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El Sacromonte loéssico

ChinoChano — 2013-06-17T00:01:00+08:00

(Este artículo también se ha publicado en la Newsletter que publica mensualmente la Asociación de Familias Adoptantes en China, AFAC)

El ser humano empezó su historia viviendo en cuevas, un habitáculo que abandonó en casi todo el mundo, aunque aún hay algunos pueblos que mantienen la costumbre de ser cavernícolas. Por ejemplo, los centenares de gitanos que viven en las cuevas del Sacromonte de Granada, en el sur de España. O, también, los 30 millones de chinos -se dice pronto- que han horadado las amarillentas montañas loéssicas del curso medio del río Amarillo y viven desde hace siglos en cavernas, especialmente en las provincias de Shanxi y Shaanxi, marcadas en color amarillo en este mapa.

Los chinos de esa zona optaron por vivir en cavernas porque éstas les protegen muy bien del duro clima de la zona, especialmente porque son muy frescas en el caluroso verano. Y como la tierra de la zona es tan "blanda" que se deshace a puñados en el río Amarillo (de ahí el color) es muy fácil excavar estas cuevas, que en su mayoría no son naturales. Las casas cueva se llaman "yaodong", y los chinos las usan desde hace más de 4.000 años.

Pueblo de yaodongs (foto tomada de esta web).

Además de vivir en cuevas, los habitantes de esa zona suelen dormir sobre piedras, también por cuestión de climatización. Al excavar/construir la casa, los shanxineses (y los shaanxineses) dejan una parte del recinto más elevada que el resto, y en esa elevación terrosa o rocosa, a la que llaman "kang", dormirán bien a gustito (le ponen encima esteras y colchas para que esté un poco mullido, que tampoco va a ser todo como en los Picapiedra). Además, en esta cama pétrea excavan un agujero en el que ponen en invierno brasas, para que el calor pase a toda la cama y tengan así un lecho bien calentito (en el que suele dormir toda la familia junta, sin distinciones de generación o sexo que valgan).

Típica habitación de un yaodong, con su típico kang
(de la misma web que la imagen anterior).

Entre los más distinguidos habitantes de cuevas en China se encuentra el mismísimo Mao Zedong, que vivió en ellas unos meses. Fue en Yanan, hoy día un centro de peregrinación para los maoístas nostálgicos. En las cuevas de esa localidad se refugió el ejército de Mao tras un año de huida de las tropas Nacionalistas, en los años 30 del siglo pasado (la Larga Marcha), y allí nació, por ejemplo, la Agencia Xinhua, uno de los primeros medios de propaganda del comunismo. Desde las cuevas de Yanan se preparó y lanzó la ofensiva final de los maoístas contra Pekín, en 1949, tras años de guerra civil.

Cuarteles comunistas de Yanan, hoy un museo rojelio.

ACTUALIZACIÓN (al día siguiente): Peio, en los comentarios del Grupo de Facebook, hace esta interesante aportación al tema:

"Estas casas de loess son también la causa por la que el terremoto de Shaanxi de 1556 es recordado como el más devastador de la Historia, con cerca de 1 millón de personas fallecidas (según estimaciones). Y es que precisamente su mayor ventaja (como dice el artículo, la facilidad de excavar en este tipo de tierra) es a su vez su mayor peligro cuando la tierra es azotada por un seísmo de gran magnitud".

¿Y ahora qué hacemos, Mortadelo?

ChinoChano — 2013-06-13T00:01:00+08:00

2013 está siendo un año en el que la crisis de los medios de comunicación está teniendo, entre otros efectos, una hinchazón, para intentar vender periódicos o atraer audiencias, de algunos temas intrínsecamente viejos o bastante flojos de fondo, y en Asia Oriental no somos ajenos a ello. El brote de gripe aviar que hubo hace unas semanas en China (menos de 40 muertos, cuando la gripe normal mata a miles en un solo invierno) fue un caso. Otro ha sido la retórica belicista de Corea del Norte, que algunos, con mucha imaginación y poca memoria histórica, ya creían que iba a acabar en guerra (cuando otros años hubo en la zona sucesos muchísimo más graves que tampoco acabaron en confrontación). La eterna pelea China-Japón ha sido otro caso, y, finalmente, ha estado la interminable retahila de informaciones sobre el ciberespionaje chino a Estados Unidos.

Los medios estadounidenses han sacado petróleo de este asunto hasta crear, me temo, una cortina de indiferencia en los lectores, y en España diarios como el cada vez más washingtonizado El País, que se ha convertido en los últimos años en una especie de versión española del New York Times, han repetido hasta la saciedad lo que, perdonen si soy algo ácido, era una perogrullada.

China espía, cuenta El País en febrero
China espía, cuenta El País a principios de mayo
China espía, sigue contando El País a principios de mayo
China espía de nuevo, cuenta El País a mediados de mayo
China espía, cuenta El País a finales de mayo

¿China espía? ¡Pues claro que espía! ¿Acaso no lo hacen la CIA estadounidense, el CNI español, el Mossad israelí o la sucesora rusa de la KGB, comoquiera que se llame? ¿Por qué durante meses se ha insistido en contar que sólo un país de los muchos que hay en el mundo espiaba, cuando lo hacen todos? Claro, porque desviar la atención hacia China, sospechoso habitual, ayuda a distraer críticos y atraer audiencias.

Pero en este caso se jugó con fuego candente. Se utilizó algo, el espionaje, que, como sabemos de buena tinta o deberíamos saber, se viene usando en todos los países desde hace siglos como importante parte de sus políticas interiores y exteriores. El espionaje no lo inventaron los chinos, o, si lo hicieron, fue junto a la brújula, hace milenios, no en febrero de 2013. Podemos discutir en los comentarios, si queréis, si espiar es bueno o malo, pero me niego a debatir que unos países no lo hagan y otros sí.

Al jugar con fuego uno se quema, y quizá por justicia poética, o quizá por leer tanto el nombre de China en las noticias relacionadas con espionaje, un espía estadounidense rebotado, el ahora archifamoso Edward Snowden, ha escogido China -Hong Kong, mejor dicho- como lugar de huida y refugio desde el que revelar, oh gran sorpresa, que Estados Unidos también espía, y por supuesto, también a China. Asombrados nos hallamos.

China, muchos se habrán sorprendido hoy, no ha aprovechado esta coyuntura para decirle a Estados Unidos "mira quién fue a hablar", que es lo que pasionales como yo hubieran hecho. Porque los chinos, en efecto, espían, y empezar a acusar a Estados Unidos ahora de espionaje sería ponerse en su mismo nivel de hipocresía.

A los chinos se les podrá acusar de muchas cosas, pero no de uno de los principales defectos de Estados Unidos: que vende consejos sin tener para él.

Dos plácidos pueblos<br>y mi febril ciudad

ChinoChano — 2013-06-11T00:01:00+08:00

Ya estoy de vuelta en China, con su mierdosa conexión de internet, que ya me debe haber hecho perder un tiempo acumulado de tres años de vida. En fin, antes de despedirme con un "hasta luego" de Corea del Sur, le dedicaré un último post. Hablaré hoy en concreto de dos de sus pueblos más famosos, Yangdong y Hahoe, y sobre todo pondré una buena colección de fotos que tomé en ellos.

Hahoe y Yangdong son Patrimonio de la Humanidad desde 2010, y para los coreanos son los dos pueblos que mejor conservan y resguardan la cultura tradicional del país. Formados por no más de un centenar de casas cada uno (unas con techo de paja, otras con cubiertas de teja muy parecidas a las de los templos de China), surcados por caminos de tierra, huertecillos y arrozales, dan una sensación de paz y tranquilidad rural muy alejada del bullicio y los Hyundais a toda pastilla que dominan Seúl o Busan. Y eso que los visité en un puente festivo coreano, así que se supone que tenían más turistas de lo normal.

Lo bueno de ambos lugares es que, y de esto deberían aprender los chinos, no se han convertido en disneylandias. Sí, tienen alguna tienda de souvenirs, pero no hay montado un negociete en cada casa. La gente de estos pueblos vive como lo ha hecho toda la vida, van en tractor por el camino y tratan al viajero con normalidad. Los pueblos siguen vivos, y no son museos ni parques temáticos. Está claro que hay cierto esfuerzo por no cambiar su aspecto y dejarlo bonito para el que lo visite, pero no se advierte excesiva falsedad o teatralidad en ello. De hecho, en los viajes en autobús por el sur de Corea vi que no sólo en esos pueblos hay casas rurales con arquitectura tradicional, es un tipo de construcción que se mantiene en otros lugares (quizá no tanto las viviendas de tejado de paja, pero sí las de aspecto más "chino").

De los dos pueblos me gustó más Yangdong, que se encuentra en las afueras de Gyeongju (la ciudad nombrada en el anterior post). Hahoe, que se jacta de haber sido visitado hace más de una década por la reina Isabel II cuando en su viaje oficial al país dijo que quería ir "al lugar más coreano de Corea", me pareció más secarral (pese a que la rodea el meandro de un río), menos verde y un poco más comercializado, aunque aún lejos de los niveles de los pueblos famosos de China.

Y eso que Hahoe tenía un as en la manga para ganarse mi afecto, y es que se encuentra en el término municipal cuyo centro es la ciudad de Andong (en caracteres coreanos es 안동, pero en Corea todos los topónimos conservan también su variante tradicional en chino, que en su caso es 安東). 安東, o 安东 en caracteres chinos simplificados, es mi nombre en chino, así que la ciudad y yo somos tocayos.

