos los tiempos. No recuerdo exactamente dónde fue, pero seguramente fue en un tour de dos o tres días por el río donde vimos una granja de cocodrilos, una fábrica de caramelos de coco, un templo de la curiosa religión caodaísta, y acabamos en Camboya. Años después, en mi viaje a Laos, navegué largas horas por el río, desde Xishuangbanna (China) hasta Luang Prabang (Laos), en un viaje que entonces no me di cuenta pero fue bastante peligroso.


KWAI

¡Dejad de silbar, leche! Esta botella la rellené en mi visita al mítico río, en el que crucé el mítico puente (aunque es posible que no fuera el mismo, ¿no lo destruyen en la película?) y visité un mítico museo del que os conté algunas cosas en un post de aquel entonces. Fue en el año 2012.


NILO

Ésta es la única botella de la colección que no traje yo, y según las anotaciones de mi hermana en el propio envase se la trajo una cuñada, así que veo que estoy creando escuela. Yo también he estado en el Nilo, pero seguramente ni me acordé de la colección de aguas, consagrado como estaba a defenderme de las insufribles palizas que dan en Egipto los cazaturistas más agresivos, desagradables e indeseables que jamás he conocido. Es pensar en Egipto y ya siento tener a un tipo detrás mío gritándome que le compre algo.


MISSISSIPPI

En mi viaje del año pasado a Estados Unidos me traje dos botellas de agua rellenada, una de ellas con caudal de este río de nombre tan peculiar, con sus cuatro íes, sus cuatro eses, sus dos pes y su eme. El agua la recogí en Saint Louis, cerca del famoso arco gigantesco que simboliza a la ciudad. Saint Louis, dicen, es la urbe estadounidense con más índice de criminalidad, así que pasé un poco de miedo yendo por las poco frecuentadas orillas del Mississippi (en realidad en Saint Louis nada está frecuentado), pero a fin de cuentas no me pasó nada en la ciudad y Saint Louis fue una de las más bonitas urbes que vi en aquel viaje, con sus mansiones de aire francés.


MISSOURI

El único río afluente de la colección -pero vaya pedazo de afluente, casi tan largo como el Mississippi al que vierte sus aguas- se consiguió en Kansas City, la ciudad en la que paré justo después de mi escala en Saint Louis, y en la que hice noche simplemente porque con un nombre así de guapo y como de western pues estaba casi obligado a hacerlo. De todas las aguas de la colección es con toda seguridad la que más me costó obtener, porque las orillas del río en Kansas City están jalonadas de unas enormes y escarpadas piedras por las que escalé a duras penas mientras abajo rugía el agua casi helada (era febrero). A duras penas sobreviví, y el esfuerzo valió de algo, al menos para poder poner su foto en este post.


GANGES

La más reciente incorporación a la colección, obtenida en mi viaje a la India del pasado mes de febrero, fue, en contraste con la anterior, la más fácil de obtener, dado que en Benarés (Varanasi) otra cosa no, pero cómodos escalones que mueren en la orilla del río tienes todos los que quieras, hay que facilitar el acceso al río en el que tanta gente se baña cada mañana. Conviene recordar que en el Ganges mucha gente es cremada y lanzada a sus aguas al morir, así que es posible que en el agua de este botellín haya disueltas cenizas de ser humano, pero para intentar que no fuera así me fui a la parte más al norte del río que pude, antes de que el río pase por los dos templos de Benarés donde se hacen las cremaciones. Por ley física, la ceniza va arrastrada en dirección opuesta y no debería pasar por el sitio donde yo recogí el agua, pero no puedo estar cien por cien seguro de ello, y además creo que no todas las cremaciones en el Ganges se hacen en Benarés, porque es sagrado en todo su curso, quizá en alguna ciudad en tramos más altos del río también lancen cadáveres a sus aguas. Debido a esta duda, y a cierto yuyu que me daba recoger agua sagrada, cuando recogí el agua pedí en voz alta a los dioses hindúes que me perdonaran -no es broma- y luego hice bastantes donaciones en templillos y a mendigos para mejorar el karma (tampoco es broma).