Viajé ilusionado por ello a Andong (incluso di mi tarjeta de visita china a varios coreanos de la zona para hacerles ver la casualidad e intentar que me nombrasen alcalde o algo). Pero la Andong coreana, mi Andong querida, me gastó una mala pasada, y es que estando allí me sentó mal la comida, el sol, el frío nocturno o qué se yo el qué, pero lo cierto que me pasé buena parte de la estancia en la cama del hotel, con fiebre y delirios. En fin, se ve que dos Andong en un mismo lugar son demasiado.

Así me quedé (la foto ha sido ligeramente retocada para mejorar mi enfermizo semblante)

Sobreviví, en todo caso, y con Andong y los pueblos tradicionales coreanos finalicé el viaje a Corea del Sur del Sur. Una escapada que os recomiendo para los que vivís en Pekín, por bajo precio de vuelos, cercanía geográfica, presencia de playa y posibilidad de desconectar (desconectar del intolerable servicio de internet chino para disfrutar del surcoreano, quiero decir). Ah, un atractivo adicional es que Japón está a dos o tres horas en barco desde Busan, así que se pueden ver dos países por el precio de uno. Pero en fin, eso lo haremos en otra ocasión.

En sillín por el reino de Silla

ChinoChano — 2013-06-06T00:01:00+08:00

Tras los paseos por Busan, ciudad de la que os hablé un poco en los dos anteriores posts, he viajado a la ciudad de Gyeongju, que está a una hora de autobús y cuyo nombre se me da bastante mal de recordar, probablemente en cuestión de semanas lo habré olvidado. En la estación de autobuses estuve a punto de comprarme billete equivocado y acabar en Jeonju, otra ciudad bastante más alejada.

Después de haber conocido las dos grandes ciudades surcoreanas, Seúl (hace cuatro años) y Busan, ha estado bien que me acercara a una localidad de tamaño más pequeño, con otro ritmo de vida. Eso sí, tiene el mismo caos de letreros que cualquier ciudad coreana o japonesa.

En el cartel chino pone "Wangfujing"

Gyeongju es una de las ciudades coreanas con más patrimonio cultural, porque en ella floreció el Reino de Silla, una de las antiguas civilizaciones que había en la península. Tanto en la ciudad como en las afueras hay numerosos restos de aquella época, o reconstrucciones (en Corea casi todo lo histórico está reconstruido, la guerra entre el norte y el sur les dejó arrasados, aparte de que muchas cosas se hicieron en madera y no perduraron, un problema muy típico de toda Asia).

La corona del rey de Silla, que se parece bastante a las coronas de los reyes medievales europeos, es el símbolo más o menos oficial de Gyeongju, y una mascota de aquel monarca te pide que ni se te ocurra cruzar la calle por donde no debes, o te dará un buen puñetazo con su fuerza sillera.

¿Qué asentamientos quedan de Silla? (Tenía que hacer el juego de palabras, lo siento, o mejor dicho, lo lamento). Pues bueno, tienen el que según ellos (seguro que los chinos no están de acuerdo) es el observatorio astronómico más antiguo de Asia, ésta especie de gigantesco y pétreo botellín de colonia hecho de sillares, cómo no podía ser de otra manera.

Los niños de la foto son algunos de los cientos que vi de excursión por la zona histórica. No lo sabía entonces, pero los coreanos disfrutan desde hoy y hasta el domingo de un gran puente por el día de los caídos en la guerra, o algo así, y como el lunes y el martes eran días medio festivos ya, muchos colegios e institutos se fueron de excursión por las ruinas de Gyeongju. Muchos niños iban vestidos con camisetas de un mismo color según la clase, pero su toque personal estaba en las gorras, a cuál más llamativa.

Seguí a los críos por los atractivos históricos de cerca de la ciudad, que en el mapa parecían muy cerca unos de otros, pero que en realidad te exigían una caminata bastante agotadora.

Al día siguiente decidí ir al lugar más famoso de las afueras de Gyeongju, el Templo de Bulguksa, también de la época de Silla, reconstruido en los 70 y visita obligada si andas por la zona. En el mapa parecía que estaba al lado, pero como al día anterior ya entendí que el que lo diseñó se pasaba las escalas por salva sea la parte, alquilé una bicicleta. Ni por ésas... igual me hice 30 kilómetros, muchos de ellos cuesta arriba, y mientras pedaleaba me cagaba en el cartógrafo.

En fin, por lo menos el viaje me sirvió para ver un poco de campo coreano, con mucho arrozal, como en otras partes de Asia Oriental, aunque aquí, a diferencia de Filipinas, Tailandia, Vietnam, etcétera, plantan y cosechan no a mano, sino con unos motocultores muy apañaos.

La garza zaragozana goza en el arrozal, frase palindrómica
(qué va, no lo es, ¿pero a que has leído del revés por si acaso?)

También vi este espectacular minifundio, en la mediana de una de las carreteras principales de salida a Gyeongju... ¡Eso es pasión por el campo! (O necesidad, quién sabe).

Además vi iglesias, muchas iglesias, y de piedra, como si llevaran siglos allí. Corea del Sur es, con el permiso de Filipinas, uno de los lugares de Asia Oriental donde el cristianismo más ha triunfado, no sé si consecuencia directa de la Guerra de Corea -como el béisbol- o qué.

Bueno, bonito paseo en bici, pero llegué al Templo de Bulguksa totalmente derrengado, y al llegar lo primero que hice fue tomarme una sidra en la maquinita de bebidas de la entrada. Si los asturianos se enteran de que los coreanos y los japoneses le llaman sidra a algo que es poco más que una gaseosa, se cabrearían bastante. Pero bueno, que me voy por las ramas, Bulguksa es un templo muy chulo, reconstruido pero muy chulo, con ese estilo coreano que es como más rústico que los templos chinos y japoneses. Más piedra y madera natural y menos pintura y detallitos superfluos (a veces los coreanos me recuerdan en ésta y otras cosas a los vascos).

Como digo, poca decoración interior, pero bueno, no falta el típico Buda de miles de manos que a mí siempre me deja hipnotizado cuando lo veo.

Lo mejor de Gyeongju (en cuanto a sitios para turistas novatos como yo se refiere) lo he dejado para el final, sus parques "abollados" en el centro de la ciudad. En ellos hay cientos de tumbas tumulares en las que descansan, imagino, reyes y nobles de la época de Silla. Su visión, en medio de la ciudad, es espectacular, tanto de día como de noche.

Ya sabéis, si algún día tenéis la oportunidad de visitar Corea del Sur, no os olvidéis de pasar por Gyeongju, pero llevad el nombre escrito en una chuleta, que podéis acabar en la otra punta del país. Ah, no os olvidéis de comprar la especialidad local, el ppang (así llaman ellos al pan, parece ser que es un portuguesismo, aunque probablemente el "bao" chino también lo es).

Bueno, mejor dicho, sí, olvidadlo, que como buen dulce oriental está relleno de judías y no hay dios -occidental- que se lo coma.

Un paseo por Busan

ChinoChano — 2013-06-04T00:01:00+08:00

Paseo virtual, se entiende, con fotos y explicaciones innecesarias. Comenzaremos con estos impresionantes rascacielos que hay cerca de la playa de Haeundae, la más famosa de Busan.

La playa está bastante decente para ser de una gran ciudad, aunque el agua aún está un pelín fría para bañarse en ella. Los busaneses, en todo caso, la invaden el domingo, para jugar en la arena, tomar el sol (a los que les guste, que como buenos asiáticos son pocos) o remojarse la pierna.

Aunque vayan a la playa, muchos jóvenes llevan ropa como de domingo, como de ir a misa... a veces parecen bañistas en las Playas de Santander en el siglo XIX, o en los cuadros de Sorolla.

La playa contrasta con los rascacielos que la flanquean, es una imagen interesante. No, no es contaminación ese aire borroso de la foto, es que la imagen es de cara al sol. El día era de un azul espléndido.

Las grandes dunas de arena no eran sólo para que los niños suban a ellas cual hormigas en hormiguero, sino también para esculpir arenosos relieves en sus taludes. Algunos hasta con arena de color, como éste, que reproduce la portada del último disco de PSY (el locatis ese del Gangnam Style).

Los surcoreanos han asumido perfectamente la fama mundial que PSY ha obtenido con su frikismo. En el folleto turístico sobre el país que me dieron en el aeropuerto, se habla del vídeo de las narices en la página 3, antes de empezar a hablar de la historia del país o de los monumentos de Seúl. Sin embargo, en los cuatro días que llevo en el país no he oído ni una sola vez la cancioncilla. Los bares sólo ponen Gentleman, su nuevo vídeo musical (que lleva 200 millones de visitas en YouTube pero es harto improbable que alcance el mismo éxito que el Gangnam).

Dejemos la playa y metámonos en las calles de la ciudad, que por cierto, anda que no tienen lectura ni nada en el asfalto... los conductores deben ir entretenidísimos con las amenas historias que deben relatar esas calzadas.

Cerca de la playa está todo lleno de alojamientos de fachadas estrambóticas y nombres sugerentes: "Motel Amore", "Hotel Diablo", "Motel Dollar", "Motel Passion"... Imagino que son algo similar a los love hotels de Japón, lugares con habitaciones de color rosa, colchones en forma de corazón y temática erótico-romántica. Pero en Busan es impresionante, hay cientos de ellos... ¿A qué se deberá esta enorme oferta? ¿Los coreanos no tienen sitio en su casa para una noche de pasione? ¿Hay muchos líos extramatrimoniales? ¿Es la única forma que tienen los jóvenes de estar juntos, porque en sus casas son muy carcas? Muchas preguntas las que me surgen.

Busan también tiene su Chinatown particular, que está al lado del puerto y la estación de tren, en el lugar más de paso de extranjeros y marineros de luces, vamos. Es una pequeña calle con restaurantes, casas de masaje, karaokes y un aspecto un poco patibulario, pero bueno, tampoco puedo demostrar que haya nada ilegal allí. Cosa curiosa es que la Chinatown de Busan está siendo invadida por los rusos, y se está convirtiendo en Rusiatown. También hay varios garitos filipinos.

Detalles tontos que he visto al callejear... en las tiendas de moda, cosméticos y cosas así, a vaces tienen a chicas con un micrófono ofreciendo a los clientes que entren y compren. Además de ser muy guapas, otro rasgo casi obligatorio en todas ellas es que deben de vestir polainas. Por ahora, los únicos seres que conozco que llevan polainas son las coreanas de esas tiendas y el Tío Gilito.

Otro detalle de las calles de Busan, y por lo que veo también de otras ciudades coreanas, es que algunos semáforos tienen un infrarrojo que, si la luz está roja y te acercas mucho al bordillo, te dice en coreano y en inglés algo así como: "no cruces, es muy peligroso". No puedo confirmar que digan eso porque el acento inglés de la grabación es bastante pobre, mientras que en coreano sólo sé decir "pan", que por lo visto es una palabra que les prestaron los portugueses (ellos le dicen 빵, que en coreano romanizado sería "ppang" pero al pronunciarse suena similar al "pao" luso).

Por otra parte he visto una cafetería -¡mira que hay cafeterías en este pais!- con zona para fumadores, separados por una especie de escaparate de cristal, cual seres de otra especie. Esto sólo lo he visto una vez y no sé si es general, pero me sirve de excusa para colocar este simpático cartel de prohibido fumar en la playa de Haeundae.

Una de las cosas buenas que tiene Busan es que está rodeada de montañas, y si uno se cansa del estrés de sus calles, de sus chicas con polainas y de sus semáforos alarmantes, se puede ir con una bici cinco kilómetros montaña arriba y se olvida completamente de que está en una metrópoli de tres o cuatro millones de habitantes. Eso hice yo: me fui al monasterio de Beomeosa, en el monte Geumjeong (todos estos nombres los cosulto en Google porque soy incapaz de retener los topónimos coreanos), donde hay una espectacular vista con unas ruinas de una fortaleza que recuerdan a la Gran Muralla china. Una Gran Muralla coreana con rascacielos y el mar a lo lejos.

ACTUALIZACIÓN (al día siguiente): Ahora que lo pienso, en chino al pan se le llama "bao", que también debe de proceder del portugués "pao"... Aprendiendo en Corea cosas sobre China, sí señor.

Desde Corea del Sur del Sur

ChinoChano — 2013-06-01T00:01:00+08:00

Me he agenciado unos días de fiesta y me he ido de escapada -nunca mejor dicho- unos días, con destino a la ciudad de Busan, en el extremo sur de la península Coreana. Lo de la escapada lo digo porque he "huido" al país que se supone tiene el internet más rápido del mundo precisamente en una semana en la que se espera que en China internet vaya todavía peor de lo habitual, por el aumento de la censura que suele acompañar al aniversario de la matanza de Tiananmen (4 de junio de 1989). No es que viaje sólo por eso, pero bueno, mi portátil lo va a agradecer.

En fin, que estoy en Busan como digo, y sólo me ha dado tiempo de pasear la primera tarde por el centro de la ciudad. Busan es el puerto más grande de Corea del Sur y la segunda ciudad del país, así que es una especie de Barcelona coreana. Y tiene cierto parecido a Barcelona, de hecho, es muy montañosa y las casas de los barrios populares descienden por las laderas mientras en el puerto trabajan los pescadores y los mercantes.

Por lo demás, como es habitual en Corea, y más un sábado, todas las busanesas iban muy guapas y a la última moda, aunque la de éste anuncio o bien nos está haciendo una butifarra o maneja un código semiótico coreano muy distinto al que tenemos en España.

Sólo me ha dado tiempo en la primera tarde a caminar por la zona más comercial del centro, una calle sinuosa en la que había un rinoceronte enano que me ha encantado, no sé muy bien por qué.

Paseando por esa calle he visto un pirulí enorme en una colina colindante y me he acercado a ella para ver si se podía subir y ver desde arriba toda la ciudad, que es algo muy de turistas pero algo que me gusta hacer a todos los sitios a los que voy. La vista era magnífica, en efecto... (nótese lo que canta el edificio amarillo).

Pero lo mejor ha llegado poco después. Al atardecer, nubes y sol se han aliado para tener una puesta de sol espectacular.

Al bajar de la torre, he reparado en un poster que tienen en el que aparecen los países con mayor población del mundo, ordenados de mayor o menor. He visto que Corea del Norte (que por habitantes debería estar en la tercera columna) es "olvidada", pero Corea del Sur, en la segunda columna y que figura como "Corea" a secas (ninguna de las dos Coreas se alude a sí misma como la del norte o la del sur) tampoco se suma a sí misma a los coreanos que hay encima del paralelo 38. En fin, que la complicada situación coreana tiene consecuencias hasta en detalles tontos como éste.

Otra cosa que me ha llamado la atención de la Torre de Busan han sido sus baños (curiosamente, hace cuatro años también me hicieron gracia los WCs de la Torre de Seúl). En los retretes de la torre busaniana, fíjate tú en qué cochinadas me fijo, no hay dos tapas como en los retretes normales, sino tres, y así sirve también para orinal de niños pequeños. Como la idea se copie en algunas casas, más de una esposa va a enloquecer... Si ya es complicado que muchos maridos bajen dos tapas de la taza, imaginaos lo que pasaría con tres.

Otro detallito chorras que observé en la Torre de Busan es que los niños, para entretenerse mientras suben escaleras para llegar a ella, juegan a piedra-papel-tijera en los escalones. Cada vez que uno gana un lance asciende un escalón, repiten el juego una y otra vez subiendo poco a poco según lo que ganen, y el que llegue arriba del todo se proclama gran vencedor (si uno es muy bueno y su rival penoso, los competidores acabarán jugando muy alejados, uno arriba y otro abajo).

En resumen, que la Torre de Busan ha dado para muchas tontás, a ver qué veo en los próximos días que me llame la atención y a ver si lo mando desde Corea, que ahora que tengo internet digno de civilizaciones no prehistóricas hay que aprovechar.

Sesenta años allá arriba

ChinoChano — 2013-05-29T00:01:00+08:00

En las últimas semanas ha habido muchas noticias relacionadas con el Everest, la montaña más alta del mundo, que los alpinistas suelen ascender en este mes de mayo porque es la época con mejores condiciones climáticas para ello. La semana pasada mi paisano Carlos Pauner llegaba a su cima y se convertía en el primer aragonés (y el primer español no vasco, huy en qué jardines me estoy metiendo) en coronar las 14 montañas del mundo que miden más de 8.000 metros (hay alguna duda con uno de sus ascensos, el del Shisha Pagma, pero bueno, que un día de éstos lo ascienda nuevamente y así acabará con los recelos). Un día después, un japonés de 80 años y con nombre de toro llegaba también a la cumbre y se convertía en el hombre más viejo en conseguirlo. Y hoy, finalmente, se cumplen 60 años de la primera llegada del hombre a la cumbre de esa montaña, la que consiguieron el sherpa Tenzing Norgay (cuyos orígenes debatíamos hace unos días en el grupo de Facebook) y el neozelandés Edmund Hillary.

Los dos alpinistas, felices de conocerse y felices de haber bajado ya de tan alto,
pocos días después de la hazaña.

A veces se olvida un poco que el Everest es un monte chino, o bueno, medio chino. Su cara sur da a Nepal, pero la norte está en territorio de China, concretamente en la región del Tíbet (no puede obviarse que considerar el Tíbet como chino tiene su polémica, pero tampoco se puede olvidar que así aparece en cualquier mapa). Aparte de por cuestiones políticas relacionadas con la cuestión tibetana, otra de las razones de que el Everest se relacione más con Nepal que con China es el hecho de que la mayoría de los ascensos se realizan por la cara sur, porque sus rutas son más sencillas y porque Nepal pone muchas menos limitaciones que China a la entrada de extranjeros (una vez más, por cuestiones relacionadas con la política).

Otra razón que puede pesar en el "olvido" es que en China la palabra "Everest" no se usa, con lo cual se asocia menos ese vocablo con este país, y, por extensión, se asocia menos esa montaña con este país. Los chinos, a imitación de los tibetanos, llaman al Everest "Qomolangma", que significa "Diosa Madre" en tibetano, y siembre la citan así, incluso en noticias en inglés (ni siquiera ponen "Everest" entre paréntesis a modo de aclaración). Desde 2005, además, los chinos no reconocen la altura internacionalmente más usada del monte (8.848 metros), ya que ellos realizaron ese año otra medición y fijaron su altura en 8.844 metros (lo podéis ver en la entrada en chino que sobre el monte hay en la Wikipedia, por ejemplo). De estos dos peliagudos asuntos ya hablé hace unos añitos, cuando los chinos llevaron la llama olímpica a la cima de ese monte, pero bueno, hoy lo recuerdo con motivo del aniversario.

La prensa china recuerda hoy la efeméride, y de paso que los primeros en ascender el Qomolangma/Everest por su cara norte fueron dos alpinistas chinos, Wang Fuzhou y Qu Yinhua, y un tibetano llamado Gingbu, así a secas (muchos nombres tibetanos son de sólo una palabra, sin apellido). Lo lograron en 1960, en una época en la que la cara norte estaba aún más vetada a los extranjeros que ahora.

Los tres héroes a este lado del Everest
(el de la izquierda llegó un poco antes que los otros dos,
gracias a su fenomenal cardado).

También hay rumores de que en 1952, un año antes de que Hillary y Norgay llegaran a la cumbre, una expedición soviética intentó adelantarse unos meses a la proeza nepalí/neozelandesa con un ascenso por esa misma cara norte, pero que perecieron en el intento (Moscú y Pekín negaron la existencia de esa expedición, pero quién sabe, igual sólo ocultaron el fracaso).