Y bueno, ésta es por ahora la colección. He de decir que he pasado por otros ríos famosos y no he podido, o no he recordado recoger agua, así que la colección podría ser más completa, pero no siempre es fácil: en Birmania no me acordé de acercar un botellín al Irawadi, por ejemplo, y cuando estuve el año pasado en Albuquerque (Nuevo México) intenté hacerme con un poco de agua del río Bravo pero no me dio tiempo a llegar a su orilla, el autobús que debía llevarme a Arizona estaba a punto de salir. Es curioso el hecho de que cuando estoy en Europa me olvido de la colección, o paso de ella, porque no me ha dado la gana de rellenar botellines en el Sena, el Danubio, el crucigramero Po, el Támesis (y eso que mi sobrina ha vivido en su mera orilla varios años) o los españoles Ebro, Tajo o Guadalquivir. En fin, agua que no has de beber, déjala embotellar.

PD: Añado a última hora la botella con la que comenzó todo, la de agua del río Jordán. Mi hermana me cuenta que en aquel entonces "bautizó" con ella a todo aquel que llegaba a su casa, echándole unas gotillas en la frente. Es mejor no seguir con esa costumbre, porque con el tiempo en el interior de la botella se han formado unos misteriosos ectoplasmas que Íker Jiménez debería investigar.

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China va de compras
al fútbol europeo

9 de Junio, 2016, 0:01







Estoy que no quepo en mí de gozo porque mañana comienza la Eurocopa 2016. Este año además llega con el aliciente de que como se ha ampliado el número de participantes de 16 a 24 (cuando yo era pequeño sólo eran 8, qué birria) en esta edición hay varios simpáticos debutantes, como Albania, Gales o Islandia, además de equipos a los que hace tiempos que no veíamos en grandes competiciones internacionales, como la mítica Hungría. El único pero de esta edición es que creo que ya no conozco ni a la mitad de la plantilla de la selección española, y que dudo mucho que gane, aunque casi que mejor para su fama, dado que ya se llevó las dos anteriores y si consiguiera ésta, que lo veo difícil, se volvería un equipo de esos a los que mucha gente tiene manía por ganar siempre, al estilo de Italia, Alemania o Brasil.

De fútbol, como veis, venía a hablar hoy aquí, aunque no precisamente sobre la Eurocopa, sino más bien de otro tema que compete mucho más a China: la irrupción de empresas de este país que se están comprando clubes europeos como quien se compra un jersey para el otoño. Hace poco tiempo no había ningún equipo del Viejo Continente con participación china notable, pero ahora los chinos son dueños de tres -uno italiano, uno inglés y un español-, podría llegar a poseer cuatro en breve, y tienen un buen paquete de acciones en otros cuatro clubes, muchos de ellos de gran renombre.

Ya habréis oído hablar de algunos de estos casos, pero vamos a recordarlos aquí todos:

CON PARTICIPACIÓN
MAYORITARIA DE CHINA



Inter de Milán
: El equipo donde triunfaron Ronaldo o Figo, grandes héroes para los aficionados chinos, es desde esta semana propiedad -en un 68 por ciento- del gigante chino Suning, que empezó siendo una cadena de electrodomésticos (el MediaMarkt de aquí) pero ahora tiene negocios de todo tipo. El Inter ya ha sido un par de años asiático, porque quien ha vendido por 270 millones de euros ese 68 por ciento ha sido un magnate indonesio del petróleo.


Aston Villa
: El primer equipo europeo que han comprado los chinos, hace cosa de un mes, es como el anterior un campeón de Europa en toda regla y en horas bajas (esta temporada ha sido último en la Premier y le ha tocado descender). El Grupo Recon, un consorcio de varias empresas chinas, se gastó 60 millones de euros en el club de Birmingham.


Granada
: Poco después de la venta del Aston Villa se anunciaba que el empresario italiano Gino Pozzo vendía por 37 millones de euros el club andaluz a Jiang Lizhang, que dirige la sociedad china Link International Sports Limited (una empresa de la que poco sé, como en el caso de Recon, y creo que ellas tampoco quieren que sepamos mucho). Ya en la temporada pasada el empresariado chino había irrumpido en la liga española, pero el equipo "filipino" (uno de los motes que tiene el Graná) ha sido el primero en el que los asiáticos tendrán todo el control.


CON PARTICIPACIÓN
IMPORTANTE DE CHINA



Atlético de Madrid
: Uno de los primeros grandes pelotazos de China en el mercado del fútbol internacional. Y patrocinado por la empresa más grande de todas las que estamos nombrando aquí, el conglomerado financiero Wanda (el mismo del Edificio España, la Operación Campamento, etc), que a principios del año pasado gastó 45 millones de euros en la compra del 20 por ciento de la participación en el club.