Llegar a lo alto de una montaña como el Everest/Qomolangma/Samargatha (pongo también su nombre nepalí para liar aún más) y ver el mundo desde allí arriba debe ser una maravilla, aunque también es una peligrosa aventura. El fallecimiento también estos días del alpinista leridano Juanjo Garra en otro ochomil es un recordatorio de lo crueles que pueden ser esas bellas montañas. La lista de alpinistas que han fallecido en estos 14 gigantes es abrumadora, y en todos ellos han muerto alpinistas españoles, terrible.

PD: La foto que abre el post es un apresurado homenaje a una de las noticias de la semana en China, con permiso del niño de la cañería.

¿Me da la hora? Sí, pero sólo una

ChinoChano — 2013-05-27T00:01:00+08:00

Como hace unos días vi nuevamente Doctor Zhingado, ese peliculón en el que Omar Sharif se perdía por las estepas de Soria, me entraron ganas de viajar, aunque fuera con la imaginación, a la Rusia remota de las deportaciones, una Rusia que además está relativamente cerca de aquí, de Pekín. No creo que lo haga a corto plazo, porque conseguir un visado para Rusia es casi tan difícil como uno para Corea del Norte, pero de todos modos he mirado, por curiosidad, a cómo están los vuelos a Vladivostok, una de las ciudades más cercanas a Pekín, situada en el extremo oriente de Rusia, allá donde acaba el Transiberiano.

Mirando esto, he descubierto una bizarrez: en el vuelo de regreso, de Vladivostok a Pekín, se llega a la capital china 15 minutos antes de la hora a la que sale el avión, como si en vez de viajar en Airbus lo hiciéramos en un DeLorean, a lo Marty McFly.

Esto es una de las muchas extraordinarias consecuencias de la política nacional china con respecto a las horas, que se reduce en una sola frase: en todo el país es la misma hora, pese a que China tiene una gran extensión (es el cuarto mayor Estado del mundo) y además es bastante alargado de este a oeste, los puntos cardinales que marcan los días y las noches cuando el sol aparece y desaparece por ellos. EEUU y Canadá, dos países similares a China en tamaño y en distancia de oeste a este, tienen 11 y 6 horas diferentes para sus ciudadanos, respectivamente (aunque en el caso estadounidense hay que aclarar que tiene muchos territorios en el Pacífico).

Husos horarios en el mundo. Ya se ve que el chino
es considerablemente ancho...
(aunque el de Europa Occidental también).

Antes del régimen comunista nacido en 1949, China tenía cinco husos horarios, lo normal para su tamaño. Sin embargo, Mao decidió que tras años de guerra civil y décadas de divisiones internas, dentro del país había que estar unidos en todo, posición de las manecillas del reloj incluidas.

Husos horarios entre 1912 y 1949.

La actual situación en China crea, por ejemplo, grandes diferencias de tiempo con algunos países vecinos, como por ejemplo la que hay entre el país asiático y la Provincia Marítima Rusa (donde está Vladivostok), que es de tres horas. Queda con ello explicado el "misterio" del vuelo del principio: éste dura 2 horas y 45 minutos, menos incluso que la diferencia horaria, por ello se llega "antes de salir".

Y no es la mayor diferencia de hora que China tiene con un país vecino, porque con Afganistán, vecino de China (aunque la frontera entre ambos es muy pequeña), la diferencia es de tres horas y media. Es, de hecho, la mayor diferencia horaria entre países vecinos de todo el planeta.

La "tozudez" de China en no seguir un sistema de husos horarios similar al de los países vecinos también ocasiona que China tenga muchos puntos fronterizos -aquellos en los que coincide con los límites de otros dos países- en los que hay tres horas a la vez. Es decir, que si por ejemplo te dejan tumbarte en el lugar donde se cruzan las fronteras de China, Rusia y Corea del Norte -buena suerte en el intento-, puedes tener un brazo en Corea del Norte en el que son las 8 de la mañana, otro en Rusia, donde son las 10 de la mañana, y las piernas en China, algo adormiladas porque para ellas son las 7 de la mañana. Estos puntos fronterizos con tres horas distintas no sólo existen en China, pero este país es el que más tiene de todo el planeta, un total de 13 (más de la mitad de los de todo el mundo). Aunque bueno, para lío lo del Polo Sur y el Polo Norte, con una docena de horas distintas confluyendo a la vez.

Pero la política horaria china también tiene efectos en el interior del país. Si en todos los lugares de China un país tan grande, es la misma hora, eso significa que en los lugares más al este amanece mucho antes que en el oeste. Esto se nota especialmente en el extremo oeste de China (Xinjiang y el Tíbet), donde hay lugares donde en invierno amanece pasadas las 11 de la mañana, y en verano anochece casi a medianoche. De hecho, los uigures en Xinjiang a veces ignoran la hora oficial china y tienen una "hora clandestina" uigur, con amaneceres y anocheceres un poco más ortodoxos (porque además, como muchos son musulmanes practicantes que han de rezar en la salida y la puesta de sol, necesitan llevar un horario algo ordenado).

Mapa de desviaciones horarias (vía adamcadre.ac).
En los lugares en rojo amanece "demasiado tarde", en los verdes "demasiado pronto".
Ya veis que la zona con más desviación es la del Tíbet y Xinjiang, aunque España también es rojilla.

En teoría, la hora única china está hecha con la que deberían tener sólo, en un mapamundi con husos horarios exactos, los chinos del este del país, los de Pekín, Shanghái, etc. Pero no os penséis por ello que aquí en Pekín tenemos unos amaneceres y anocheceres perfectos para nuestros planes... No, al menos no para un español como yo, costumbrado a otras horas.

Pero es que en España tampoco tenemos una zona horaria "perfecta". En realidad seguimos la hora centroeuropea, y no la inglesa, que es la que nos correspondería hipotéticamente. Por acomodarnos con la mayor parte de Europa Occidental, permitimos que, como si fuéramos Xinjiangueses, amanezca un poco más tarde y anochezca un poco más tarde de "lo normal". En concreto, una hora más tarde. En Pekín, sin embargo, no hay esta desviación, con lo cual, a efectos prácticos, en España nos amanece y anochece una hora antes que en Pekín.

En diciembre, los días más cortos del año, en Pekín amanece a las 7 y media, mientras que en Madrid el sol sale hacia las 8 y media. En la capital china anochece un poco antes de las 5 de la tarde (no veáis qué tristes son las tardes invernales), y en la madrileña un poco antes de las 6 de la tarde.

Pero en junio la situación aún es más compleja, porque en España, como en buena parte de Europa Occidental, se cambia la hora en primavera -los relojes se adelantan una hora- para "ahorrar energía", así que la diferencia de amaneceres y atardeceres entre España y China aumenta de una hora a dos. Así, en junio, durante los días más largos del año, en Pekín amanece ANTES DE LAS CINCO de la mañana, mientras que en Madrid es un poco antes de las siete. El anochecer aún se nota más: en España el sol se pone en verano casi a las 10 de la noche (algo que a mí me fascina cuando estoy en tierras españolas), mientas que en Pekín nunca veremos el sol a las 8 de la noche, hasta en junio las puestas de sol son minutos antes de esa hora.

Confío en que no os hayáis liado mucho con tanto número final (si ha sido así, a repetir la lectura, esta vez armados con lápiz y papel, ¡que luego entra en el examen!). Ya sabéis, si venis a China no intentéis calcular la hora a lo Cristobal Colón, viendo por dónde anda el Sol, que será un caos. Y traeros un antifaz sin agujeros para dormir, que aquí el astro rey madruga más que los panaderos.

PD: un poquito más sobre el extraño mundo de los husos horarios en dos interesantísimas entradas de sendos blogs: Amanece muy pronto por aquí y Lo que Hitler nos dejo.

Intolerancia alimentaria

ChinoChano — 2013-05-23T00:01:00+08:00

La semana pasada, se levantaba un gran revuelo mundial cuando la FAO (la organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación) publicaba un informe en el que presentaban las bondades de comer insectos y se recomendaba el aumento de su consumo en un mundo con cada vez mayor población y más problemas de suministro de alimentos. Unos 2.000 millones de personas en el mundo, es decir, poco menos de la tercera parte de la población mundial, tienen insectos en su dieta, recordaba el informe, que podéis bajaros y leer aquí.

A mí personalmente no me sorprendió tanto la sugerencia de la FAO como el disgusto con que se recibió, por ejemplo, en España. En los comentarios de las noticias sobre el tema que he leído la gente se rasgaba las vestiduras, gritaba indignada como si le estuvieran haciendo tragar cucarachas con embudo, y hasta algunos lo enlazaban, medio en broma medio en serio, con la supuesta conspiración de los más ricos del planeta para que, tras la crisis financiera, estemos calladitos y seamos sumisos. En este artículo -muy bueno, por lo demás-, tenéis un ejemplo, en las líneas quinta y sexta.

La agresividad que en España hay hacia los hábitos alimentarios de otras culturas es algo bastante curioso y yo diría que ilógico. En un mundo interconectado, donde quien más y quien menos ha viajado ya a muchos lugares, o los ha conocido por la tele o internet, es increíble ver cómo la "intolerancia alimentaria" es muy potente todavía, casi diría que más que la intolerancia religiosa o la racial, que hace tiempo que están ya muy mal vistas. Muchos españoles siguen pensando que las culturas que comen perro (coreanos, chinos del sur), insectos (muchas culturas tropicales) y otros alimentos "asquerosos" son bárbaras por ello, y a la vez que las que no comen cerdo (musulmanes) o ternera (indios) son estúpidas por ello. La intolerancia alimentaria nos lleva a publicar en los medios españoles barbaridades como ésta, que ya motivó un intenso debate en la sección de comentarios de un post anterior.

Mi desacuerdo con la general animadversión española -y a lo mejor también de otras gentes, pero yo hablo de las que conozco- a otros hábitos alimentarios no significa que yo me desayune cruasanes de mantis religiosa. Yo zampo prácticamente lo mismo que un español medio, quizá alguna verdura diferente que sólo hay en China, pero en cuestión carnes soy normalito, como casi todos los pequineses (chinos y extranjeros). He probado la serpiente, el perro, la tortuga, las hormigas, el burro, los escorpiones o los gusanos de seda, pero sólo por curiosidad, y no más de una o dos veces cada cosa, porque no me aficioné a su sabor ni son cosas que venda a diario el colmado de la esquina. De todo ello, quizá, lo que más me gustó fue la carne de burro, pero más por el guiso que por el sabor de la carne en sí.

Tengo gustos españoles, sí, pero no comparto en absoluto esta "intolerancia alimentaria", y no es por vivir en Pekín, una ciudad donde todos los animales del párrafo anterior pueden probarse pero en general sólo forman parte de esporádicas cenas "cachondas", tanto entre chinos como en extranjeros. A mí, particularmente, lo que más me ayudó a abandonar esos prejuicios fue el libro Bueno para comer, de Marvin Harris, en el que se explica por qué unos alimentos son tabú en unas culturas y en otras no. Cada capítulo está dedicado a un alimento, e incluso hay uno dedicado al canibalismo. La conclusión que se extrae del libro es que los tabúes alimentarios nacieron por circunstancias económicas (por ejemplo, en la India comer vacas les arruinaba la agricultura) que los pueblos transformaron en limitaciones religiosas o acompañaron de ideas erróneas (el cerdo es sucio, los insectos nos enferman al comerlos) que calaron en las distintas civilizaciones, creando sensaciones de "asco" que en realidad son culturales, no naturales. Aunque sí parece que el ser humano en general, sea de donde sea, busca animales grandes, para cansarse menos en su cría o caza, por lo demás es omnívoro, su estómago está preparado para comer mucho más variado de lo que come.

Regresando a la cuestión del principio, el consumo de insectos, ¿existe en China? Sí, pero poco. De forma habitual, sólo en algunas etnias del sur de China, en zonas tropicales o subtropicales, donde el clima o las circunstancias les han impedido históricamente tener ganado o cazar animales grandes. En el resto del país, los animales domésticos son corrientes (sobre todo los pollos y otros ganados aviares, de los que hay unos 5.000 millones), así que los insectos no se han comido prácticamente nunca. Los animales pequeños en general no se comen demasiado en China, aunque sí les gustan, como snack, los caracoles -como a nosotros- o los capullos de gusano de seda, aunque los primeros no son insectos.

Si uno quiere comer insectos fuera de las selváticas chozas de una minoría étnica del sur de China, la opción es irse a restaurantes especializados precisamente en comida del sur del país, especialmente restaurantes de comida de Yunnan (la provincia con más minorías). En Pekín, por ejemplo, el restaurante Yunteng ofrece platos con hormigas o escorpiones (éstos últimos tampoco son insectos, pero bueno).

En China, el informe de la FAO también tuvo su impacto, aunque no creó indignación como en España. Sí que hubo bastantes expertos que señalaron que habría que tener mucho cuidado con aplicar eso en China, pero más por los problemas de seguridad alimentaria que tiene el país. Muchos insectos en el país podrían estar contaminados con pesticidas, por ejemplo, y ser nocivos para el ser humano no por su carne intrínseca, sino por estar "espolvoreados" de toxinas creadas por el hombre.

Hay empresarios chinos que han intentado promover la cría de insectos para su consumo, especialmente hormigas, y hace casi 20 años el gobierno chino aprobaba por primera vez la comercialización de insectos. En algunos supermercados puedan verse paquetes de hormigas (criadas en granja), aunque parece ser que no han tenido mucho éxito nunca. Incluso existe una Asociación China de Cría de Insectos Comestibles.

En todo caso, cuando asociamos insectos y China, muchos se acordarán del mercado nocturno de Wangfujing, en el centro de Pekín, que vende pinchitos de caballito de mar, gusano, estrella de mar (una vez más, algunos no son insectos, pero bueno, ya me entendéis)...

Es un lugar curioso pero anómalo, porque en realidad casi ningún pequinés come estos pinchos. Los vendedores allí parece que sólo los ponen para atraer a los turistas extranjeros, que se compran un pincho de ésos para hacerse una foto haciendo como que comen una barbacoa de escorpiones, aunque luego seguramente van a tirarlos a la papelera.

Se trata de un fenómeno habitual en las zonas turísticas: los vendedores conocen las ideas preconcebidas de los visitantes, y las explotan, aunque en realidad no sean verdad. Hay pequineses que critican la existencia de este mercado, porque fomenta el tópico erróneo.

Bueno lectores, que tanto escribir de comida me ha abierto el apetito, y me espera un filete de ornitorrinco en el horno. Bon apetit, y sed tolerantes con las dietas de otros mundos, aunque no sean la Dukan.

La mar de problemas

ChinoChano — 2013-05-21T00:01:00+08:00

Cuando se habla de conflictos en Asia Oriental, muchas veces se enfatiza mucho sobre guerras de declaraciones que suelen ser palabrería más que otra cosa (por ejemplo, las recientes amenazas de Corea del Norte) o espectáculos militares que en realidad suelen ser lo mismo, pavos reales enseñando la cola a ver quién la tiene más larga (maniobras navales, misiles, etc). Sin embargo, suele darse muy poca importancia a otras tensiones en la zona que, sin ser tan mediáticas, a veces son en realidad fuentes de mayores dramas. Me refiero, en concreto, a los conflictos pesqueros, que en los mares del Asia Oriental son muchos y constantes.

Esta semana, por ejemplo, se sabía que Corea del Norte ha tenido medio detenidos, medio secuestrados, a 16 pescadores chinos. Si esto hubiera pasado entre China y Japón (como pasó hace un tiempo, de hecho), se hubiera montado una buena, pero en esta ocasión los chinos casi que ni se han quejado (finalmente sí lo han hecho, y los pescadores fueron devueltos). Lejos de allí, Filipinas y Taiwán, dos archipiélagos que en un mundo simplista podrían ser amigos por tener como rival común a China, ahora están muy enfrentados porque los guardacostas filipinos mataron recientemente a un pescador taiwanés al disparar ¡40 veces! a su barco. El enfado allí es tan gordo que Taiwán amenaza con expulsar a decenas de miles de trabajadores filipinos de la isla, y hay medios taiwaneses que hasta han llegado a sugerir que China y Taiwán realicen maniobras navales conjuntas para amedrentar a Filipinas, lo cual sería algo insólito.

Y no sólo estos casos recientes: aquellos pescadores chinos detenidos de vez en cuando por Japón por pescar cerca de las reclamadísimas islas Diaoyu/Senkaku, aquel pescador chino que en 2011 mató de una puñalada a un guardacostas surcoreano cuando le intentaban detener, acusaciones desde Filipinas y Vietnam asegurando que los guardacostas chinos les echan a empujones cuando intentan faenar cerca de las también muy disputadas islas Spratly o Paracel... En los problemas pesqueros es donde está llegando realmente la sangre al río, más que en el terreno militar o en el político. Y además, muchas veces entre pescadores y guardacostas de países aparentemente aliados, o que no suelen rivalizar, añadiendo una gota de caos al ya complicado mapa geopolítico regional.

Por todo ello, se podría decir que ser pescador en Extremo Oriente se ha convertido en una profesión de extremo riesgo. Se dice que los pesqueros chinos, por ejemplo, suelen faenar no en solitario sino con otros barcos bajo la misma bandera, para protegerse unos a otros formando una especie de escuadrones Pescanova.

¿Por qué tanto roce pesquero en los mares de Asia? Supongo que no es fácil controlar miles de barcos de una docena de países faenando en los mares del continente, mares que en todos los casos tienen costas de al menos tres o cuatro países, si no más.

Estos problemas pesqueros, por cierto, me recuerdan a que cuando era pequeño se oían muchas noticias en España -y la gente se llevaba las manos a la cabeza- de pescadores españoles a los que los guardacostas marroquíes disparaban o detenían, pero luego aquella conflictividad se pasó un poco cuando España entró en la Unión Europea (entonces aún llamada Comunidad Económica Europea). Igual en Asia podrían fijarse en cómo se resolvió aquello, aunque no sé muy bien si se usó más la diplomacia o la fuerza.

Ya que hablamos de mares de Asia, propongo que echemos un rápido vistazo a los principales, porque además me quiero centrar en un asunto concreto sobre ellos: sus nombres, que en mi opinión están mal puestos y, vete tú a saber, igual ése es uno de los orígenes de la conflictividad.

MAR DEL JAPÓN

Empecemos con este mar, aunque no bañe (por muy poco) las costas del tema principal de este blog, que es China. ¿Por qué se llama Mar del Japón, si no sólo baña a Japón, también a Rusia y las dos Coreas? En las dos Coreas, de hecho, no lo llaman así. Los surcoreanos lo llaman "Mar del Este" (nombre que tampoco me parece bien, porque es SU este, no el de otros), y los norcoreanos, aún más chulos, lo llaman el "Mar de Corea Oriental". Llegados a este punto pensaréis que los rusos le llaman "Mar al Sur de esa Parte de Rusia que Tenemos tan Lejos", pero no, ellos, muy generosos, también lo llaman Mar del Japón.