Manchester City
: Un caso muy especial el de los citizens, ya que las firmas chinas que poseen un 13 por ciento de su capital, CITIC y China Media Capital, son básicamente estatales, así que se podría decir que el Gobierno chino es un importante socio en el club. Aunque la participación es relativamente pequeña comparada con otras vistas aquí, el hecho de que el club sea uno de los que tienen mayor valor de mercado del mundo hace que en la adquisición de ese 13 por ciento del accionariado los chinos se gastaran 337 millones de euros, la mayor cantidad de todas las citadas en este post. Con el Gobierno chino detrás de todo esto, no es de extrañar que Xi Jinping, gran fan del fútbol, visitara el año pasado las instalaciones del ManCity durante su visita oficial al Reino Unido, y hasta dejara que Agüero se hiciera un selfie con él.


Espanyol
: El Xibanyaren, como lo conocen erróneamente los chinos, podría pronto figurar en el primer grupo de esta lista, aunque por ahora lo colocaremos en éste. La compañía china que está detrás en esta ocasión es Rastar Group, que hizo fortuna vendiendo cochecitos de juguete, y gastó 45 millones en el 45 por ciento del club, aunque se pactó que consideraría aumentar su participación al 56 por ciento. No me consta que la ampliación se haya materializado ya, así que de momento aquí lo dejamos.


Birmingham City
: El gran rival local del Aston Villa en Birmingham también tiene importante presencia china, ya que Liu Xingcheng, un magnate del que poco o nada se sabe, posee algo así como el 11 por ciento del club. Otra importante parte del Birmingham City, cercana al 30 por ciento, es del inversor hongkonés Carson Yeung, quien fue condenado en 2014 a seis años de prisión por lavado de dinero negro (aunque está en libertad bajo fianza). Creo que no es un secreto que las cuentas del fútbol no son siempre limpias.


EN LA LISTA DE LA
COMPRA DE CHINA



AC Milán
: Ya hemos visto con Birmingham que los chinos se llevan los clubes de las ciudades a pares, así que a la adquisición del Inter le podría seguir pronto la del AC Milan, que como su vecino ha tenido temporadas mucho mejores que la actual. Silvio Berlusconi, tras más de 30 años al frente del conjunto rossonero, está casi a punto de firmar la venta de un 70 por ciento del equipo a un consorcio de firmas chinas del que no hay por ahora demasiados detalles, pero que como en el caso del Manchester City podrían tener detrás al Gobierno chino.


¿Hay alguna razón que explique esta casi coordinada acción de las empresas chinas en el fútbol europeo? Por tonto que parezca, el hecho de que el presidente chino Xi Jinping sea un gran aficionado a este deporte podría haber influido mucho, teniendo en cuenta su estilo de gobierno tan personalista. No es casualidad que con él en el poder el Gobierno chino haya aprobado un plan maestro de desarrollo del fútbol a larguísimo plazo (con 30 o 40 años de aplicación, un tipo de política que raramente se ve en ningún país ni en ningún sector) cuyo objetivo final declarado es que el fútbol chino sea tan bueno como el europeo a finales de siglo, digno de llegar a una final del Mundial, por ejemplo.

Está claro que para ponerlo en marcha lo esencial es desarrollar el fútbol base, que los niños chinos jueguen al fútbol, pero como en China si no hay beneficios empresariales no se hacen cosas, de momento lo que se ha decidido es hacer inyecciones multimillonarias de dinero público y privado para todo proyecto relacionado con el balompié, compras de equipos extranjeros incluidas, lo que explica en parte el frenesí que estamos viendo. Veamos cómo se desarrolla el plan, con el que se supone que el fútbol será asignatura obligatoria para los niños chinos, tras décadas dedicados al ping pong o el bádminton.

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Rojo y amarillo no sientan tan bien

2 de Junio, 2016, 0:01

Esta semana se ha presentado en China el uniforme que llevarán los atletas de este país que van a competir -si el zika lo permite- en los próximos Juegos Olímpicos de Río:


¿Puedo hacer el chiste fácil de que parecen chinos jugando a los chinos?