Si yo fuera secretario general de la ONU, que nunca se sabe, propondría que se unifiquen términos para quedar todos contentos, aunque podría quedar un poco largo... "Mar del Oeste de Japón, el Este de Corea y el Sur de Rusia Oriental". O para ser más prácticos, que le pongan al mar un nombre neutro que guste a todos, algo que una a las tres culturas japonesa, rusa y coreana. ¿Mar de los Karaokes? ¿Mar de los Políticos Horteras? Aún no sé muy bien el qué, de momento pongamosle el nombre de una de las mayores leyendas que vieron nacer sus costas:

MAR DE LA CHINA MERIDIONAL

Más de lo mismo con el mar en el que actualmente se dirimen más disputas, porque todos los actores de la zona (China, Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei, Indonesia...) reclaman islas que otros reclaman: en el archipiélago de las Spratly, en el de las Paracel... Digo lo mismo que antes, este mar no sólo es el del sur de China, sino también el del este de Vietnam, o el del Oeste de Filipinas, o el del norte de Malasia. Y claro, Vietnam lo denomina "Mar del Este", sí, igual que como los coreanos llaman al Mar del Japón. Mientras, los filipinos están intentando popularizar que una parte de este mar, por lo menos la más cercana a su archipiélago, se llame "Mar del Oeste de Filipinas". Irónicamente, China lo llama "Mar del Sur" a secas (Nanhai). Vaya jaleo. Una vez más, propongo nombres de mayor consenso. Algo que tengan todos.

MAR DE LA CHINA ORIENTAL

Este mar tiene también un nombre un poco egoísta, pero parece ser que ello no crea grandes problemas a su "medio dueña" Japón, quizá porque como ellos ya tienen su propio mar, como hemos visto arriba, ya están conformaditos. Los chinos, como en el caso anterior, a este mar lo llaman simplemente "Mar del Este", así que hala, ya tenemos mares orientales de los chinos, los vietnamitas y los coreanos. En algunos mapas antiguos europeos el Mar de la China Oriental llegó a figurar como "Mar de Corea" (y el Mar de China Meridional era el "Mar de China" a secas), pero esta tradición ya se perdió. Espero que no os asustéis con estos bailes de nombres, también en España le llamamos Mar Cantábrico a un agua que nadie más llama así.

En el Mar de la China Oriental están las Diaoyu/Senkaku que tanto están dando que hablar este año y el pasado, así que, aunque el nombre de este mar no cree tantas discusiones, propongo uno nuevo para que haya menos todavía:

MAR AMARILLO

Por fin un mar donde, normalmente, no hay conflictos estratégicos, aunque bañe a tres países (China y las dos Coreas). Conflictos pesqueros si los hay, ojo, ya hemos visto al principio que los guardacostas y los pescadores no entienden de alianzas ni de nada, la ley del mar es cruel. Pero bueno, hablemos de su nombre: el Mar Amarillo no se llama así, que algunos seguro que lo pensáis, porque está cerca de países de "raza amarilla" (esta expresión aún se decía en mi infancia, ahora ya es políticamente incorrectísima). No señor, el Mar Amarillo se llama amarillo por la misma razón que el Río Amarillo (que desemboca en el Mar Amarillo): porque es de color amarillo, o amarillento. O bueno, no siempre: a veces amarillea. Ello se debe a similares razones que amarillean el Río Amarillo: la arena y el polvo que llegan de los desiertos del norte de Asia (el Gobi y sus vecinos).

A este mar no le voy a cambiar el nombre con fines pacificadores, sino más bien léxicos: para que la gente no crea que se le llama así por añejos tópicos raciales, y para ser más exactos con el color de la arena, yo propongo el

Mala pata

ChinoChano — 2013-05-17T00:01:00+08:00

Un artista holandés llamado Florentijn Hofman tuvo la sensata idea de colocar este mes en el Victoria Harbour de Hong Kong un pato de goma gigante (hinchable y deshinchable, como luego veremos). El pato es ciclópeamente encantador, y en las últimas semanas ha alegrado las vistas de un lugar que ya de por sí es espectacular. Y cuanto más nublado y feo estuviera el día, mejor, más destacaba el pato.

(No es el primer pato gigante que aparece en aguas famosas, también ha habido enormes ánades en el Támesis).

Y tampoco es la primera vez que Hofman lleva su pato gigante a buen puerto. Ya lo hizo antes en Osaka, en Sydney... Pero creo que es en Hong Kong donde mayor éxito ha tenido y más bien ha quedado con el paisaje.

Sin embargo, el pato tuvo el pasado miércoles un percance. No se sabe exactamente qué pasó, pero el pato empezó a deshincharse. ¿Algún gamberro le tiró una colilla y lo pinchó? El caso es que ello aún hizo más famoso y mediático al pato, primero por su dramático hundimiento a lo Titanic...

... y al día siguiente, por la triste imagen del pato totalmente deshinchado y plegado, listo para salir del agua y ser sometido a una buena reparación para que pueda regresar a las aguas cuanto antes.

En mi opinión, el "accidente" es un truco del artista para llamar más la atención con su obra. Resulta sospechoso que el mismo pato, o uno similar del mismo autor, recibió 40 puñaladas y también quedó hecho unos zorros hace unos años, cuando fue mostrado en Bélgica. Pobre pato, lo que lo hacen sufrir. Sólo espero que Epi no haya encendido la tele estos días y no haya tenido que ver tan patético espectáculo, podría traumatizarle...

Los hongkoneses se despiden, esperan que sólo temporalmente, del pato hinchable más audaz que vieron los tiempos, pero aún les queda otra enorme estatua rellena de aire que también se muestra estos días en la ex colonia. Sólo que ésta es, cómo lo diría... un poco menos agradable de ver.

Lo contaba esta misma semana un músico asturiano en su bitácora Blogcasting Live From Hong Kong: en la ciudad hay un... ¿chorongo? descomunal, también hinchado, y la verdad, ojalá corra semejante suerte que el pato.

ACTUALIZACIÓN (20/5/2013): En el Grupo de Facebook Jordi Gómez contaba al hilo de este post que en otra ciudad de cultura muy china, Singapur, también combinaron agua y patos de goma con resultados espectaculares, pero en ese caso jugando con la cantidad, no con el tamaño. Era la carrera anual de patos de goma, que al parecer dejó de celebrarse en 2007:

ACTUALIZACIÓN (3/6/2013): Los internautas chinos han hecho más de un chiste con el pato de Hong Kong. Lo cuenta Offbeat China.

ACTUALIZACIÓN (12/6/2013): El pato hongkonés se convirtió en un símbolo político en el reciente 24º aniversario de Tiananmen:

Ah, y ahora además hay un cerdo gigante en Hong Kong...

Los hablantes chinos de lapao

ChinoChano — 2013-05-14T00:01:00+08:00

Soy especialista en unir mi Aragón natal y mi China adoptiva de la forma más peregrina en este blog (un ejemplo, otro, otro, otro, otro...), pero esta vez me siento superado por profesionales de la bobada que me han pillado a contrapié. ¡Intrusismo!

Todo comenzó cuando las Cortes de Aragón malgastaban tiempo y recursos públicos creando el "LAPAO" y el "LAPAPYP", dos palabros (me niego a denominarlos idiomas porque no lo son) que la gente únicamente va a utilizar en el mundo real para reírse, y no sin razón.

El choteo nacional por semejante despropósito fue tan grande que hasta un diario serio como El País decidió convertir un chiste en noticia: como resulta que "lapao" es también el nombre de uno de los tres principales dialectos del naxi, lengua de una minoría étnica china, el diario se atrevía a hacer guasa señalando que el lapao ha sido un éxito porque nada más ser aprobado ya lo hablan miles de personas en el Oriente lejano.

Si queréis podemos discutir en los comentarios el tema del lapao, el catalán, el aragonés y demás, pero yo de aquí para abajo me voy a alejar de polémicas que ni me van ni me vienen y voy a aprovechar la tangencial coyuntura para hablar un poco de los hablantes chinos de lapao (y dialectos similares), es decir, los naxi, una etnia bastante famosa en China pese a que son muy poquitos ya (unos 300.000). Para empezar, oigamos un poco de "lapao" (bueno, en realidad es naxi estándar, creo, pero imagino que el lapao sonará similar):

El vídeo me parece a mí que son pasajes de la Biblia, pero a menos de que alguno de vosotros seáis hablantes de naxi no creo que os sintáis evangelizados.

Los naxi viven en el norte de la provincia meridional china de Yunnan, en los valles y sierras limítrofes con el Himalaya oriental. Su principal ciudad es Lijiang, una preciosa localidad de calles empedradas, canales y casas de madera que es Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO y que en los últimos años ha tenido dos desgracias: la primera y mayor, un terremoto en 1996 que destruyó buena parte de casco antiguo, por lo que el actual está bastante reconstruido. La segunda fue que su belleza la hizo tan turística y turistizada que ahora casi es un parque temático de los naxi, con tiendas de souvenirs virtualmente en cada casa. De todas formas vale la pena visitarla, aunque sea para ver sus tejados o para tomarla de base para otros pueblos naxi de los alrededores.

Los naxi tienen cosas muy especiales -algunas similares a las de otras etnias del Himalaya y sus alrededores- que los convierten en un pueblo muy curioso. Destacaremos tres:

1- Su música: La música de los naxi, que al oído de los iniciados pero no expertos les sonará parecida a la música tibetana, tiene una gran tradición, y además su historia reciente es épica porque muchos músicos naxi fueron encarcelados durante la Revolución Cultural sólo por tocar música "feudal". Fallecido Mao, muchos de estos músicos salidos de prisión -algunos habían enterrado sus instrumentos para evitar que fueran destruidos- fundaron a finales de los 70 la orquesta de Lijiang, que aún hoy puede ser apreciada en todo su esplendor en un pequeño teatro de la calle principal de la localidad, una o dos veces por semana. Los músicos de la orquesta, tristemente, son cada vez más viejitos y cada vez son menos, porque pocos jóvenes se van sumando a la tradición. Cada vez que uno de los miembros de la orquesta fallece cuelgan un retrato suyo sobre el escenario: cada vez hay más fotos y menos miembros en la orquesta. Os pongo un YouTube para que les oigáis un poco.