Obviamente se opta por lo clásico, y los trajes son casi iguales que los usados en Pekín 2008, pese a que los diseñadores son distintos:



La similitud es tal, que los chinos han hecho la misma broma en ambos casos: comentan que son poco originales, escasamente imaginativos, y que con tanto rojo y amarillo los atletas patrios parecen un plato de xihongshi chaojidan (el tradicional plato chino de huevos rehogados con tomate).



A los críticos chinos de los trajes les diría dos cosas: una, que si no les gustan deberían cambiar el color de la bandera de su país, que es el que en general dicta los colores nacionales. Siendo roja y amarilla, ¿qué quieren, uniformes que combinen el negro con el turquesa y el azul prusiano?

También les recomendaría que no pidan tanta imaginación y originalidad en los colores de los uniformes, y a ese respecto les sugeriría que se fijaran en España, otro país que tiene el rojo y el amarillo como colores nacionales y en su caso está hundido en una espiral de horror estético por culpa de querer ser original. No hay más que ver, por ejemplo, el chándal de domador de circo que los atletas españoles fueron obligados a llevar en los Juegos Olímpicos de Londres.


Un traje que podría haber quemado las retinas de Velázquez,
Goya o Miró  si hubieran vivido para conocerlo.


O peor aún, que vean cuál es actualmente la segunda camiseta de la selección española de fútbol. Eso sí son huevos con tomate, o quizá también un disparo al tórax:


Pido perdón a los enfermos del corazón
por mostrarles este crimen a la estética y a la anatomía.



El mundo de los equipamientos de fútbol, en todo caso, decidió condenar a muerte a la belleza ya en el Mundial de Brasil 2014, cuando se obligó a los equipos a vestir sólo de un color tanto la camiseta como el pantalón (España iba toda de rojo, Alemania toda de blanco, Italia toda de azul, etc). Lo único que se salvó de aquel esteticamente nefando campeonato fue la segunda camiseta de los germanos, que fue además con la que protagonizaron el único partido realmente memorable de ese aburrido torneo, el 1-7 ante Brasil.

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Una sorpresa en Chaozhou

31 de Mayo, 2016, 0:01


La semana pasada me invitaron a un viaje de esos que las provincias chinas organizan para promocionarse, en este caso al este de la provincia de Cantón, una zona que no conocía. Allí están las ciudades de Shantou y Chaozhou, con una tradición cultural fabulosa (de ahí es buena parte de la cultura del té, por ejemplo) y cunas de muchos emigrantes chinos que hoy viven en otros países, sobre todo del sureste asiático (Singapur, Tailandia, Malasia, Camboya...).

En ese viaje tuve la grata sorpresa de descubrir que Chaozhou, una ciudad de la que apenas había oído hablar, es un sitio precioso. Tiene una calle principal de ésas típicas del sur de China, con casas de aires europeos y grandes porches para protegerse de la lluvia, pero además en esa calle hay 20 o 30 arcadas tradicionales chinas que añaden espectacularidad a un decorado casi cinematográfico. De esa gran calle, que se llama Taiping Lu, bajan hacia el río Han, que baña la ciudad, callejuelas con mercados, templos, casas de té maravillosas... y junto al río hay una impresionante muralla con varias puertas fortificadas que no tienen nada que envidiar a otras murallas más famosas de China, como las de Xian o Pingyao. Para rematar este fantástico escenario, en el río hay un puente de piedra de bella factura y bastante especial porque le falta un trozo: no sufrió guerras o bombardeos, como otros, sino que es así para dejar pasar a los barcos, y cuando hace falta que funcione como puente, son también barcos los que completan el fragmento que falta creando una pasarela.

En fin, me alegro de que todavía haya ciudades chinas bellas y desconocidas, hasta para alguien que como yo lleva en China tanto tiempo que cuando llegué al país la película de El Último Emperador era una cinta de ciencia ficción. Si un día pasáis por esa zona (por ejemplo, en el largo camino entre Xiamen y Cantón) os recomiendo que os detengáis un rato en el centro histórico de Chaozhou.


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Lentejas radiactivas

27 de Mayo, 2016, 0:01



El 6 de agosto de 1945, una bomba estalló a 600 metros de altura sobre Hiroshima y generó con ello una reacción en cadena que destruyó más de dos tercios de esa ciudad, entonces de unos 250.000 habitantes. Primero, una bola de fuego de 5.000 grados arrasó todo lo que pudo: hubo gente cuyo cuerpo se desintegró y sus cenizas quedaron literalmente estampadas en la pared, como en la foto que abre este post. Décimas de segundo después, las ondas expansivas hicieron estallar los cristales y los convirtieron en unos remolinos cortantes que continuaron la matanza. Instantes después de la explosión, una lluvia negra de ceniza y humo cayó sobre la ciudad: más muertos, intoxicados y asfixiados. También murieron ahogados muchos habitantes que se arrojaron a los numerosos ríos y canales de la ciudad para escapar del fuego, el humo y la ceniza. Unas 80.000 personas fallecieron en el acto, pero muchas más en días, meses y años posteriores, por la radiación, los cánceres y las leucemias.

Todo esto se repitió de forma similar el 9 de agosto en Nagasaki (inicialmente se iba a lanzar esa segunda bomba atómica sobre una ciudad llamada Kokura, pero ésta tuvo la suerte de que ese día amaneció nublado sobre ella y eso hizo que los bombarderos estadounidenses cambiaran su objetivo. En total, unos 250.000 o 300.000 muertos, en dos días, en su mayoría civiles y en dos ciudades que no eran grandes centros militares de Japón en la II Guerra Mundial. Estos dos hechos no figuran, aunque debieran, en las listas de grandes genocidios de la historia. Son, siguen siendo 70 años después, los únicos bombardeos nucleares sobre población que ha habido, e irónicamente EEUU suele ser el gendarme que dicta quién debe tener bombas atómicas y quién no (dicho sea de paso, NADIE debería tener bombas atómicas).



Hiroshima y Nagasaki, antes y después de las bombas

EEUU no avisó para que se resguardaran a los habitantes de estas ciudades arrojándoles papeletas desde los aviones, como había hecho anteriormente en bombardeos convencionales contra Tokio y otras ciudades japonesas. En estas ocasiones quería hacer el mayor daño posible y causar el mayor horror posible. En los días que transcurrieron entre un bombardeo y otro, el presidente estadounidense Harry S.Truman pronunció palabras que si no nos dijeran su autor, creeríamos salidas de Bin Laden o de un líder del ISIS: "Si no aceptan nuestros términos, pueden esperar una lluvia de ruina desde el aire, algo nunca visto hasta ahora sobre esta tierra".

Estados Unidos justificó los bombardeos diciendo que evitaron una larga prolongación de la guerra que podría haber costado aún más vidas, ya que los japoneses estaban dispuestos a morir matando hasta el final. Una justificación más que dudosa, teniendo en cuenta que los muertos de una guerra larga hubieran sido, en teoría, sobre todo militares y no sobre todo civiles inocentes como ocurrió en Hiroshima o Nagasaki (donde también murieron prisioneros de guerra aliados, o coreanos que habían sido llevados por los japoneses a sus fábricas para trabajar en condiciones de esclavitud). Además, Japón se había quedado sola en la guerra, y todos los aliados estaban ya con las manos libres una vez liberada Europa de nazis y fascistas, por lo que los frentes se podrían haber multiplicado, imposibilitando esa supuesta irreductibilidad de los kamikazes japoneses.

Lo de que Estados Unidos quería acabar pronto con la guerra es seguro, pero quizá la verdadera razón de ello es que justo en esos días de verano de 1945 la Unión Soviética le acababa de declarar la guerra a los japoneses, ahora que el frente europeo ya estaba cerrado con la rendición alemana en abril del 45. Washington no quería que ocurriera como en Alemania, que los soviéticos llegaran a Tokio y se repartieran un cacho del país para el comunismo, y decidieron acabar de una vez por todas con el frente del Pacífico. EEUU, de hecho, ocuparía militarmente Japón durante décadas tras la rendición.

Aunque no tuviéramos en cuenta lo anterior y creyéramos realmente en la necesidad de bombardear Hiroshima como un mal menor, ¿cómo justificar Nagasaki? Japón ya había visto lo que era capaz de hacer Estados Unidos, era cuestión de tiempo que se rindiera sin condiciones, pero Washington optó por un nuevo bombardeo. Nuevo horror y total ausencia de razonamiento ético o incluso práctico.