Zhang Yimou dedicó a la música naxi una de sus películas de la pasada década.

2- Sus costumbres matriarcales: Aunque no todos los naxi lo hacían (sólo los de zonas más remotas en las montañas), y aunque estas costumbres van desapareciendo, vale la pena recordar que en algunas aldeas naxi no había matrimonio y las costumbres casi recuerdan al "amor libre" de los hippies. Los hombres llevaban una vida nómada, como ganaderos y comerciantes de pueblo en pueblo, mientras que las mujeres tenían una vida más sedentaria, y unos y otros tenían relaciones sexuales y afectivas entre ellos, pero nunca estables. En general, la mujer podía recibir en su casa a todos los hombres que quisiera a lo largo de su vida, y tener hijos de varios de ellos. Los hombres no tenían patria potestad, los hijos sólo reconocían a su madre y vivían con ella, sin saber a veces quien era su padre biológico. Estas costumbres estaban más arraigadas en otras etnias del norte de Yunnan (sobre todo los mosuo), pero entre los naxi también pasaba. En la misma Lijiang, aunque sea muy turística, es fácil notar que en las calles hay muchas más mujeres que hombres, y cuando se ve a éstos, suelen ser comerciantes de paso con sus mulas.

Las mujeres, por cierto, lucen una curiosa vestimenta, que a mí, ya veréis que tontería, me evoca la imagen de un maquinista de tren de vapor por delante y a un paracaidista por detrás.

3- Su alfabeto: Se dice que los naxi conservan el único sistema de escritura de pictogramas (dibujos que se parecen más o menos a las ideas que expresan) que sigue "vivo" en el mundo, una especie de jeroglíficos de aire infantil que en realidad sólo se usan en textos religiosos y en carteles de bares para turistas, pero que en cualquier caso son extremadamente atrayentes:

Aprender la escritura naxi así a bote pronto se antoja sencillo...

Labrar

Sembrar

Guerra

Tejer

Vaca

...aunque imagino que a la hora de expresar ideas abstractas se complicará, y como digo los usos son más bien rituales y turísticos, así que no vayáis todavía corriendo a la escuela de idiomas para matricularos en naxi (o su variante, el lapao). Hale, me despido con una sardana naxi.

Sayonara, Romero y Landa

ChinoChano — 2013-05-13T00:01:00+08:00

La semana pasada ha sido muy triste porque en ella nos han dejado dos de esas personas que les caen bien a todo el mundo, Alfredo Landa y Constantino Romero. La conexión asiática que me da pie a que aparezcan en este blog es pequeña pero curiosa. En el caso de Constantino es fácil, una de las frases que hizo famosas usó el idioma japonés:

En cuanto a Alfredo Landa, actor cañí como ninguno, tuvo unos comienzos muy exóticos, ya que en sus primeros años, en los que también fue como Constantino actor de doblaje, le puso la voz al Príncipe Tuan en la película 55 Días en Pekín, que fue rodada en Las Rozas de Madrid. No he encontrado vídeos de aquel curioso cruce entre el landismo y China, sólo los primeros minutos de la película en español (y de propina un YouTube en el que se puede ver la peli completa con subtítulos en portugués).

El día que Landa nos dejó, creí recordar que en una de aquellas famosas pelis de destape y suecas Alfredo se había intentado ligar a una china, pero no, estaba equivocado, quien llevó a cabo tal intento fue otro gran actor desaparecido hace también poco tiempo, José Luis López Vázquez.

Siento especialmente la pérdida de Constantino Romero, en mi casa éramos unos grandes fans de "El Tiempo es Oro", uno de ésos programas culturales que ahora se echan tanto en falta, y eso que ahora la oferta televisiva en teoría es mucho mayor. Su famosísima faceta como doblador, sin embargo, me crea un dilema interno, porque por un lado estoy de acuerdo en que tenía una de las voces masculinas más imponentes de nuestro país, y que por ejemplo a Clint Eastwood, cuya voz de verdad es normalita tirando a aguda, lo mejoraba en porte y hombría. Sin embargo, desde que salí de España y empecé a ver pelis en versión original porque no me quedaba otra, ya no puedo ver películas dobladas, los diálogos me parecen falsos y, por muy bonitas que sean las voces escogidas, todo me parece muy irreal.

En los países donde las películas no se doblan (Portugal, Holanda, países escandinavos, en general lugares con idiomas hablados por un número más reducido de personas que otros como el español, el francés, el alemán...) nunca han echado de menos el doblaje, y, casualidad o no, sus ciudadanos hablan mucho mejor el inglés, casi sin acento y casi desde pequeños. Cuando estuve en Serbia, hasta vi Los Serrano en español con subtítulos en serbio. Y en Serbia esa serie fue seguida con locura... En Finlandia tampoco tuvieron problema en subtitularla:

El doblaje puede que sirva para universalizar el cine, pero a la vez consolida la ignorancia de otros idiomas (no sólo el inglés, aunque sobre todo éste, por el dominio hollywoodiense de esta industria). Y creo que no deberíamos sacrificar el poder entendernos con mucha más gente sólo por la vagancia de ver películas en nuestro idioma.

En fin, todavía podría ser peor: en Rusia doblan las pelis pero dejan el sonido original, así que oyes a la vez a Clint Eastwood hablando en inglés y en ruso. Inenarrable, literalmente destrozan cualquier película foránea (no sé si lo hacen con todas las películas, pero alguna vez que he visto canales de televisión rusos lo he visto muy extendido, igual sólo pasa en telefilmes).

En China también se dobla, y es curioso porque las películas extranjeras dobladas se entienden mucho mejor que las pelis cien por cien chinas, supongo que porque al traducir usan palabras más sencillas que el "slang" que los chinos puedan usar en sus producciones propias.

Bueno, que ya siento polemizar sobre una de las más famosas facetas de Constantino Romero, una persona públicamente a la que todos, creo, teníamos mucho cariño. Puedo arreglarlo diciendo que antes de salir de España, estaba encantado con los doblajes y los que él hacía me parecían fabulosos. Para despedirnos de él, esta joya: una de sus primeras actuaciones, en la que sale sin su bigote y CON PELO. Descansen en paz él y Landa.

Ed Wood, ese aficionado

ChinoChano — 2013-05-11T00:01:00+08:00

No me resultaría fácil elegir cual sería -para mi gusto- la mejor película china de la historia, porque muchas me han gustado. Seguramente escogería una de aquellas obras maestras que vosotros, lectores, también colocasteis en el top de aquella encuesta que este blog planteó hace tres años.

Sin embargo, me es mucho más fácil elegir la peor película china de todas las que he visto, y creo que además debería ser firme candidata a la película más birriosa de la historia mundial. El filme es tan horrendo que hace daño a los ojos, y no lo digo metafóricamente. Me estoy refiriendo a Kill Octopus Paul, aunque en algunos lugares se presenta con el nombre de Who Killed Paul the Octopus.

La película se inspira en el Pulpo Paul, el bicho que animó el Mundial de Sudáfrica 2010 con sus sorprendentes poderes adivinatorios (recordemos que acertó el ganador de todos los partidos en los que se le pidió su opinión). Intentando explicar en cuatro palabras el sindiós de este filme, la historia teoriza con la idea de que el Pulpo Paul y otros primos de su especie son codiciados por mafias de apuestas de partidos, y unos aficionados chinos que viajan a Sudáfrica durante el Mundial intentan luchar contra éstas.

En la peli aparecen dos famosos comentaristas deportivos chinos, probablemente engañados pensando que iban a una película de verdad. Uno es Huang Jianxing, famoso por haberse vuelto loco durante una retransmisión del Mundial 2006. El otro es Li Chengpeng, quien, por cierto, acaba de ganar el Premio BOBs -de grato recuerdo para este blog- al mejor blog del mundo. También hay un cameo de Luo Xi, el fan de la selección china más famoso (una especie de Manolo el del Bombo, pero con sombrero de caowboy en vez de bombo).

No busquéis datos sobre la película en IMDB, que no los encontraréis, seguramente no pasó el corte de calidad necesario para figurar allí. En la Wikipedia sí tenéis una breve reseña del filme, pero, curiosamente, sólo en la versión española de esta enciclopedia electrónica, quizá porque los medios españoles fueron de los pocos que se hicieron eco de la aparición de esta terrible película (por aquello de que el Pulpo Paul, en 2010, fue nuestro héroe nacional).

El filme es un absoluto desastre, y bastante difícil de entender, no por lo profundo de la historia sino por lo mal contada que está. Es posible que el guionista se volviera loco durante la creación de la historia, o que no hubiera guión y éste se fuera improvisando por el camino.

Kill Octopus Paul es criticable en cualquier faceta y nivel, pero quizá lo que a mí más me molestó de ella es que se tomara en serio un asunto que todo el planeta se tomó en broma. ¿Alguien realmente le daba trascendencia al hecho de que un pulpo comiendo almejas acertara, casualmente, los ganadores de partidos del Mundial? Era gracioso, animaba la espera entre partido y partido, y punto. Pero no, el filme le da una insufrible seriedad al asunto. Relaciona al pulpo con magia negra africana, con apuestas ilegales... Viendo el título de la película uno piensa que va a ver una comedia, pero no, se trata de un thriller con "mensaje". Un mensaje difícil de desentrañar, porque la historia es caótica. Aunque bueno, al final de la película los autores por si acaso ponen tras el fundido en negro que "el objetivo del filme es luchar contra las apuestas ilegales en China". Una peli de baratillo con pretensiones hasta políticas.