Por todo esto y por mucho más, lo único que siento ante el spot peliculero protagonizado hoy por Barack Obama en Hiroshima es rabia y repugnancia. Encima de que Estados Unidos cometió un crimen despreciable, ahora quiere sacarle tajada política y publicitaria. Todo para que Obama tenga una foto más con la que dejar un supuesto legado trascendental ahora que ya casi está retirándose... y para aumentar los lazos con Japón y mostrar fuerza conjunta ante China (no olvidemos que Obama acaba de estar en Vietnam, otro país donde la memoria histórica se ha sacrificado en favor de alianzas contra esos presuntos enemigos chinos que de momento "atacan" con pescadores).

Obama no pidió perdón a las víctimas hoy, y me parece bien, él no había nacido cuando se tiraron las bombas, pero debería haber dejado hoy mucho más claro que fue su país, o el Gobierno de su país, el que autorizó esta infamia. Y respecto al Gobierno de Japón... mira que vender su pasado por una alianza contra un hipotético enemigo que de momento sólo lo es en lo comercial... qué indigno para una civilización tan refinada, inteligente y admirable como la japonesa. Pero claro, qué importan la historia o la justicia ante una imagen hollywoodiense.

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El Ikea ancestral

25 de Mayo, 2016, 0:01


El retrato que acaba de encabezar este post es una imagen recreada de Lu Ban, un artesano chino que vivió hace 2.500 años y que es una especie de dios protector de los carpinteros y los constructores de China. Se le atribuyen numerosos inventos, aunque el más conocido de todos son las cometas. De ahí que en Shandong, su provincia natal -donde cada año hay una convención de miles de cometas en la ciudad de Weifang- haya una estatua en su honor en la que parece volar cual hombre pájaro.



En recuerdo a esta especie de protector de los carpinteros chinos, allá por el siglo XV se tituló con el nombre de "Lu Ban Jing" ("Clásico de Lu Ban") un manual para carpinteros que recogía saberes de este gremio muy antiguos. El manual incluye una parte sobre cómo construir muebles y otra sobre cómo edificar casas, corrales y otros recintos en madera. No es el único tratado sobre cómo construir casas que hay en la China clásica, pero sí el único en el que se enseña a construir muebles.



Ese carácter único, unido a las muchas supersticiones que había en la antigua China, atribuyó a este manual un halo casi sagrado, o sin el casi. En torno a él había muchos rituales: en unas zonas de China, por ejemplo, el carpintero tenía que bañarse -cosa que ni él ni nadie debían hacer todos los días en épocas sin agua corriente-, quemar incienso y hacer un sacrificio antes de poder abrirlo tras comprarlo, porque si no decía la leyenda que no entendería una palabra de su interior. En otras partes del país, el librero que lo vendía, al entregárselo al comprador, no podía mirarle a la cara, por similares razones. Y también se decía que antes de consultar el libro el lector debía hacer una fechoría (aunque valía con una muy pequeña, por ejemplo romper una hierbecita, que es lo que los carpinteros solían hacer).

Sabiendo todo esto, no extrañará saber que el interior del libro no sólo contenía instrucciones técnicas sobre cómo serrar, clavar o encajar tablas, sino que también había una muy detallada serie de sortilegios que los carpinteros podían hacer para bendecir o maldecir una casa (el uso de esta magia era más común al construir grandes cosas, no tanto para una mesilla o una caseta de pájaros). Para hacer una casa en China, hacían falta carpinteros, un geomante (que sabía de feng shui y decía dónde y cuándo construir, cómo orientar, etc), y curiosamente tanto ellos como el cliente que necesitaba vivienda nueva contaban con sus propios libros para hacer magia y neutralizar las de los otros "rivales" en ese proceso de construcción. Como veis, las pesadillas a la hora de hacer reformas en el piso no son para nada algo contemporáneo.

PD: Estas y otras muchas cosas sobre carpinteria y construcción en la antigua China las podéis leer en el libro "Carpintería y Construcción en la China Imperial Tardía", del sinólogo Klaus Ruitenbeek. Se pueden leer los capítulos iniciales de este estudio (que incluye en su interior el mismo Lu Ban Jing, como se ve en la anterior ilustración de este post) en este enlace.

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Este blog -sorpresas te da la vida- recibió el premio Blasillo de Huesca 2006 al ingenio español en Internet

Y como no hay uno sin dos, fue galardonado poco después con el Premio 20 Blogs 2006 al mejor blog expatriado

Y agárrate bien a la silla, porque más de un lustro después, llegó el Premio BOBs 2012 al mejor blog en español




  
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