La directora de este despropósito, Xiao Jiang, se tomaba tan en serio el asunto del Pulpo Paul y hasta su propia película que en la presentación de ésta en Pekín, en otoño de 2010 (casi en la misma semana en la que el verdadero Pulpo Paul murió, por cierto), empezó a soltar públicamente teorías de la conspiración sobre la muerte del cefalópodo, como si se creyera su filme, como si éste fuera un documental. Recuerdo que la colega de mi trabajo que fue a aquella rueda de prensa y al estreno del filme para los medios regresó con la cara pálida: no podía creer lo que había visto, ni en la rueda de prensa ni en la pantalla.

El filme además contiene escenas de violencia muy desagradablesy fuera de cuento. Uno espera una comedia y acaba viendo un thriller de serie C aderezado con sangre. El asesino de la historia -chino- es un esbirro de una red internacional de apuestas ilegales que entre los chapoteos de plasma sanguíneo filosofa sobre lo divino y lo humano. No intentéis sacar lecciones de sus palabras: no se le entiende nada, ni en chino, ni en inglés, ni en español.

Y lo que os decía al principio de que duele a los ojos no es sólo por todo lo anterior, sino que, en un arranque artístico de la directora (o quizá en un fallo de la edición de la película que nadie notó porque nadie quiso ver el producto una vez terminado) Kill Octopus Paul ofrece todas sus escenas no en color, no en blanco y negro, sino, señoras y señores, en ROJO Y VERDE. Sí amigos, la película debe ser un homenaje a Portugal, o una afrenta a los daltónicos, porque sus escenas son rojiverdes. El contraste de esos dos colores, no demasiado amigos el uno del otro, molesta a los ojos y creo que hasta daña el cerebro.

La película es barata, pero aun con todo derrocha dinero. Se rodaron varias escenas en Sudáfrica, durante el Mundial, pero totalmente innecesarias. Exteriores de estadios del Mundial que no aportan nada, animales selváticos de África metidos con calzador en la historia para que se sepa que fue rodada en el continente africano pero que igual hubiera dado sacar de un zoo.

Y por último, la película es mentirosa: el pulpo que sale en la película, y al que parece que algunos quieren matar y otros conservar, no es el Pulpo Paul, sino otro de la misma especie que al parecer también tiene poderes adivinatorios. Ni me acuerdo si al final lo matan o no, porque traté de olvidar la película lo antes posible. Si aún tenéis arrestos de probar, la tenéis en DVD y seguramente os la podéis bajar por internet. Allá vosotros...

Acabar con el magno<br><small>(no el coñac)</small>

ChinoChano — 2013-05-06T00:01:00+08:00

Coincidió que en los ultimos días el que aquí suscribe se vio tanto la película sobre Lincoln de Steven Spielberg (qué funesto bodrio, oigan) como una miniserie sobre los Kennedy. Como era de esperar, me obsesioné morbosamente con el tema de los grandes magnicidios en la Historia, empecé a googlear para ver que encontraba del asunto, y luego busqué a ver si los había habido en China, pues no recordaba demasiados.

Antes de meterme en el coto chino, diré que es sorprendente la cantidad de máximos líderes que han sido asesinados en muchos países, especialmente en los siglos XIX y XX. En España, sin ir más lejos, murieron en atentados cinco presidentes, somos uno de los países que más magnicidios de jefes de Gobierno ha sufrido (el más conocido es Carrero Blanco, pero tampoco deberíamos olvidarnos de Prim, Canalejas, Dato y Cánovas del Castillo). En Estados Unidos, además de los dos archiconocidos casos de arriba, también murieron asesinados los presidentes Garfield y McKinley, sin que Hollywood les haya hecho el mismo caso que a Abe y JFK (la película del gato que come lasaña no cuenta, se pongan como se pongan). En Japón, un país en general con bajos niveles de delincuencia, han sido también cinco los primeros ministros asesinados (junto con España, uno de los países donde más ha pasado), aunque el asesinato más famoso de ese país es el del líder socialista Inejiro Asanuma, quien recibió un sablazo cuando la TV le grababa en directo y dejó una de las fotos de magnicidios más estremecedoras de la historia (Pulitzer aquel año).

¿Y en China? Pues en este país, la conclusión a la que uno podría llegar es que los magnicidas madrugaron mucho y ya se intentaron cargar al primero de todos los emperadores (Qin Shihuang, el del Ejército de Terracota) y que, como el intento fracasó, en los siglos posteriores los cerca de 200 emperadores que hubo en general no vieron correr peligro su vida (aunque todos tendrían probadores de la comida por si acaso la envenenaban, claro) y sólo uno de ellos puede decirse a ciencia cierta que fue asesinado. Tampoco los líderes de la República de China y de la República Popular sufrieron atentados o ataques, si bien siempre quedará la duda de si el accidente de avión en el que murió Lin Biao, quien sonaba durante la Revolución Cultural para suceder a Mao Zedong (lo nombramos en el anterior post) fue provocado o no.

Qin Shihuang, el Primer Emperador, quien unificó los diversos reinos que pululaban en la China actual, construyó su imperio mediante conquistas y sangrientas guerras que, obviamente, le granjearon numerosos enemigos. Cinco años antes de lograr la conquista de todos esos reinos, en 226 AC, el príncipe de uno de ellos intentó matarle mediante un famoso asesino, Jing Ke, quien consiguió entrar en la corte y reunirse casi a solas con Qin Shihuang llevando con una daga envenenada escondida en un mapa enrollado. Al desenrollar el mapa Jing Ke picó cual escorpión, pero lo más que consiguió fue rasgar las ropas del soberano, que tras una carrera frenética en las estancias palaciegas por salvar su vida logró un arma y acabó siendo él el que mató al asesino. O eso dicen los libros de Historia.

Este caso, como los de Kennedy y Lincoln, ha sido llevado muchas veces al cine -por los chinos en este caso-, aunque con versiones totalmente distintas entre sí, ya que al estar más alejado en el tiempo, hay más lugar a la fabulación. Quizá la película más famosa sobre este magnicidio frustrado es Héroe, de Zhang Yimou, en donde el fallido asesino es un Jet Li que acaba sintiendo admiración por Qin Shihuang (los críticos vieron en esto una apología al régimen comunista). Otras películas chinas famosas sobre el tema son El emperador y el asesino, quizá la versión menos fantasiosa, en la que sale Gong Li (la vi pero no la entendí demasiado) y La sombra del emperador, una especie de mezcla de película de acción y reflexión filosófica sobre la música oriental que menos todavía entendí cuando la vi en un cine de Madrid, pocos meses antes de venir a vivir a Pekín (nótese la constante rima asonante en "i" de la frase que acabo de escribir).

Cuando dice "de los creadores de Adiós a mi Concubina, La Linterna Roja y Vivir"
debe estar refiriéndose a los chinos en general, porque si no no lo pillo...

En cuanto al único magnicidio "exitoso" en la historia imperial china -o el único que he encontrado, si sabéis alguno más avisad-, lo sufrió un emperador de la dinastía mongol (Yuan), Gegeen Khan, el cuarto posterior a Kublai Khan, que es el que conoció Marco Polo. Fue en 1323, y los asesinos parece ser que fueron mongoles de familias rivales que también aspiraban al trono. Un asunto muy prosaico que no parece haber inspirado películas o literaturas.

Buscando más sobre el espinoso tema, lo que sí he encontrado, y me ha parecido curioso, es que un gobernador portugués de Macao fue asesinado, o mejor debería decir linchado, por una turba de chinos, allá por el siglo XIX. Se trata de Joao María Ferreira do Amaral (mira que son portugueses los nombres portugueses), que trató de acabar de raíz con la influencia de China en la política de Macao (y de la forma que más podía enfadar a los chinos, pagando menos impuestos a los emperadores) y murió decapitado en un ataque cometido en agosto de 1849. Tras el asesinato hubo una miniguerra entre Portugal y China por el control de Macao (no debieron de intervenir más de 200 soldados entre los dos bandos) que los lusos ganaron.

En fin, esto es lo poco que encontré de magnicidios en China y alrededores, que es poco, y quizá, siendo el tema que es, es mejor que sea así, aunque como digo, si sabeís algún caso más, abridnos los ojos, pero sin mucha sangre.

ACTUALIZACIÓN (8/5/2013): Recopilo algunos casos más que algunos lectores han dejado en los comentarios. Algunos de ellos los he mencionado antes en el blog o en artículos para mi curro, qué cabeza tengo:

- El odiadísimo emperador Yang Guang, cuya tumba fue recientemente descubierta, fue asesinado por sus rivales cuando trataba de huir de las revueltas que pedían su cabeza, allá por el siglo VII.

- Hay sospechas de que el penúltimo emperador de China, Guangxu (antecesor de Pu Yi, el de la famosa película de Bertolucci), murió envenenado con arsénico por la emperatriz viuda Cixi, pues dejó este mundo muy joven, con 37 años. Además Cixi (la que ordenó construir el Palacio de Verano) murió un día después que Guangxu, por lo que las sospechas de luchas intestinas en los pasillos de la Ciudad Prohibida se acrecientan.

- Y ya en la época posterior a la imperial, Song Jiaoren, quien parecía llamado a ser el primer primer ministro de China (valga la redundancia) fue asesinado de dos disparos a bocajarro cuando tomaba un tren hacia Pekín poco después de ganar las primeras -y puede que últimas- elecciones democráticas que hubo en el país. Recientemente se cumplió el centenario de esta trágica muerte.